Заброшенная база отдыха олонец
Обновлено: 02.07.2024
Олонец - маленький городок в Южной Карелии, в 50км от Лодейного Поля и в 30 - от восточного берега Ладоги. По статистике, здесь живёт 9 тысяч человек, но на глаз - самое большее тысяч пять. В путеводителях его рекомендуют как "самый карельский город Карелии" - и не врут, так как при официальных 60% карельского населения Олонец непохож на другие малые города России.
Хотя вообще-то Олонец (по-карельски Ануксенлинну или Алнус - "Город в низине") - один из древнейших городов Русского Севера, основанный задолго до прихода в эти края русских. Может быть, ему больше 1000 лет, хотя в русских летописях он впервые упомянут под 1137 годом. Тогда это был один из главных городов независимой Карелии. В 12-18 веках Олонец был торговым городом, крепостью на границе со Швецией, а в 1784 году успел дать название Олонецкой губернии. На этом "активная" история Олонца закончилась, и он превратился в захолустный уездный город - центром губернии же стал Петрозаводск.
+32 фото.
Прогулку по Олонцу начнём от автостанции - деревянной, немного "скандинавского" вида:
Олонец - город очень маленький и очень сонный. На первый взгляд - не слишком красивый, а ведь когда-то тут было 7 каменных храмов 17-18 веков, и Олонец был достойным представителем северных малых городов вроде Тотьмы и Каргополя. Ныне в самом городе остался лишь один собор, а главной вертикалью служит водонапорная башня:
Центр города расположен у слияния двух речек - Олонки (севернее) и Мегреги (южнее). Через эти реки перекинуты деревянные мосты. Мост через Мегрегу - ближе к автовокзалу:
Мост через Олонку - чуть дальше:
Возраст этих мостов мне не известен - но в городе их не 2, и даже не 5. В первую очередь Олонец мне этими мостами и запомнился. Между ними, на стрелке, в бывшей крепости, и расположен исторический центр. Олонецкая крепость, заложенная в 1649 году для защиты от шведов была одной из мощнейших на севере - длина её стен составляла 1,5км, в них было 19 башен. Но всё это строилось из дерева.
Исторический центр Олонца - это по сути дела одна улица, ныне носящая название 30-летия Победы. Изначально же она называлась Московской Пробойной улицей.
Что ж, водонапорка вполне сойдёт за местного Длинного Германа. Дома в старом центре в основном очень простые по архитектуре, мне запомнился лишь один дома у начала улицы (вид со двора):
Впрочем, дворы тут обращены к рекам, которые также являются улицами.
У окончания стрелки разбит парк:
В деревянном здании обустраивается недавно переехавший туда музей (открыть планируют в конце января, музей считается достаточно интересным):
Неподалёку крест в память о староверах, оплотом которых Карелия была в конце 17 - начале 18 века (в Заонежье располагалась Выгорецкая пустынь, в Карелии сформировалось Поморское согласие беспоповцев).
С мостов открываются виды в обе стороны. Посмотришь вверх по течению - увидишь советский Олонец (о котором позже). Посмотришь вниз по течению - увидишь остров со стоящим на нём Смоленским собором (1828) - последним уцелевшим храмом Олонца:
К этому острову, на который ведут еще 3 деревянных моста, и пойдём. Это минут 5 неспешным шагом.
Сам собор довольно прост по своему облику, да и вообще в том, что в городе были утрачены барочные церкви 17 века, но уцелел вполне тривиальный храм, есть какая-то злая ирония. И всё же здесь собор красив:
А ведущие с разных сторон мосты добавляют ему эффектности:
Посмотрим от собора вниз по течению - там уже начинаются деревни:
А в окрестных деревнях интересного едва ли не больше, чем в самом Олонце. В Кунелице (примыкает к городу вплотную) - деревянный Успенский храм 1788 года, не закрывавшийся при советах. В Татчелице рядом с ней - поклонный крест начала 19 века. В Большой Сельге - красивейший резной дом Дубровина, знаменитого на весь уезд столяра, жившего сто лет назад. Вообще, если бы световой день был подлиннее, я бы обследовал и эти деревни, материала бы хватило на отдельный пост.
Но от собора я пошёл обратно в центр, мосты которого хорошо видны с острова:
За мостом видны постройки советского Олонца. До них еще минут 10 ходьбы, мимо автостанции, по единственному в городе каменному автомобильному мосту. Вид с этого моста:
Олонец обладает довольно интересной для маленького города советской архитектурой. В первую очередь - здание гостиницы "Олония", благодаря которой Олонец всё-таки посещается туристами.
Особенно интересна ротонда - что в ней, я так и не понял, а за ротондой очень приятная блинная.
С гостиницей соседствует здание школы. До недавнего времени в нём же располагался и музей, ныне переехавший (здание я уже показал). Однако вывеска осталась, а кусок карельского мрамора на унылом фасаде смотрится очень хорошо:
К гостинице примыкает главная площадь. Здесь есть советское административное здание - единственная в городе сталинка:
И несколько торговых павильонов.
На площади постоянно много машин - вероятно, ездят сюда за покупками из сёл, к тому же тут перекрёсток транзитных дорог:
Неподалёку виднеется шпиль кирхи - второго храма в Олонце.
Кирха современная, принадлежит Лютеранской Церкви Ингрии (одна из двух основных протестантских конфессий России - если "главная" Лютеранская Церковь России ориентируется на германский протестантизм, то ЛЦИ - на скандинавский, и их кафедральный храм - Мариинская кирха в Петербурге). На Северо-Западе их кирхи есть почти в каждом городе, и все построены примерно одинаково - дальние потомки кирхи в Койвисто (нынешний Приморск).
Рядом - военный памятник:
А далее дорога на Мегрегу, мимо еще нескольких деревянных мостов.
Несколько кадров с олонецких "окраин" (если можно так сказать о городе, который проходится из конца в конец за 15-20 минут):
Олонец - поразительно сонный и тихий город. Люди здесь ходят неспешно, на заезжего путника смотрят долго. По ощущением, в основном олончане занимаются тем, что бродят по городу кругами. В гостинице мне сказали, что музей в соседнем здании - но оказалось, что он 2 месяца как съехал. О том, где находится Мегрега, рассказать может далеко не любой олончанин - хотя Мегрега для Олонца примерно как Зеленоград для Москвы. Наверное, здесь накладываются маленький размер города и карельский темперамент (близкий к финскому и эстонсокму) - Олонец оставляет впечатление бесконечного сна.
И еще хотя издалека многие здешние мужики напоминают разбойников, ВСЕ олончане, с которыми я говорил, были исключительно дорожелательны.
Впрочем, возможно, это впечатление ошибочно, и на самом деле Олонец - "тихий омут", В Карелии его в шутку называют Чеченский Автономный Район, так как в городе обитает большая и влиятельная вайнахская диаспора. Кавказцев (то есть видимо чеченцев) в Олонце и окрестных сёлах (той же Видлице) действительно много. Говорят, они тут хозяева, а несколько лет назад тут чуть было не случились беспорядки вроде тех, что были в опять же карельской Кондопоге. Но "разбудить" этот город не могут даже горцы.
Вообще, карелы - один из самых древних и развитых в прошлом народов России. В 7-12 веках существовало независимое Карельское княжество - языческое государство, где феодалы имели своё название - валиты, а столицей был город Корела (ныне Приозерск). Карелы создали эпос "Калевала" - один из самых известных в мире. Однако ныне карел осталось всего около 70 тыс. чел. (10% населения Карелии), и они делятся на три субэтноса: карьялане (живут вдоль финской границы), люддики (прионежские карелы) и ливвики. Столицей последних и является Олонец. По одной версии, ливвики возникли от смешения карел с вепсами, по другой - это потомки ливов, бежавших на Ладогу от крестоносцев (название Ливония происходит от ливов).
Кстати, карельский язык - единственный язык коренных народов России, использующий латиницу. Почему так получилось - не ясно, ведь до советского времени карельский язык был кириллическим, впервые на латиницу переводился в 1931-40 годах, а после снова стал киррилческим. Тем не менее, у мирных и малочисленных карел без митингов и оружия получилось то, что не получилось у татар и чеченцев.
Вообще же, слишком подробно на исторических справках останавливаться не хочется: всё есть в интернете, так как Карелия плотно "окучена" туризмом.
Из Олонца мой путь лежал в Мегрегу, и далее в Лодейное Поле. Надо сказать, что это было непросто - через границу двух регионов транспорта, как водится, ходит очень мало.
Полярная ночь-2009.
Часть 1: Олония.
Вступление .
Видлица . Рассвет у замёрзшего моря.
Олонец. Самый карельский город Карелии.
Мегрега.
Часть 2: Заполярье.
Часть 3: Вологда.
.
Аренда коттеджей в Карелии. База отдыха. Олонец
Красота карельской природы заставляет забыть о проблемах мегаполиса и погрузится в атмосферу легкости и полного единения с природой.
Здесь Вы найдёте всё то, что так давно искали: душевное умиротворение, опьяняющий своей чистотой воздух, восстановите свои жизненные силы, сможете попробовать себя в рыбалке и других увлекательных занятиях. Отдаленность от города позволяет насладиться нетронутой людьми природой и наличием никем нехоженых троп.
Новый современный комплекс, состоящий из 14 коттеджей, оборудованных в соответствии со всеми потребностями наших гостей.
К Вашим услугам также специально организованные места для пикников, мангалы и шампуры, русская баня, рыбалка.
Заброшенная база отдыха олонец
Чужой компьютер
Карелия | Фото
вернуться к странице
Карелия | Фото запись закреплена
Заброшенная но не забытая д Пертозеро Олонецкого района .Закрыта в октябре 1969 года
Нравится Показать список оценивших
Сначала старые
Жаль. Так уходит история.
Нравится Показать список оценивших
Валентина, очень жаль, мы разучились наслаждаться коасотой, в погоне за деньгами,но ведь,земля всех нас кормит,а мы не понимаем глобально(
Нравится Показать список оценивших
А почему же закрыта?
Нравится Показать список оценивших
Нравится Показать список оценивших
Геннадий, живу в Питере, но красоту тех мест обожаю
Нравится Показать список оценивших
Вокруг Ладоги на автомобиле - поездка в Карелию
Куда вы хотели бы съездить в следующий раз? (В отпуск, выходные.) Если вы любите путешествовать на автомобиле, то один из интересных маршрутов на северо-западе России это поездка вокруг Ладожского озера.
Протяженность маршрута по карте примерно 800 километров. Дорога проходит по территории Ленинградской области и республики Карелия. Вы наверняка захотите отклониться от кратчайшего пути, чтобы посетить интересные места, и поэтому ваш реальный маршрут будет немного длиннее.
Такой путь конечно можно проехать и за один день, но тогда поездка не будет иметь никакого смысла. Ведь вы едете в эту поездку чтобы отдохнуть, а не чтобы устать?
Путевые заметки и фотографии на этой странице сделаны летом 2020. Карту маршрута вы найдёте внизу страницы. Похожая воездка летом 2021 здесь.
Расстояние от Санкт-Петербурга до Лодейного поля примерно 220 километров. Маршрут лежит по автодороге Р-21 «Кола».
На расстоянии примерно 100 километров от КАД (Кольцевая автодорога) Петербурга и 10 км. от автодороги Р-21 «Кола» находится село Старая Ладога. Это один из самых старых населенных пунктов России. (Основан в 753 году.) Здесь можно можно посмотреть старинную крепость и место, где предположительно захоронен князь Олег (Вещий Олег).
Город Лодейное поле небогат достопримечательностями. Главной природной достопримечательностью города можно считать реку Свирь, которая соединяет Ладожское и Онежское озера. Автодорога огибает Лодейное поле, но, так как мы путешествуем, отдыхаем и никуда не торопимся, то лучше проехать через город.
Расстояние от Лодейного поля до Олонца примерно 50 километров.
Рядом с границей между Ленинградской областью и республикой Карелия, на берегу озера Рощинское), находится Александро-Свирский монастырь. Посетить монастырь будет интересно всем, как верующим, так и неверующим.
Недалеко от монастыря имеются гостиница и база отдыха. Вы можете задержаться здесь и провести какое-то время в красивом месте на берегу озера. (База отдыха находится недалеко от монастыря, на берегу озера Долгое.)
Вас может также заинтересовать: туристические базы, базы отдыха и гостевые дома в Карелии.
На фотографии: Александро-свирский монастырь. (Ленинградская область.)
Олонец это первый город в Карелии, на пути из Петербурга вокруг Ладожского озера. Это старинный город, но исторических достопримечательностей в Олонце не сохранилось. А городе имеется музей и выставочный зал. Зимой в городе проводится фестиваль Дедов Морозов.
Во время последнего посещения Олонца запомнился висячий мост (пешеходный) и Столовая 5. (В столовой была неожиданно вкусная еда по очень низкой цене.)
На центральной площади находится памятник Ленину. Ленин имеется наверное во всех российских городах, но в Олонце он как-то уютно устроился между елями (и зимняя шапка на голове).
На небольшом острове, в месте слияния рек Олонка и Мегрега находится церковь (Церковь Смоленской иконы Божией Матери).
На фотографии: церковь на острове в городе Олонец.
Гостиница находится а центре города, у перекрестка дорог на Петербург, Петрозаводск (Мурманск) и Питкяранта.
На фотографии: гостиница в городе Олонец. Бронировать рекомендуем заранее, можно здесь.
Висячие, пешеходные мосты имеются в нескольких местах по маршруту. Мост немного раскачивается, когда по нему идут пешеходы. Пройдитесь по мосту и почувствуйте это сами.
На фотографии: висячий мост в деревне Рыпушкалицы. (Рядом с городом Олонец.)
Дорога 86-К8 проложена от Олонца к Питкяранте, через населенные пункты: Ильинский, Тулокса, Видлица, Погранкондуши, Салми. Севернее Тулоксы дорога идёт параллельно берегу озера (местами приближаясь, а местами отдаляясь от берега). От Тулоксы (за ЖД переездом) до Видлица и за Видлицей есть места, где можно подъехать близко к берегу Ладоги на автомобиле (поставить палатку, искупаться и позагорать). Расстояние от дороги до берега здесь метров 500, поэтому можно оставить машину на дороге и пройти к берегу (пляжу) пешком.
Берег Ладоги в этих местах представляет собой длинный, многокилометровый песчаный пляж с пологим входом в воду. Здесь нет толп отдыхающих и вы можете отдыхать, купаться, загорать гулять по песку вдали от людей. Настоящая "Карельская Ривьера".
На фотографии: берег Ладожского озера. По этому пустынному пляжу можно гулять одному, вдвоём или компанией. Возможно это лучший пляж в Карелии.
Подпишитесь на наш Youtube-канал - будут ещё красивые видео.
🏊 Как водичка? Вода в Ладоге в июле была "освежающая", но вполне пригодная для купания. Купались и взрослые и дети. (Температуры воды в градусах сказать не могу.)
Между Тулоксой и Видлицей, прямо у берега Ладоги недавно построена база отдыха.
В устье реки Олонка также имеется отличный пляж. Его удалось посетить во время следующей поездки в Карелию.
Несколько карельских слов, которые могут вам встретиться:
- Karjala - Карелия.
- Järvi - озеро.
- Suo - болото.
- Ranta, Randu - берег.
- Lahti - залив.
- Kala - рыба.
- Terve, Terveh teile - здравствуйте.
Расстояния:
- Олонец - Питкяранта - 120 км.
- Олонец - Петрозаводск - 150 км.
- Олонец - Приозерск - 310 км.
Дорога от Олонца до Питкяранта находилась в плохом состоянии летом 2020. Берегите подвеску и колеса. (Ремонт дороги ведётся.)
В районе деревни Погранкондуши до 1940 года проходила граница между Россией (СССР) и Финляндией (до этого между Швецией и Россией). Варашев камень (бывший пограничный знак) находится на берегу Ладоги.
Сделайте остановку в поселке Ууксу и посмотрите на порог и остатки каменного моста на реке Ууксунйоки.
Расстояние от Питкяранта до Сортавалы примерно 70 километров. Дорога А-121 находится в хорошем состоянии (лето 2020).
По дороге вы можете посмотреть электростанцию в поселке Ляскеля. Рядом с электростанцией установлен (в качестве памятника) какое-то агрегат бумагоделательной машины.
На подъезде к городу Сортавала дорога проходит рядом с берегом Ладоги, но озеро совсем непохоже на то, как выглядит восточный берег. На севере Ладожского озера много островов и заливов. (И иногда называют "Ладожские шхеры".)
На расстоянии примерно 30 километров от Сортавалы находится "Горный парк Рускеала". Это заброшенный мраморный карьер, из которого сделали популярную туристическую достопримечательность. На подъезде к Рускеала, рядом с дорогой, посмотрите на небольшие водопады.
Дорога мимо Рускеала далее ведёт к пограничному переходу Вяртсиля. Если у вас есть шенгенская виза и время, то можно заодно посетить Финляндию. (Я проезжал по этому маршруту несколько лет назад.)
Сортавала это небольшой город, но в нем есть несколько архитектурных достопримечательностей, старых зданий. Но главная достопримечательность Карелии это природа.
Исторические здания находятся в основном на улице Карельская. Рядом, на улице Ленина, находится красивое здание ратуши. ("Дом Берга" это "новострой", не исторический памятник, популярное у туристов кафе и магазин.)
На фотографии: старая, деревянная пожарная часть и Дом Леандера в городе Сортавала.
Было бы неплохо забронировать гостиницу в Сортавала (или поблизости) и задержаться ещё на один день. У меня не получилось, а вы можете забронировать отель или другое место для проживания в Сортавале здесь.
Дорога от города Сортавала а Петербург идёт через Лахденпохья и Приозерск. Дорога до Лахденпохья очень извилистая и холмистая, будьте осторожны. (Асфальтовое покрытие в этом году было в хорошем состоянии.)
На расстоянии примерно 10 километров от Лахденпохья, рядом с поселком Лумиваара находится финская церковь (кирха).
На фотографии: финская церковь (кирха) в посёлке Лумиваара.
Чтобы проехать к кирхе, нужно свернуть с дороги А-121. Дорога не имеет асфальтового покрытия (2020).
Расстояние Сортавала - Приозерск примерно 120 километров. Дорога находится в хорошем состоянии.
Сортавала и Лахденпохья находились раньше в пограничной зоне и въезд сюда был ограничен. Сейчас проезд вокруг Ладоги открыт, но это не значит, что пограничные посты не могут появиться снова. (Рядом с поселком Кирпичное раньше находился пограничный пост.)
Приозерск находится уже в Ленинградской области. Самая известная достопримечательность Приозерске это крепость Корела.
На фотографии: старинная крепость в Приозерске.
Расстояние от Приозерске до Петербурга примерно 130 километров. Ближе к Петербурга дорога находится в отличном состоянии. (По две полосы в каждом направлении.)
Если вам не нравится жара или если жаркий климат вреден для вашего здоровья, то отдых в Карелии может вам понравиться.
Чем заняться в Карелии? Самое главное - не спешите. Оставьте дела и заботы дома. Арендуйте домик или гостиницу на берегу озера и проведите несколько дней на природе.
Попробуйте местные блюда: рыбу, ягоды, грибы, выпечку. (Поищите в местных, а не сетевых магазинах и столовых.)
Калитки - традиционное карельское блюдо, небольшие открытые пирожки с начинкой из картошки, пшённой каши и т.д. В Финляндии их так и называют - Карельские пирожки (Karjalan piirakat).
Место для проживания на маршруте на пике туристического сезона лучше бронировать заранее. Что бы вы предпочли, домик с баней на берегу или гостиницу в городе? Рекомендуем бронировать на проверенных сайтах.
Лучшее время для поездки в Карелию это июнь и июль. Примерно с начала июня и до середины июля длится сезон белых ночей. В это время вы можете гулять до самого утра, если не помешают злые, карельские комары.
Не забывайте. Северо-запад России это не юг Европы. Погода совсем необязательно будет теплой и солнечной. Вода в водоемах может прогреться только к середине лета, (или не прогреться совсем). Но есть много людей, которым противопоказана жара.
Проводите больше времени на природе. Карелия это край с красивой, северной природой, хорошей экологией и неторопливым ритмом жизни. Не торопитесь, делайте остановки в красивых местах, на берегу озер и рек. Возьмите с собой книги, удочку и постарайтесь не выходить в интернет и не смотреть телевизор. Отключитесь от городского ритма жизни. А иначе, зачем ехать в Карелию?
Приятного вам отдыха.
Карта маршрута вокруг Ладожского озера.
Мобильная связь на маршруте. Билайн работал только в населённых пунктах, и то не во всех. Зона покрытия Мегафона в Карелии больше.
Что не удалось посетить в этот раз?
- Город Шлиссельбург и крепость Орешек. Крепость находится на острове, в истоке реки Невы, напротив города Шлиссельбург. Расстояние от КАД Петербурга примерно 30 километров.
- Остров Валаам. Остров находится в северной части Ладоги, на расстоянии примерно 30 километров от городов Сортавала и Питкяранта. (В этих городах встречалась реклама с поездками на Валаам, но можно купить короткий круиз на теплоходе из Петербурга.)
Хотите съездить в Карелию? Самый простой способ это купить тур или экскурсию. (Пусть специалисты занимаются организацией поездки.)
Вас может также заинтересовать: рассказ о поездке в круиз на остров Валаам.
Жители других регионов России возможно захотят посетить Выборг, путешествуя по Ленинградской области. Выборг это очень интересный город для любителей путешествий. Расстояние от Приозерска до Выборга примерно 140 километров.
У жителей Петербурга большой выбор мест, куда можно съездить на своём автомобиле в короткое путешествие. Например: Карелия, Выборг, Великий Новгород, острова Валаам и Кижи. Но на этот раз едем в Псков и Псковскую область.
Поход по Лужскому району. Заброшенный дом отдыха "Живой Ручей". Развалины усадьбы.
"Не печалься, Ананда" - сказал Будда - "Вспомни, чему я тебя учил. Разве может не погибнуть то, что однажды родилось? Мы должны быть готовы расставаться с тем, что нам дорого. Ничто не вечно"
Эти мудрые слова великого восточного наставника в путешествиях по России можно вспоминать постоянно. Потому что количество заброшенных объектов во всех уголках нашей земли тому очень способствует. Сегодня я опишу еще одно заброшенное место, посещенное нами - бывший дом отдыха "Живой Ручей" в Лужском районе. Будет много мрака, праха, тлена. Но и приятное обстоятельство - здесь же были обнаружены развалины усадьбы времен Российской Империи. В общем, есть что посмотреть. Ну а кто загрустит, всегда может утешится потом чудесной природой Лужского района.
Итак, читайте, смотрите фото, а в конце будет карта, рассказывающая, как туда добраться
Бывший дом отдыха, он же одновременно и санаторий, встречает нас мрачными заброшенными зданиями, которые молча торчат посреди наступающего на них леса. Дороги еще не заросли, но все пространство между ними уже поглощается кустарниками и травами.
В санатории были как домики для летнего отдыха, так и для отдыха зимой. Это зимние здания. На старых фото можно увидеть сразу две таблички - и санаторий, и дом отдыха, поэтому я использую сразу два названия, так как оба они использовались. Здесь и отдыхали, и поправляли здоровье. Летом сюда приезжали около тысячи человек.
Сейчас все разгромлено. Это не разрушение от времени и сил природы, это разрушение человеком. Повреждения зданию нанесены во время грабежа, когда вырывали " с мясом" все железное, что можно продать, а также провода и розетки.
Судя по тому, что пишут в сети, "Живой Ручей" процветал до 1991 года, а после распада СССР стал загибаться. Сначала пришел в упадок, потом был брошен, потом стремительно и жестоко разграблен
Внутри просто жуть. Вполне годные декорации для съемок фильмов ужасов.
Почему-то везде в комнатах вздут паркет! Напоминает всякие фантастические ужастики, вроде фильма "Дрожь Земли", где под землей ползали гигантские червяки, и так же вздувалась над ними земля.
Кажется, заброшенная душевая
Разоренная угловая комната. Все окна открыты, а стекла целы - что весьма удивительно
Зато из-под окна вынули зачем-то кирпичи. И подоконник повис в воздухе.
Разорение здание позволяет увидеть его устройство в разрезе - внутренняя стенка из красного кирпича, более упругого. Наружная стенка из белого кирпича, более твердого. Напоминает принцип устройства древних крепостных стен
Вдали еще развалины. Вообще, развалин много тут. Я покажу лишь малую часть того, что есть, так как поберегу нервы читателей. Захотите - сами приедете, изучите это место, насладитесь всеми заброшками. Знаю, есть любители такого.
Тут везде были балконы, безжалостно распиленные позже на металл.
Полностью уничтожены двери у второго входа . А за ними разрушена лестница. Двери, вероятно, выламывали, чтоб загнать внутрь кузов машины, куда грузили украденный металл. Зачем разрушили все лестницы - загадка.
Вдали есть еще один корпус. Пока все пьют чай, схожу и туда. Для этого надо ломиться через кусты - что зимой легче, летом пришлось бы делать длинный обход. Под ногами везде доски и кирпичи, надо идти внимательно.
Старые ручки на дверях, таких в нашем детстве было много.
Ступеньки у входа были обложены плиткой, на которой что-то вроде звездочки. Лестницы тут тоже уничтожены.
Впервые вижу, что мародеры вырывают не только провода, но и выковыривают выключатели с розетками! Но в лихие 90-е, вероятно, и это было товаром для продажи на барахолках.
Здесь угловая комната относительно неплохо сохранилась. Краска не облупляется - цела и на стенах, и на потолке. И даже паркет цел.
Внизу сложено огромное количество раковин. Не пригодились. А трубы от них увезли в приемку металла.
У стен дома уже успело вырасти жуткое растение - борщевик. Его зонтик сломался, висит теперь печально вниз головой
Одноэтажная техническая постройка. Внутри бессмысленная и беспощадная разруха - фотографировать не стал
В социальных сетях можно найти немного воспоминаний тех, кто здесь бывал, а также старые фотографии "Живого Ручья"
Лена Минина пишет: "Когда мы были детьми было все по-другому, жизнь кипела, пол-страны отдыхать приезжало, в Турбазе снимали телепередачу "Мама, папа, я-спортивная семья". Ходили в походы на байдарках! Из Питера приезжали на лето работать!Была библиотека, клуб, куда приезжали петь знаменитые артисты!"
Другой по характеру отзыв оставила Анастасия Петрова: "Были там. Самый сырой санаторий, кухня была ужасна, кормили помоями и издевались. 1989 год"
На фото - дом отдыха зимой
А вот те кирпичные корпуса, где я только что бродил. 1972 год.
Взгляд мой привлекли исторические постройки, оставшиеся со времен Российской Империи. Я поспешил туда
Хорошо, что сейчас декабрь. Летом зелень вообще все скроет
Красивая старинная постройка! Посмотрите, какие тут были окошки! Сразу видно, что здесь до революции была какая-то усадьба. Стены были выложены из валунов, позже дыры в них заделывали кирпичем.
Крыша была деревянной, и не сохранилась. А каменные стены построены добротно, поэтому стоят до сих пор. Бреши в них образовались, скорее всего, во время войны, потому и заделывались кирпичными вставками.
По тому, что осталось, можно получить представление, какой красивой была эта постройка!
Валунная кладка характерна для старинных усадеб Ленинградской области. Насколько я знаю, этот стиль приехал в наши края вместе с прибалтийскими немцами, которых много служило в Российской империи. Получая здесь поместья, они переносили сюда привычные архитектурные традиции.
Рядом дореволюционное кирпичное здание. Еще несколько лет назад писали, что тут живут люди, что дом охраняет собака. Нет теперь ни людей, ни собаки, ни даже собачьих следов на снегу.
Перед домом лежит разбитая бетонная ваза
После войны сохранялись две усадебные постройки - двухэтажное жилое кирпичное здание, а также это большое здание с валунной кладкой. Скорее всего, это была сельскохозяйственная постройка. Теперь обе пришли в упадок.
Скорее всего, крыша, остатки которой мы видим сбоку, рухнула лет десять назад, а еще во времена СССР все было цело
У этого домика тоже нет крыши, хотя на фотографиях десятилетней давности она еще была. После того, как ее украли охотники за металлом, вниз хлынули все виды осадков, и разрушили перекрытия. Я даже не стал пытаться фотографировать то, что внутри - это запредельно по мрачности даже для меня. Печально, что совсем недавно старинный дом еще был обитаем, а теперь стремительно превращается в развалины. Забытые всеми, никому не нужные.
Усадьба времен Российской Империи могла бы иметь судьбу получше.
Делаю напоследок фото хозяйственной постройки с другой стороны, а потом иду звать своих спутников, чтоб посмотрели тоже на остатки былого.
Наши туристы фотографируются, пока я пью чай. Если б мы приехали сюда несколько лет назад, мы бы увидели этот дом еще обитаемым. Хотелось бы, чтоб эту территорию кто-нибудь выкупил, и тогда дом можно восстановить - стены надежные, он простоит еще немало. Жаль, если он просто будет разрушаться.
Позже я нашел информацию про эту усадьбу. Она оказалась весьма интересной - потому что владельцы имений в этих местах были довольно яркими личностями.
"В 1908 г. там, где позже стояли принадлежавшие дому отдыха второй зимний корпус, здание столовой и клуба, купец 1-й гильдии и благотворитель Николай Николаевич Полежаев (1864–1913) построил красивый двухэтажный дом и свое имение назвал "Полежаевкой"
Н. Н. Полежаев – один из последних представителей известной купеческой династии Полежаевых, ведших оптовую торговлю хлебом, мукомольный промысел, лесоторговлю. Полежаевы были крупными жертвователями на нужды церкви, другие благотворительные цели. В частности, Н. Н. Полежаев, как сообщает А. Краско, «поддержал инициативу Г. Г. Елисеева по созданию в 1896 г. Общества для распространения коммерческого образования. Много сил и собственных средств он отдавал становлению его учебных заведений: Торговой школы Николая II, дававшей хорошее среднее специальное образование, а также Торговых классов».
"В годы фашистской оккупации в «Полежаевке» находился штаб одной из немецких частей, в «Живом ручье» – офицерский госпиталь. Во время отступления немцев «Живой ручей» выгорел, но стены кирпичного здания приютской дачи Ветошкиной остались целы, что позволило сохранить эту примечательную постройку."
(Александр Носков .Луга и окрестности. Из истории населенных мест Лужского района)
Вот старое фото того самого кирпичного здания
А вот фотография господского дома, который был уничтожен во время войны.
Ну и в конце, как обещал, карта. Чтоб попасть сюда, надо доехать до станции Толмачево - это перед Лугой. Туда ходят электрички от Балтийского вокзала. И идти по шоссе минут 40. Там, где дорога делает поворот, будет грунтовая дорожка к заброшенным корпусам. Прогулку можно совместить с посещением пляжа на реке Луге, родника, а также реки Ящеры, но про все это я расскажу отдельно потом - природа эти мест заслуживает отдельного рассказа.
Олонец и округа: кресты, мосты и священные рощи
Среди всех отечественных нацреспублик Карелия — самая парадоксальная. Титульного населения, карел, здесь всего 8%, и лишь в нескольких частях ее они образуют заметный процент. Единственное же место в республике, где карел в наши дни большинство (50-60%) — это ее крайний юг, Олонецкий район . Если точнее, речь идет о ливвиках — одном из нескольких субэтносов карельского народа, изрядно разнящихся меж собой по языку.
А еще Олонец и его окрестности — это историческое сердце Восточной Карелии, и плотность культурного слоя здесь впечатляющая. И здесь как-то вдруг, по контрасту даже с северными районами Ленобласти, наступает настоящий север.
Старинные деревни, вытянувшиеся вдоль рек, поклонные кресты, часовни и, конечно, культовые рощи, где еще в начале XX века совершались полуязыческие обряды — на вдумчивое знакомство с Олонией нужно несколько дней. У нас, увы, в запасе был один-единственный — зато на колесах, что изрядно облегчило нам жизнь.
Олонец. Пепелище «крепости в низине» и бывшая карельская столица
Собор Смоленской Божией матери (1828 г.) против бывшей крепости — самый яркий из немногочисленных сохранившихся памятников старого Олонца Собор Смоленской Божией матери (1828 г.) против бывшей крепости — самый яркий из немногочисленных сохранившихся памятников старого ОлонцаОт Питера до Олонца 270 километров, от Петрозаводска — 140. Населения в городке — меньше 9 тысяч человек. Нынешний Олонец — сонная периферия.
Но, как часто бывает, прошлое у Олонца куда более впечатляющее, чем дремлющее настоящее. И, хотя памятников старины в городе осталось немного, это в Олонце очень хорошо чувствуется.
«Олонец» — упрощение для русского уха вепсского Alnus и карельского Anus, то есть «низина»; это имя звучит уже в новгородских документах XII-XIII веков о сборе новгородской дани и десятины в пользу архиепископа с вассальных земель. За дату основания Олонца принят 1137 год, под которым он впервые упоминается. Но как селение он, вероятно, гораздо старше, а как город — во много раз моложе.
Начало истории Олонца как города (и одновременно его звездный час) это все-таки XVII век. Именно тогда он стал столицей русской Карелии.
1610-1617 годы - время опустошительной русско-шведской войны. Воспользовавшись смутой на Москве, шведы сумели отторгнуть от Русского царства огромные территории. По подписанному в Столбове близ Тихвина мирному договору Швеции достались Ивангород, Орешек, Корела, ижорские и приладожские земли — что там, она Россия чудом сохранила Новгород, оккупированный шведами в 1611 году. Карельские земли были опустошены шведами (успели здесь полютовать, впрочем, и забредшие сюда литовцы с «черкасами» — то есть запорожцами).
Напоминание об исчезнувшей олонецкой крепости — советское здание гостиницы «Олония» Напоминание об исчезнувшей олонецкой крепости — советское здание гостиницы «Олония»Именно после Столбовского мира происходит самая массовая, хотя и не первая, волна миграции православных карел с занятых Швецией территорий вглубь Московского государтва. Так складываются новые карельские субэтносы, существующие до сих пор, хоть почти и позабывшие, как говорить на родном языке — тихвинские, валдайские, и, конечно, тверские карелы.
Олонец. Место, на котором стоял сгоревшая в XVIII веке крепость Олонец. Место, на котором стоял сгоревшая в XVIII веке крепостьПосле Столбовского мира древний Олонецкий погост оказался вблизи новой границы, и место на котором он стоял — стрелка рек Олонка и Мегрега — было в 1640 годах выбрано для строительства новой мощной пограничной крепости. И сюда же было посадить воеводу на управление прионежскими и заонежскими землями.
Олонецкий острог 1649 года. Макет в Олонецком музее карел-ливвиков Олонецкий острог 1649 года. Макет в Олонецком музее карел-ливвиковОстрог в Олонце стал грандиозной по меркам русского Севера крепостью, по мощи превышавшей архангельскую. В конце 1660-х годов деревянные укрепления выгорели, но вскоре были восстановлены: оставить дорогу к Онеге незащищенной при постоянной угрозе вторжения «немецких людей» было нельзя.
В петровское время граница вновь ушла на запад; обветшавший острог сгорел вновь в 1741 году — но теперь его остатки за ненадобностью были разобраны. Так что о былой Олонецкой крепости остается судить по сохранившимся чертежам и планам и по археологическим находкам — да, раз уж вы сюда приехали, дать волю воображению.
Потеряв крепость, Олонец лишился и центральных функций. тому времени на берегу Онеги у него вырос молодой конкурент — Петровский Завод . И когда в 1801 году из восточнокарельских и каргопольских земель было решено создать новую губернию, именно Петрозаводск станет ее новым центром — хотя стремительно уходящий в тень Олонец успел-таки дать ей свое имя.
Места уничтоженных построек Олонецкой крепости сейчас отмечены табличками; очень удачное решение! Места уничтоженных построек Олонецкой крепости сейчас отмечены табличками; очень удачное решение!На территории бывшего острога в старинном купеческом домике расположился Олонецкий национальный музей карел-ливвиков . Небольшой, но очень уютный и душевный, он делает половину атмосферы города Олонца — опять же, перед грядущим путешествием по селам доза этнографии точно не повредит!
Добыча кричного железа и кузнечное дело — основное мужское занятие олонецких карел с незапамятных лет. Добыча кричного железа и кузнечное дело — основное мужское занятие олонецких карел с незапамятных лет.А еще перед поездкой по деревням надо подкрепиться - благо здесь в кулинариях можно найти и карельскую выпечку с непереводимыми названиями. Не калитками едиными жив Олонец, хотя и они здесь хороши!
Татчелица. Село креста и моста
Татчелица, или, по-карельски, Таччель, вплотную примыкает к Олонцу с северо-запада; это старинная деревня с несколькими сохранившимися кондовыми дореволюционными домами; заехать сюда, однако, стоит прежде всего ради сохранившегося здесь старинного резного придорожного креста .
Старинные поклонные кресты, некогда бывшие непременной частью русского сельского ландшафта, сейчас можно увидеть в естественной среде, кажется, только на севере. Возраст креста в Татчелице приближается к двум сотням лет; для сохранности его некоторое время назад поместили внутрь часовенки-футлярчика.
Остров Мариам в Олонце: строгая красота русского севера
В первый день майских праздников мы выехали из Петербурга, чтобы полюбоваться красотами соседней Карелии: путь наш лежал в город Олонец. Не могу сказать, что это место из разряда must see, но есть в этом городе какое-то неповторимое очарование.
Смоленский собор русского севера Смоленский собор русского севераСтрогая красота русского севера
В Олонце, в котором, кстати, нормативное ударение ставится на второй слог (Оло́нец), не очень много достопримечательностей. Прежде всего сюда едут, чтобы посмотреть на собор Смоленской иконы Божьей Матери , построенный в 1825 году. Он стоит на небольшом острове Мариам, лежащим ниже места слияния реки Мегреги с Олонкой. Когда-то на этом острове находилась древняя Олонецкая крепость, теперь от нее остались только архивные данные. К острову ведет деревянный мост, точнее целых три моста.
Деревянный мост, соединяющий остров Мариам с материком Деревянный мост, соединяющий остров Мариам с материкомКстати говоря, Олонецкий район Карелии - это вообще край деревянных подвесных мостов. Один из самых длинных находится в деревне Верховье. Пройтись по нему мы не решились, так как погода была слишком ветреной.
Подвесной мост в Верховье Подвесной мост в ВерховьеПро подвесные мосты в Олонце есть отдельная история. С 2000 года каждый год здесь проводят фестиваль "Олонецкие Морозные игры" , в котором принимают участие Деды Морозы. Карельский называется Паккайне и он совершенно не похож на свой великоустюжский аналог. В отличие от привычного Деда Мороза олнецкий - это молодой парень с задорным нравом. Так вот, несколько лет назад традиционные морозные игрища завершились обрушением одного из подвесных мостов. Дедушки всей частной компанией решили не просто перебраться по переправе с одного берега на другой, но и устроить зимнюю фотосессию, а для этого зачем-то раскачали конструкцию, в результате мост благополучно обрушился.
Подвесной мост Подвесной мостВ целом, помимо Смоленского собора, который некогда посещал сам императора Александр I, и подвесных мостов, в Олонце есть еще национальный музей карелов-ливвиков им. Н. Г. Прилукина (основателя и идеолога музея), парк, а также указатель с Дедами Морозами разных народов.
Указатель с Дедами Морозами Указатель с Дедами МорозамиВ окрестностях Олонца также можно посетить резиденцию Деда Мороза, которая находится на берегу озера в туристическом центре «Деревня Александровка».
Говорят, что ближе к концу апреля Олонец превращается в гусиную столицу , так как именно в этих краях птицы устраивают стоянку по пути на север. По некоторым данным, ежегодно здесь останавливаются порядка полутора миллионов пернатых. Мы очень хотели посмотреть на стаи диких гусей, но, видимо, ввиду нестабильной погоды птицы решили подольше задержаться на юге.
Сервис до Олонца еще не добрался
Поскольку майские праздники в нашей стране считаются высоким сезоном, то гостиницу мы бронировали за несколько месяцев до путешествия. В Олонце их две: в одной номера были полностью выкуплены, поэтому нам оставалось довольствоваться вторым вариантом - гостиницей под названием "Ладога". Если бы мы решили переночевать в палатке, в принципе особой разницы бы не было.
Примерно за неделю до выезда мне позвонила женщина-администратор и с грустью сообщила, что у них сломался бойлер в душе (душ там общий, хотя и номерной фонд, если это можно так назвать, небогатый) и предложила скидку за доставленные неудобства. Ну, помоемся в Петрозаводске, подумала я и согласилась.
Олонец говорит Олонец говорит "Апартаменты" в гостиничном номере "Апартаменты" в гостиничном номереАпартаментами оказалась небольшая комната с двумя больничными койками, наспех заправленными серым бельем. Из меблировки там был стол, вероятно, помнящий еще основателя этого карельского поселения, и стул примерного того же года выпуска. Нас сначала смутила холодная батарея, но к утру она жарила так, что мы поспешили поскорее ретироваться из этого гостеприимного отеля.
Когда впоследствии я просила друзей опознать, что изображено на фотографии, все как один были уверены, что это больничная палата. В общем, решите ночевать в Олонце, не пользуйтесь услугами гостиницы "Ладога". Бойлер, кстати, к нашему приезду они починили, но это совершенно не скрасило пребывания в этом славном месте.
Спасибо за внимание!
Понравилась статья? Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал , чтобы не пропустить новые публикации)
Неделя на заброшенной турбазе на Волге в 900 км. от дома. Отдых в необычном формате.
Захотелось как-то нам такого отдыха: поселиться на закрытой какой-нибудь туристической базе или советском пионерском лагере на берегу Волги. Ехать далеко, почти 900 километров. Заранее забронировать или как-то связаться с одним из таких объектов не представлялось возможности и мы поехали наугад. Был месяц июль и с погодой все прекрасно. Дождей нет и жарко по-летнему.
подсолнухи подсолнухиВ машину загрузили все необходимое и кота. Я понимала, что нам нужны и посуда, и припасы еды, и прочее необходимое в такой поездке. Приехали вечером в нужное примерно место. Я заранее знала, где много таких турбаз и надеялась, что некоторые из них функционируют и можно будет договориться со сторожем. Любое такое место охраняется и хоть и не с первого раза, но мы нашли себе пристанище. Сначала нам удалось на 2 дня остановится в "обитаемом" месте. Там даже душ был! Правда он находился в каком-то подвале. Но мы знали куда едем и что это будут за условия. Домики вполне приличные с кухней на веранде и комнатой.
Причал, люди, скукота, безуспешная рыбалка. Хотя мы на Волге. Но местные предупредили, что ловить удочкой бесполезно, кругом сети "профессионалов", которые продают рыбу.
Читайте также: