Место в казахстане похожее на аризону

Обновлено: 15.05.2024

Чарынский каньон в Казахстане - место притяжения туристов со всего света. Совершенно недавно, достопримечательность о которой знали лишь немногие, теперь, одна из визитных карточек Казахстана!

Огромный каньон посреди казахстанской степи действительно во всем копирует своего старшего брата - аризонский большой каньон.

А теперь, после того как в Астане провели Expo Forum сюда устремилось множество туристов со всего мира и количество языков, отражающихся эхом в стенах каньона, теперь столь же велико, как и в Аризонском Большом Каньоне.

Чарынский каньон прекрасен в любое время года, но я бы рекомендовал посещать его в позднюю осень.

С первым снегом каньон смотрится особенно интересно, да и к тому же чем ближе к зиме - тем меньше туристов.

Популярные туристические места имеют свои недостатки. В первую очередь это огромные толпы туристов, которые не дают в полной мере насладится красотой и величием природы в спокойной обстановке.

Сейчас к каньону идет грунтовая дорога, но самым активным образом строится полноценная асфальтовая дорога прямиком от автомагистрали.

Пройдет еще несколько лет и здесь будет еще больше туристов, появятся кафе и отели для отдыхающих, выделят места под кемпинг и откроют различные развлекательные программы для экстремалов, например, тарзанку с "пролетом" через весь каньон.

Все это конечно здорово, но в какой то мере разрушает первичную, природную атмосферу места.

С одной стороны я рад, что Казахстан успешно реализует свой туристический потенциал. С другой стороны, меня печалит то, что место стало слишком популярным и массовым.

Что же. Чарынский каньон несказанно красив. А некоторой красотой, не хочется делиться с остальными!

Босжира. Казахская Аризона, только белая.

Босжира (многие произносят это название как БосжИра, а у местных однозначно БосжирА) - это древний залив пересохшего моря на южных чинках Устюрта. Его называют иногда Казахской Аризоной, и не надо занудствовать, что Долина Монументов находится в штате Юта - речь скорее просто об абстрактном духе природы Дикого Запада. Для едущих Мангышлакским кольцом против часовой стрелки она неизменно становится кульминацией путешествия, а едущим по часовой (как мы) - задаёт тон: Босжира - самое красивое место Мангышлака, по крайней мере из относительно доступных, и именно она обычно встаёт перед глазами при слове "Мангышлак".

Босжира - объект чисто природный. Кажется, даже красивых легенд о ней нет, потому что кочевникам здесь было попросту нечего делать, а для туристов пока что вроде ничего не сочинили. От показанной в прошлой части подземной мечети Бекет-Ата досюда по прямой меньше 20 километров, а в объезд - ещё день пути.

И виной тому - всё те же устюртские чинки, крутые скалистые берега давно отступивших морей, с которых десятками километров может не быть доступного автомобилю спуска. Из Актау и в Бекет-Ата, и в Босжиру ездят через Новый Узень (Жанаозен), километрах в 20 от которого находится развилка - налево, по грейдеру, паломнический путь в Бекет-Ата и Шопан-Ата, направо - дорога в аул Сенек, за которым уходят запутанные грунтовки к Босжире. Мы же "свалились" в Бекет-Ату с севера, по Старой дороге со стороны Бейнеу, и путь через развилку стоил бы нам полутора сотен километров и нескольких часов пути. Но Ольга blaue_igel и тут знала о "секретной" короткой дороге, которую нужно было лишь отыскать в сплетениях грунтовок. и конечно Ольга её нашла, в третий раз за два дня срезав по степи огромный угол. Вот она, эта грунтовка - справа, на краю косогора:

И местным она в принципе не так уж и малоизвестна, даже менгиров кто-то понаставил по краям. Однако, чтоб было ясно, что такое более-менее оживлённая степная дорога - ни здесь, ни между Бейнеу и Бекет-Ата, ни между Индером и Доссором за несколько часов пути мы не встречали ни одной машины, а встретив - наверняка остановились бы поговорить. Это немало, потому что на многих степных грунтовках трафик исчерпывается ровно одной машиной - той, что её накатала.

Пещерка в склоне над дорогой:

Вид с края чинка, как с вертолёта, на древний островок среди заливов. Тут так и просится легенда, что эта скала - юрта, в которой живёт самый сильный и быстрый батыр - степной ветер:

Спустившись несколькими ступенями, мы вырулили к линии электропередач и грунтовке, соединяющей Босжиру с Сенеком. Теперь оставалось не уехать по ней не в ту сторону - обилие красот, причём красот совсем не привычных, располагает смотреть не в экран планшета-навигатора, а в видоискатель фотоаппарата:

Самые зрелищные чинки Устюрта - именно южные, снизу выглядящие бесконечной белой стеной. В какой-то момент в ней становится хорошо виден мыс с парой скалистых останцев - это Клыки Босжиры, её центр:

Хотя вокруг немало и других замков, куда более древних, чем всё что мог построить человек:

В предыдущие дни нам не раз говорили, что на Босжире в дни нашего приезда будет "сто машин", но воспринимали мы это как абстракцию: "туристы понаехали, да устроили, понимаешь, там проходной двор!". Несколько машин нам таки действительно повстречались у подножья - это была съёмочная группа из Алма-Аты, к которой и пристроился наш серый джип, украшенный натуральными узорами причудливо налипшей пыли:

Вокруг, по белой земле среди камней, бродили и другие люди, мягко говоря не очень-то похожие на казахских чабанов. Чабаны бывают тут, думается, гораздо реже туристов - что первым гиблое место, то вторым - чудо природы. Алматинцы придупредили нас, что пока народу здесь мало, но вечером приедут ещё:

Напротив Клыков Босжиры есть небольшое возвышение, этакий естественный дастархан, на котором Ольга и предложила ставить лагерь:

Вытряхиваем из машины степную пыль, набившуюся так по сути дела за день - автомойку мы посещали предыдущим вечером в Бейнеу. В сухую глину очень тяжело входят колышки палатки (один я даже умудрился погнуть), но в сухой пустыне я счёл не обязательным ставить тент.

К нам, между тем, из-за бугра вдруг заявились чоткие пацандар, из которых только один сносно говорил по-русски, и спросил нас, где и когда будет "концерт". Мы такому повороту событий изрядно удивились - какой ещё концерт посреди пустыни?! Оказалось, что здесь не то что джиперский проходной двор и даже не слёт казахстанских внедорожников, а некий фестиваль, посвящённый популяризации национальной культуры и развитию внутреннего туризма, и вот сельские ребята из аула Сенек приехали посмотреть, а нас приняли за организаторов из-за наклеек на бортах машины. Поняв, что пришли не по адресу, ребята решили хотя бы сфотографроваться на память - с Марьей (слева) и Ольгой (по центру) на фоне Клыков Босжиры. В плане вида место для лагеря мы выбрали что надо, но дальше напрашивался вариант, что склон Клыков будет трибуной, а гряда перед ними - сценой, то есть нас ожидает весёлая ночь.

Мы прибыли на Босжиру около 16 часов вечера, рассчитывая устроить этакую полуднёвку, когда после трёх с половиной дней выматывающей дороги стало некуда спешить. Все разбрелись кто куда, но особое раздолье тут было Марье - она по образованию горный инженер, а примечательных камней тут под ногами что грибов и ягод на лесном болоте:

Лишь небольшая часть её находок:

Пыли на заднем плане же становилось всё больше и больше, и вскоре стало ясно, что сто машин - не гипербола. Интересно, что хотя путь их пролегал из точки А (аул Сенек) в точку Б (Босжира), рассеявшись в лабиринтах грунтовок транспорт подъезжал сюда разных сторон:

И "камуфляжная" фура, явно гружёная сценическим оборудованием, угрожающе встала как раз под той самой грядой:

Когда спала жара, но ещё не стемнело, Ольга предложила подняться на Клыки Босжиры, или вернее на седловину за ними обоими:

Подъём туда нетруден - строго поперёк склон крутоват, но идёт мелкими ступеньками, поэтому и шли мы в основном вдоль склона, периодически поднимаясь на ступеньку выше. Больше мешают идти периодически встречающиеся сыпучки, а больше всего впечатляют на как бы потёки ржавчины прямо на земле - ни что иное, как железные самородки:

Пейзажи Босжиры легко назвать "неземными", "марсианскими", и последнее в чём-то даже верно - полное отсутствие воды, лишь иногда прилетающей с неба, меняет всю привычную логику земного устройства.

А мы, между тем, наверху. Вид в сторону чинка, по обе стороны седловины хорошо заметна "лесенка" устройство склона, а мы пришли сюда по левой стороне. Только на фотографии заметил прицепившегося к обрыву ленивца, этакого окаменевшего мегатерия.

Выше по чинку не забраться без альпинистких навыков, а самый короткий путь туда через нашу "секретную дорогу" - порядка 30 километров. Там находится так называемая Поляна Босжиры, и сверху виды на Клыки едва ли не эффектнее, чем снизу или с седловины, на которую мы забрались:

Но лучшие виды, думаю - с плоской площадки на вершине "заднего" клыка, представляющего собой почти правильную башню. Забирался ли туда хоть кто-нибудь хоть когда-нибудь?

Другие скалы и природные замки. Свой пост о Босжире на Drive2 Ольга не зря озаглавила "Белый мир"! Само же слова "Босжира" с казахского имеет грустный перевод "Блёклая лощина" - это мы любуемся скалами и замками, а для людей былых эпох скала - лишь бесполезное и потому уродливое препятствие, а замок - мрачный стратегический объект, который лучше обходить стороной.

У подножья, между тем, собирался народ. Да и на сделовине мы были уже не одни - следом поднялась женщинах средних лет, приехавшая сюда с мужем и ребёнком на микроавтобусе, переделанном в автодом, из Челябинска.

Основное скопление машин собиралось не под Клыками, а поодаль, в паре километров от нас, что давало надежду на тихую ночь. Небо затянула хмарь, и Ольга заметила, что это было бы очень забавно - попасть под дождь на фестивале в одном из самых сухих и безлюдных мест Казахстана.

Потом мы разделились - Ольга, Даркия и Марья решили спускаться по более крутой левой (если стоять спиной к чинку) стороне, я - по уже знакомой правой. По дороге повстречал чрезвычайно разговорчивого дядьку из Екатеринбурга, так же прикатившего сюда на джипе. но и он, и челябинская семья вряд ли ехали прицельно на коцерт, то есть на майских праздниках Босжира - явно не то место, где можно побыть наедине с пустыней. Когда же мы собрались в лагере, из-за бугра пришли те самые казахи-пацандар, теперь без владеющего русским товарища, и один из них затараторил, как на зацикленном воспроизведении "Хлебанетхлебанетхлебанетхлебанет!", подразумевая, что они пришли попросить у нас хлеба. Люди в этой глубинке по отношению к гостям не агрессивные и не воровитые (по крайней мере проблем с ними ещё ни у кого, вроде бы, не было), но местами - это и в чужих заметках встречается - наглые, как в общем-то и везде в мире, где местная беднота постоянно видит богатых туристов.
Совсем уж в темноте мы сходили к основному лагерю фестиваля, но застали там лишь альпинистов, в свете прожектора рассказывавших зрителям - интеллигентной в основном казахской и русской молодёжи - о своих давних восхождениях. Как оказалось, этот вечер - лишь заезд, а концерты будут в завтрашнего дня.

Ночью в палатке было тепло, а хмарь на небе так и рассосалась. Но белая просоленая глина Босжиры удивительно похожа на снег, и согласитесь, на эти кадры смотреть - зябко. То сумрачные сопки в осенней тундре, то морозный рассвет где-нибудь под Иркутском.

Кабы не цветущие растения с характерными для пустыни мясистыми стеблями:

На самом деле Босжира - без преувеличения адски жаркое место, и когда по всему остальному Мангышлаку 20-25 градусов, здесь будет +40, а когда на остальном Мангышлаке +40, здесь может быть и все 60. Тут меня можно одёрнуть, что вообще-то мировой погодный рекорд всего-то 58 градусов, и зафиксирован он был в Ливии. но над извергающимся вулканом или лесным пожаром воздух всякое горячее на порядок, да и в наших краях термометр на солнце может выдавать какие-то совсем безумные температуры. Так вот и здесь происходит, очень упрощённо говоря, что-то вроде эффекта термометра на солнце. Более всего этим явлением известна иранская пустыня Деште-Лут, в отдельных урочищах выдающая 70 и даже 87 (!) градусов, но и вдругих пустынях мира бывают не столь запредельные скачки температур. Босжира - естественная сковородка, и днёвка здесь - не лучшая идея, так как спрятаться от этого зноя можно разве что под днищем машины.

Непосредственно рассвет я всё-таки проспал, но выйдя утром из палатки, увидел Клыки озарёнными мягким низким солнцем:

Если дальний останец - башня с плоской площадкой, то ближний - действительно клык:

Слева чинк уходит в бесконечность, и где-то за поворотом мы спустились с его стены. Он же на кадре №16 (том, где джипы несутся по двум дорогам, поднимая пыль) - но согласитесь, в другом свете его не узнать? Один из самых впечатляющищх эффектов пустыни - в том, что даже небольшая смена освещения совершенно меняет пейзаж, скрывая и подчёркивая чёрной тенью разные его детали:

С другой стороны от Клыков на несколько секунд закрутился смерч - настоящий смерч, а не "пыльный дьявол", так как вихрь с земли тянулся к "отростку" облака:

Вид с нашего "дастархана" в обратную сторону. Странно, что раньше именно такие пейзажи вставали у меня в голове при словосочетании "Средняя Азия". Но в "настоящей" Средней Азии их почти нет, увидеть такое можно лишь забравшись за Аральское море или в глубины Кызылкумов, а в основном на такие пейзажи богат именно Казахстан - причём не только Мангышлак, впервые я увидел чинки в национальном парке Алтын-Эмель под Алма-Атой.

Между тем, солнце поднималось, и к 8 часам, если бы кто-то ещё спал, оно был гарантировано выгнало его из палатки, а к 10 часам и просто сидение на нашем "дастархане", который мы использовали вполне по назначению (то есть завтракали и пили чай) начало становиться невыносимым.

"Замок" с длинной тенью, палающей на собственный чинк стал, похож на военный корабль:

Прежде, чем покинуть Босжиру, мы было ткнулись в направлении отмеченных в навигаторе "гейзеров" - на самом деле, конечно, просто горячих солёных источников (фотография есть здесь). На грунтовка рассеялась в колючках, а мы оказались на "стиральной доске" гребней и промоин, и потыкавшись немного в поисках удобного проезда, махнули рукой. Обратно к лагерю проехать оказалось не так-то просто - свернули вроде недалеко, но на пути теперь оказалась длиннющая балка с плоским дном и крутыми склонами метровой высоты, через которую ещё пришлось искать проезд. Зато на "замки" полюбовались ближе, и Ольга верно заметила, что они ничем не уступают Клыкам Босжиры, но обычно остаются в их тени (в переносном, конечно же, смысле):

Мимо просыпавшего лагеря мы взяли курс на выход из Белого мира. И утром приросшие чёрными тенями Клыки с уже знакомой дороги на выезд смотрелись совсем не так же, как вечером:

Мы снова выехали к той линии электропередач, и вдоль неё взяли курс на Сенек, намереваясь к вечеру доехать до Актау. Но чудеса Белого мира сопровождали и тут:

Где-то на Босжире есть скала Дредноут - не это ли она? Если и нет, то такое название ей, согласитесь, подходит:

Напротив - останец не столь романтической, но куда как более жизненной формы:

Странная металлическая штуковина, то ли трансформаторная будка, то ли обелиск на могиле красноармейцев, убитых Абдуллой и Джавдетом:

Очередная долина, и развилка степных грунтовок. Заблудиться в степи не сложнее, чем в лесу, с той разницей, что за одно и то же время по лесу ты уйдёшь пешком на 10 километров, а тут уедешь на сотню.

По весне земля тут зелёная и почти что цветущая. но это ненадолго, а большуя часть года здесь выженная солнцем пустыня, где поблекшие растения сливаются с песком:

Мы спустились в продолговатую долину, и свернули направо. Столбы электропередач просматривались на другой стороне, и там дорога, думается, более накатанная. Зато, то и дело подскакивая на внезапных ухабах, мы ехали совсем рядом с чинком. Видите на нём усатое лицо? Кого же оно мне напоминает?

И в реальность пейзажа местами сложно становилось поверить:

И это ведь не люди так ритмично растесали обрыв. Людям нечего было тут делать, а ветер и вода строили всё это, никуда не спеша и не думая о результате:

Между тем, мы заехали в сор, то есть на солончак, да пролетели его со скоростью 130 километров в час. Если сырой солончак - это вязкое болото (в красивейшем мангышлакском соре Тузбаир, например, с 2012 года сидит завязшая и сгоревшая машина), то сухой солончак - это реально лучшая поверхность для резиновых колёс, совершенно ровная, но шершавая, и потому идеально держащая. Под ногами сор слегка пружинит, колёса оставляют в нём следы - однако даже пассажиром ехать по нему приятнее, чем по асфальту, и для джипера гонять по солончаку - настоящее удовольствие. Именно на солончаках США и Латинской Америки, а в прошлом и в СССР, ставились многие рекорды скорости вплоть до немыслимых 1228 км/ч на британском турбореактивном автомобиле Thrust-SSC в пересохшем озере посреди американской пустыни Блэк-Рок.

Мангышлакские солончаки для такого, увы, слишком малы, и вот уже мы покидаем долину по обыкновенной тряской земле. "С солончака на землю" тут почти что как "с неба на землю", ты только что плавно летел, а теперь, спотыкаясь, идёшь.

По дороге - небольшая зимовочка (хутор чабанов), кажется ближайшее жильё к Босжире, и не исключаю, что те "козлик" и "буханка" возят в Казахску Аризону туристов. Географически здесь примерно середина Мангистауской области, но за чинками - лишь космическая пустота Устюрта, где даже граница с Узбекистаном за отсутствием каких-либо ориентиров проведена строго по прямой. До впадины Карын-Жарык за Босжирой туристы ещё иногда доезжают, а дальше как будто бы Край Земли.

Прощальный взляд на Белый мир с перевала:

Чуть в стороне - гора Бокты, уже четвёртый в этом посте Дредноут, одинокий останец, "отчаливший" со временем от чинка в плаванье, которое будет длится миллионами лет. Ватерлиния - это какая-то давняя геологическая эпоха, и геолог в этих скалах как археолог в древних фресках будет читать историю Земли.

На вершине перевала - пониже распластанная ветром помойка, а повыше - оба. Такие кучки камней нередкость в Великой Степи, и в Туве, Бурятии, Монголии они считаются жервтенниками низшим духам, хранителям перевалом и перекрёстков, которым каждый проходящий оставлял в дар камень. У казахов обы давно уже потеряли сакральность, но сохранили своё истинное назначение - ориентиры в степи, отмечавшие развилки, повороты, границы угодий.

В следующей части - о дороге к Жанаозену: аул Сенек у подножья песков и некрополь Шопан-Ата у следующей подземной мечети.

МАНГЫШЛАК-2017
Обзор поездки от меня (пассажира) и оглавление серии.
Обзор поездки от Ольги blaue_igel (водителя).
Доездка
Русские дороги до Казахстана. "Каспий" и "Урал".
Уральск - Атырау. День Победы и козлодрание.
Атырау, бывший Гурьев (2009-17). Самарская сторона.
Атырау, бывший Гурьев (2009-17). Бухарская сторона.
Степные дороги. Индер, Доссор, Кульсары, Бейнеу.
Мангышлак, или Мангистау
Общее. Природа полуострова и наследие адайцев.
Мечети Бекет-Ата. Старый Бейнеу и Огланды.
Босжира. Казахская Аризона.
Сенек и Шопан-Ата.
Жанаозен (Новый Узень) и впадина Карагие.
Актау, бывший Шевченко.
Тюб-Караган
Форт-Шевченко.
Жигылган, или Упавшая Земля.
Адайские святыни. Султан-Эпе, Кенты-Баба, Шакпак-Ата.
Каньоны Тюб-Карагана.
Окрестности Шетпе. Шеркала и Долина Шаров.

Бозжира: казахская Аризона

Когда я показываю фотографии скал в урочище Бозжира друзьям, которые не были в Казахстане и предлагаю угадать место, где сделаны снимки, ответ в более чем половине случаев один: Аризона, Долина Монументов. И все равно, что скалы в Долине Монументов насыщенно оранжевые, а здесь много белого цвета. Зато форма похожа.

Я вывалилась из машины, потирая все отсиженное и отбитое за день, попутно оглядываясь вокруг и оторопела… Катящееся за горизонт солнце подкрасило облака над Клыками Бозжиры в нереальные розовые и оранжевые оттенки. Я схватила с сиденья фотоаппарат и, как была, во вьетнамках на мягкой тонкой подошве и длинной юбке поскакала к Клыкам. Скакала я первые метров сто, остальные полтора километра я ковыляла. Острые камни впивались в ногу даже через резину подошвы. Шлепанцы сваливались, юбка цеплялась за все мелкие кустики саксаула, попадавшиеся по пути. Но закатная Босжира гипнотизировала меня и я продолжала ковылять вперед. Где-то через километр, когда Клыки все еще казались маленькими, а ноги были изранены достаточно для того, чтобы начал иногда включаться мозг, я поняла, что ломанулась без штатива. Самый красивый закат поездки, а я без штатива! Возникла спасительная мысль, сейчас я обернусь, а Никита, наверное, еще где-то возле машины, я ему жестами покажу, что мне нужен штатив, и он принесет, он же быстрый. Да, быстрый, причем настолько, что уже почти догнал меня, так что отправлять за штативом уже бессмысленно.

А Клыки были все еще далеко. Я понимала, что еще немного и свет уйдет, и шла как могла быстро. Но чуда не случилось: я не успела подойти к останцам на то расстояние, на которое планировала. Последний луч закатного солнца поиграл на облаках и потух. Мир вокруг постепенно погружался в серо-голубые оттенки. Пора было возвращаться.

Мы одни любовались этим инопланетным пейзажем, так мне казалось. Пока из-за перегиба рельефа под Клыками не появилась маленькая фигурка. Оказалось, там стояла лагерем еще одна компания автопутешественников.

Полтора километра в шлепках со сбитыми ногами, которые пришлось преодолеть обратно до лагеря показались пыткой. Но перед глазами стояла картинка с разноцветными облаками над Клыками Бозжиры. И она стоила этого.

На завтра у нас было запланировано продолжение осмотра Бозжиры. Проехав тридцать шесть километров, мы снова оказались на Западном чинке Устюрта.

Отсюда стало видно еще больше останцев. И сходство с Долиной монументов еще более усилилось. А вот клыки Бозжиры отсюда выглядели немного менее внушительно. Все же между нами три с половиной километра. Получается, чтобы оказаться в трех с небольшим километрах от Клыков мы проехали на машинах в десять раз больше!

Обычно путешественники смотрят на урочище только с одной точки. Все-таки переезд с урочища на чинк отнимает много времени. Гораздо проще и быстрее уйти на грейдер и умчать к Бекет-Ата. А я даже не знаю, какой из видов на белоснежное урочище мне понравился больше. Слишком уж они разные.

uritsk

Чарынский каньон - одно из самых впечатляющих мест Казахстана. Он расположен в долине реки Чарын примерно в 200 километрах к востоку от Алма-Аты, в сторону границы с Китаем. Путь неблизкий, особенно с учётом того, что наша поездка в Казахстан ограничивалась по сути дела выходными. Но - тема заинтересовала, и мы решили попробовать.

1. До Чарынского каньона - три - три с половиной часа на машине. Трасса А-2 Алма-Ата - Хоргос (граница с Китаем) - хорошая, а особенно приятно ехать по ней, когда многочисленные пригороды "Южной столицы" заканчиваются и можно постоянно держать скорость. По трассе интенсивное движение - много легковушек, автобусов и фур, идущих в другие регионы Казахстана и в Китай. Но мне милее сердцу делать на просторах республик фото таких пепелацев. :)

2. На большей части пути трасса идёт степями, а уже недалеко от поворота на каньон проходит через живописное ущелье.

Вскоре за ущельем, в районе посёлка Кокпек, трасса разделяется - главная дорога идёт налево, на Хоргос и Китай, а правая ветвь идёт на Кеген и Киргизию. На каньон нужно идти по правой дороге.

3. Примерно через 15 километров после развилки двух трасс, от шоссе ответвляется дорога на Чарынский каньон. Там есть указатель, так что не проедете. А до самого каньона от шоссе - ещё 10 километров по такой пустынно-степной дороге.

4. Дорога ничего - наша ласточка проехала. Единственно сухим днём пыли много. :)

5. Чарынский каньон протянулся на 154 километра вдоль долины реки Чарын (приток Или). А наиболее живописным и часто посещаемым туристами местом каньона является "Долина Замков". Она компактная - всего 2 километра в длину, и её можно спокойно посмотреть за день. Сверху, на гребне каньона, находится несколько смотровых площадок, можно также спуститься вниз и погулять по дну ущелья. Чарынский каньон - очень красивое место! Глядя на него, невольно напрашиваются параллели со знаменитым Гранд-Каньоном (о котором, кстати, вы можете почитать вот тут). Но я предпочитаю не проводить никаких параллелей - каждое место индивидуально, неповторимо и прекрасно само по себе.

6. Далее умолкаю, и даю читателям возможность вместо чтения моих скучных комментариев просто наслаждаться прекрасным. :))

7. По крутому склону спускаемся вниз, на дно каньона - а причудливые каменные замки возвышаются над нами с обеих сторон.

12. "Долина Замков" во всём своём великолепии.

14. Серёга наслаждается. :)

15. Иногда "замки" рушатся. :)) На дне каньона много исполинских обломков.

16. Эта глыба когда-то тоже упадёт на дно каньона.

17. По мере приближения к реке Чарын высота склонов увеличивается. Глубина каньона достигает 150-300 метров. Высоко над нами нависают сторожевые башни.

18. Река Чарын несёт свои бирюзовые воды с хребтов Тянь-Шаня в степи, к реке Или. В Чарынском каньоне она очень стремительна и мощна. Даже у берега течение валит с ног.

19. Воздух +36, и вода горной реки освежает прохладой.

20. У реки много народу - есть тут и кемпинги, и импровизированные кафешки.

21. Кружок юных фотографов. :))

22. Люди приезжают на каньон семьями.

23. А это группа казахстанских джиперов. Тоже большая семья в своём роде. :))

24. Поднимаемся вверх, на кромку каньона. Товарищ kitv в процессе восхождения. :))

25. В заключение предлагаю полюбоваться панорамами Чарынского каньона сверху, с одной из скал.

34. Существуют на Чарынском каньоне и вертолётные прогулки.

А нам пора назад - впереди 200 километров до Алма-Аты, а затем вечерний самолёт в Астану, новую столицу Казахстана.

Бозжыра: путешествие по казахской Аризоне

Это место привлечет романтиков и фантазеров, здесь можно ощутить себя космическим путешественником, оказавшимся на другой планете. Урочище Бозжыра расположилось на полуострове Мангышлак в Мангистауской области Казахстана и с каждым годом притягивает все больше и больше туристов.

Когда-то, более 10 млн лет назад, в этих местах плескались воды древнейшего океана Тетис. Зубы доисторических акул, раковины морских ежей и моллюсков и окаменевшие водоросли, тут и там встречающиеся путникам, были свидетелями того времени. Невероятный ландшафт, бывший дном океана, стал своеобразной летописью, с которой считывают информацию историки и археологи.

Бозжыра – это урочище на Устюртском плато. Находится в 300 километрах от областного центра – Актау. В переводе с казахского Бозжыра означает «Серая долина», но палитра цветов здесь гораздо богаче. Разнообразнейший ландшафт из плато, впадин, пустынь и горных хребтов образует многоуровневый красочный лабиринт из зеленых, желтых, розовых и красных осадочных пород.

Бывалые путешественники говорят, что Бозжыра очень похожа на знаменитую долину Монументов в американском штате Юта, называя ее казахской Аризоной. И сходство с Диким Западом действительно есть.

Ветер, солнце и вода за миллионы лет превратили эти земли в инопланетный пейзаж с невероятными каменными формами. Когда края плато разрушаются, они оставляют после себя причудливые скальные образования. Их так и называют: останцы. Каждому путешественнику они напоминают различные предметы. Вот гора, напоминающая юрту, вот гора – подводная лодка, а вот гора – древний замок.

Визитной карточкой Бозжыры стала одноименная гора, высота которой в пиковой точке достигает 287 метров. Предваряют въезд в урочище своеобразные «клыки» – останцы, с которых и начинают знакомство с местными красотами туристы.

С узкой «смотровой площадки», о которой знают местные гиды, открываются удивительные виды бозжыринской Долины Замков.

Земля здесь сухая и солончаковая, зима суровая, а лето испепеляет жарой, поэтому живности и растительности практически нет. Изредка внимательный глаз может разглядеть лишь маленьких ящерок и скорпионов.

Но зато в изоляции от поднадоевшего общества можно вдоволь пофилософствовать. Хотя отправляться сюда совсем в одиночку все же опасно, говорят, что заплутавшие в пустыне могут ждать помощи по нескольку дней, пока она подоспеет.

Экзотика Бозжыры не только привлекает туристов, но и может сыграть с ней злую шутку. Осенью прошлого года стало известно о планах по строительству у подножия горы сафари-отеля. Инвестору приглянулась уникальная локация с космическими пейзажами и здесь уже появилась тяжелая техника для строительства гостиницы с бассейнами, спа и даже вертолетной площадкой. Но стройка, едва начавшись, застопорилась. Ей помешало вмешательство многих общественников и экологов.

«Бозжыра сафари-отель» у подножия горы сломает хрупкую экосистему и приведет к урбанизации урочища, считают противники строительства. Как альтернативу предлагают перенести объект за несколько километров от природного объекта. Тем более что воды и инженерных коммуникаций здесь нет.

Активисты запустили в сеть онлайн петицию со сбором подписей в защиту урочища. В ней они пишут, что «против превращения Бозжыры в убитое массовым, неконтролируемым туризмом место, а также против превращения его в «рай для избранных»». Кроме этого, авторы просят ускорить работу по включению Устюрта и Бозжыры в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В стороне от общественного резонанса не остался и глава государства, поручив пересмотреть проект строительства в урочище Бозжыра.

«К сожалению, туризм на данной территории развивается стихийно, без соблюдения природоохранных мер, что наносит серьезный ущерб этому уникальному месту. Президент выступает за развитие цивилизованного экологического туризма, что предполагает наличие соответствующей инфраструктуры, в первую очередь комфортабельных отелей. Поэтому Глава государства дал поручение правительству пересмотреть проект строительства гостиницы, но это не означает отмены проекта. Речь идет о подборе нового места для строительства отеля с учетом согласованного мнения общественных советов, экспертов-экологов и государственных ведомств», – разъяснил поручение пресс-секретарь Акорды Берик Уали.

Чем закончится противостояние сторонников и противников строительства Бозжыра сафари-отеля, станет известно в скором будущем. Будем надеяться, что компромисс будет найден, чтобы для романтиков и фантазеров сохранилось местечко, свободное от цивилизации и дарящее полное уединение и простор для мечтаний.

Казахская Аризона: космические пейзажи Устюрта

200 тысяч квадратных километров. И при этом – каждый метр пейзажей Устюрта неповторим. Уникальное каменное плато расположилось на территории сразу трех государств: Казахстана, Туркменистана и Узбекистана.

Марсианские пейзажи Устюрта формировались не одно тысячелетие. 21 миллион лет назад эта территория была дном древнего океана Тетис. За минувшие эпохи он высох, оставив на память о морском прошлом уникальный памятник природы. В известняке по-прежнему можно найти вкрапления ракушек, окаменевшие водоросли, раковины и даже зубы древних акул.

Почва здесь в основном глинистая и глинисто-щебнистая. А белый налет местами свидетельствует о большом содержании соли. Причиной таких пятен стало отсутствие на территории плато рек и водоемов.

Плато Устюрт оформлено изрезанными чинками – крутыми обрывами от 50 до 300 метров. Это так называемые останцы – остатки твердых пород бывшего морского дна, не размытые водой. Наиболее доступное и популярное среди туристов место – урочище Бозжира.

Визитная карточка Бозжиры – два пика. Их называют клыками. Высота каждого – около 200 метров.

Уникальность плато не ограничивается космическими пейзажами. Те, кто не испытывает клаустрофобии, откроют для себя Устюрт с другой стороны.

Именно здесь, на территории плато, расположились самые глубокие карстовые пещеры в Казахстане. Любителям экстрима приглянется пещера

Балайёк глубиной свыше 100 метров. Смельчака, одолевшего все подземелье, внизу ждет великолепный вид на пещерное озеро.

Те, кто не готов погрузиться на такую глубину, выбирает пещеру Караган-босага. Ее длина около 150 метров и здесь нет крутых обрывов.

Приезжают в Устюрт не только за впечатлениями и памятными фото. На территории плато расположилось несколько скальных мечетей. Мусульманские проповедники-суфии начиная с XII века селились в природных пещерах, расширяли их и делали местами своих проповедей. Чтобы помолиться в мечети «Бекет-Ата», нужно преодолеть сотни километров по пустынной местности, а затем еще несколько – пройти пешком. «Бекет-Ата» считается местной Меккой для паломников. Многие прихожане уверяют, что после посещения мечети с ними происходят чудеса.

Несмотря на трудную дорогу и изматывающую жару (летом она часто зашкаливает за +40) с каждым годом туристов на территории Устюрта становится больше. Сюда приезжают за эстетическим удовольствием, духовным отдыхом или просветлением. И пополнением багажа знаний о природе и животном мире такого разнообразного Казахстана.

Чтобы преодолеть нелегкий путь и не заблудиться, желательно воспользоваться услугами профессиональных проводников!

Чарын и Гранд-Каньон: братья, но не близнецы

Грандиозная природная красота, невероятные закаты и великолепный вид. Это отзывы минимум о двух сопоставимых местах на Земле, которые тем не менее находятся не просто в разных странах - на разных континентах. Речь, конечно же, о каньоне Чарын в Алматинской области Казахстана и Гранд-Каньоне на плато Колорадо, штат Аризона, США. Те счастливчики, которым удалось побывать в обоих национальных парках, говорят, что их действительно можно сравнить - как в целом, так и в деталях. Tengritravel.kz совместно с Жетысу (zhetysu.travel) расскажет, что же объединяет и отличает эти два уникальных туристских объекта.

Чарын - это большой и сложный комплекс из осадочных пород длиною 154 километра, высота его отвесных стен доходит до 300 метров. По данным ученых, возраст каньона насчитывает 12 миллионов лет. Когда-то всю территорию каньона заполняло огромное Илийское озеро, которое высохло, оставив нам локальное чудо света. Сейчас здесь течет достаточно бурная река Чарын протяженностью около 400 километров, чьи истоки находятся в высокогорье хребта Кетмень. Впадает Чарын в реку Или ниже по течению. Каньон входит в территорию Чарынского национального парка, образованного в 2004 году.

В свою очередь национальный парк Гранд-Каньон, один из самых популярных среди туристов заповедников США, имеет длину в 446 километра и максимальную глубину 1 857 метров. Это поистине гигантская пропасть площадью почти пять квадратных километров, по дну которой протекает река Колорадо, проточившая его в сравнительно мягких известняково-сланцевых породах пять-шесть миллионов лет назад. Тогда вода добралась до более твердого гранитного слоя, что и остановило ее движение вглубь. Однако сегодня несущие песок и камни потоки воды на дне Гранд-Каньона продолжают его углублять, одновременно создавая при этом поражающие глаз формы в камне.

Статус национального заповедника каньон получил в 1919 году, а в 1979 году его внесли в списки всемирного наследия ЮНЕСКО. Благодаря строению этого поразительного ущелья ученые смогли изучить четыре последовательные геологические эры земли: в камне склонов Гранд-Каньона сохранились многочисленные остатки растений и животных различных исторических периодов. Именно эти исследования поставили под сомнение возраст каньона. Изучение структуры минералов на дне каньона доказывает, что он существовал еще в мезозойскую эру, а значит, вполне мог застать и динозавров, а значит, он несколько старше ранее установленного возраста.

Итак, по самым приблизительным подсчетам, американский каньон в три раза длиннее и в шесть раз глубже, но (пока) моложе - зато лучше изучен. Однако это не делает казахстанскую достопримечательность неинтересной, и вот почему.

Ландшафты Чарынского и Великого Каньона очень похожи, но лишь внешне. Экосистемы каньонов очень отличаются друг от друга. Так, в Чарыне сохранились редкие виды деревьев, которые существовали на планете до эпохи оледенения - речь о роще реликтового вида ясеня, пережившего эпоху оледенения - ясеня согдийского. С 1964 года Ясеневая роща объявлена памятником природы, и если уж вы приехали в Чарынский каньон, то стоит ее осмотреть и отдохнуть в ее тени.

Роща площадью 5000 гектаров протянулась на 20 километров. Согдийские ясени в этой местности удивительно красивые и высокие, высотой до 15 метров, а их толщина достигает нескольких метров. История этого места привлекает как казахстанских туристов, так и людей со всего мира: всем интересно увидеть своими глазами деревья, пережившие ледниковый период. Туристам также предлагают побывать в туранговой роще из достаточно редкого азиатского тополя. Его мощная корневая система способна уходить в почву на глубину до 30 метров. Это самое живучее дерево на Земле, настоящий боец, который борется за жизнь до последнего. В общем в Чарынском каньоне произрастает более 1500 видов растений, 17 из которых занесены в Красную книгу Казахстана, и 62 вида млекопитающих, 103 вида гнездящихся птиц, 25 видов рептилий.

В то же время на охраняемой территории Гранд-Каньона находятся как минимум четыре пустынные зоны и пять лесных, но дно его заросло представителями типично мексиканского ландшафта: там произрастают юкки, агавы, кактусы, а по ходу подъема вверх встречаются ивы, березы, дуб - в целом более 1600 видов растительности. Несмотря на огромные потоки туристов, на территории национального парка можно встретить около 90 видов млекопитающих, 47 видов рептилий, 355 видов птиц, а также 26 видов рыб и амфибий.

Чарынский каньон - место, куда хотя бы раз в жизни стремится приехать каждый казахстанец. Объемы внутреннего туризма здесь едва ли не больше зарубежного. И немудрено, здесь есть что посмотреть и чем заняться. В каньоне есть участки, чья удивительная форма дала им имена, такие как Ущелье дракона и Ведьминское ущелье. Ну а самое излюбленное туристами место - это, конечно же, Долина замков, цепь каменных скал странной и причудливой формы, напоминающих древнее городище длиной около двух километров и шириной от 20 до 80 метров.

В Чарынском каньоне открыт парк отдыха, куда посетители этой достопримечательности обращаются за арендой спортинвентаря и различными услугами в сфере развлечений. Рыбалка на реке Чарын, катание на квадроциклах, сафари на внедорожниках, конные экскурсии по каньону, этнические бани, юрты и кафе национальной кухни - такая инфраструктура увеличивает объем посещений с каждым годом.

По дороге на Чарын, в поселке Нура, что в 160 километрах от Алматы, расположен музей, посвященный традициям национальной соколиной охоты "Беркутчи". Здесь можно не только узнать об истории этого древнего охотничьего искусства, но и полюбоваться на образцы уникального снаряжения, а также побывать в мастерской по изготовлению подобной амуниции и сделать живописные фото с ручными птицами.

В реку Колорадо в глубине каньона впадает несколько ручьев и маленьких речек. Живописные водопады Хавасу-Фолс, Дир-Крик-Фолс и Муни-Фолс, образованные этими ручьями, радуют глаз и ухо множеством поющих водопадов и довольно крутых порогов. Немудрено, что среди туристов-экстремалов в Гранд-Каньоне популярен рафтинг, то есть групповой спуск на специальных надувных лодках.

В то время как купание в, повторимся, достаточно бурной реке Чарын запрещено как небезопасное, хотя многих посетителей такой запрет не останавливает. Между тем Чарын является одним из самых живописных маршрутов для рафтинга. Полное прохождение маршрута оценивается на шестую, самую высокую категорию сложности. Новички же могут ограничиться любительским маршрутом (третья категория сложности) с прохождением порогов Сайгак и Тау-Теке. Маршрут начинается в Долине замков и заканчивается в ущелье Кербулак. Более спокойным туристам предлагается прогулка с рейнджером по Гранд-Каньону и ночное наблюдение за звездами. Аналогичные туры стали практиковать и на Чарыне, к примеру, туристам предлагалось полюбоваться звездопадом Персеиды, появляющемся ежегодно с середины июля до конца августа.

Чарынский и Большой каньоны - два невероятных места, чудом образовавшиеся в двух совершенно разных точках планеты. Конечно, провести время там можно по-разному, но, встречая рассвет или провожая закат на одном из склонов любого из этих каньонов, наблюдая, как заходящее солнце окрашивает склоны в пурпурные, золотые и розовые тона, вы чувствуете сильную жажду жизни и понимание красоты природы. Это, безусловно, и объединяет Колорадо и Жетысу.

Читайте также: