Уллу кам дом отдыха
Обновлено: 05.07.2024
Уллу-Кам-Баши - горная вершина в перемычке между Главным Кавказским хребтом и Эльбрусом. Высота – 3738 метров. Ороним переводится с балкарского, как «вершина над большим ущельем», где уллу – «большой»; кам (ком) – «ущелье»; баши – «голова», «вершина». Такое же наименование имеют: - ледник, стекающий с южных склонов Эльбруса; - река, вытекающая из него и являющаяся верхней составляющей р.Кубани; - ущелье, по которому она протекает
В этой словарной статье рассказывается как можно объяснить или перевести на русский язык происхождение названия Уллу-Кам-Баши . Данная расшифровка (объяснение) этого топонима приводится по книги А.В. Твердого "Топонимический словарь Кавказа".
| Автор: А. В. Твердый | Содержание | Предыдущая страница | Следующая страница |
Возможны, и даже наверняка есть опечатки и неточности, вызванные как сканированием, так и последующей обработкой. В одиночку все их "выловить" сил не хватает, но Вы можете сообщить мне о таковых - я исправлю.Также по причине того, что в данном сборнике словарных статей собраны книги нескольких авторов возможны различные толкования одного и того же названия - это нормально - в споре рождается истина. Буду благодарен за присланные дополнения, уточнения и другие произведения по топонимике
Кавказ 2.0. Учкулан, Уллу-Кам, Кубань, Аксаут и Б. Лаба.
Имея всего неделю в распоряжении снова прокатились по давно знакомым рекам Кавказа. Короткое фотоописание поездки на газели с водным уклоном по всем долинам КЧР, покорении хребта, поиске воды и прохождении каньона сверху вниз.
Прошло ровно три месяца с весенней поездки на Кавказ. Но среди коротких вариантов похода выбор был достаточно небольшой и вполне очевидный - мы снова едем в Карачаево-Черкессию.
Ключевым событием променада в поезде явилось строгое протокольное предупреждение от сотрудников полиции о запрете курения в неположенных местах, хотя принять нас пытались уже под Ростовом за употребление 150г коньяка, на самом деле выпитого накануне на подъезде к Рязани (ситуация началась со стоящей на столе бутылки пятизвездочного нечто за 250р, которым мы регулярно протирали руки перед трапезой, т.к пить это никто не собирался). В реальности вся затея в том, что доблестные, садясь в состав, обязуются принести домой семь протоколов любого содержания (хотя курение написали всего одно, а предложенную «нецензурную брань» отказались оформлять, т.к. стало влом «не могут такие приличные люди ругаться»). Надо так надо! По завершению всех формальностей накатили еще по 150 посетили ресторан на колесах, в который раз подивившись ценообразованию.
Учкулан, Уллу-Кам и Кубань.
Отмахав на машине до любимой стоянки на Дауте, с рассветом ложимся спать на пару часиков. Сборка катов была омрачена затянувшейся на несколько часов грозой, причем в какой-то момент полило настолько уверенно, что пришлось прятаться в машину. Подумалось «вот сейчас нальет!», т.к. воды катастрофически не хватало для удовлетворения наших ожиданий, подвигов и ярких впечатлений (в последствии стало ясно, что вода спала ровно перед нашим приездом. Из-за стабильно высокой температуры (до +36С) все снега в горах сошли подчистую и даже на северных склонах выше 3500м почти не осталось снежников, а воды с ледников не хватало. Вдоль всех рек виднелись свежевымоченные галечные и песчаные отмели, которых с каждым днем становилось все больше).
Собрав каты, решили размяться от моста над Учкуланом и потом переехать на Уллу-Кам.
Весь участок Учкулана оказался значительно проще, чем прошлым летом, обнажилось много камней и весь проезд по порогу заключался в лавировании между воротами. Не представляю, что там люди делают весной.
1. Долина Учкулана перед каскадом. Вечерело.
2. Начало Учкуланского каскада.
Уллу-Кам решили оставить на следующий день, т.к. закончили поздно. Осмотрев Учкуланский водозабор (в котором год назад погибла двойка из Украины) и наметив аварийную чалку в водосбросе с бревнами и лестницей, поехали выше искать стоянку в районе Хурзука. Стоянка с газоном и зарослями можжевельника была найдена на противоположном от аула берегу. Если не считать отсутствие воды и минарет (пятикратно за сутки вносящий колорит) за неудобства, то вполне себе живописное место (находится просто – после въезда в Хурзук первый поворот направо на мост, далее вверх на полочку) по сравнению со всеми остальными по долине.
3. Вид от водозабора на Уллу-Кам, вершины Кепурлибаши (3397м) и Кебек-Джарикбаши (3525м).
4.
5. Стоянка в можжевельнике.
6. Древний аул Хурзук.
7. Уллу-Кам. Конец Хурзукского каскада.
По Уллу-Каму стартанули от самого начала поселка, но вплоть до нижнего моста, по которому мы переезжали к стоянке, не нашли ничего интересного. Вся движуха начинается примерно от конца аула и заканчивается неприятным водозабором. Участок не показался особо интересным даже по сравнению с Учкуланом, который решили проехать еще раз не смотря на опять упавшую воду. В режиме поиска приключений в редких единичных бочках дошли по Кубани до камня Карчи (святыня республики чуть ниже Худеса, по сути являющаяся древней вулканической пробкой), загрузились на машину и поехали заночевать на Даут (заскочив в раздербаненый поселок горного университета с целью посетить шахту. Шахта оказалась защищена злой овчаркой на цепи и слоем навоза внутри. Продвинуться внутрь удалось метра на два) с мыслью, что утром замочим Аманхит-каньон и там нам воткнет по самые.
В Аманхите не воткнуло. Порог хоть и не весенний, но чуда не произошло. Собираемся и грустно направляемся в сторону верха Аксаута.
Глянув на реку сначала показалось, что ситуация немного лучше. Долго ехали вдоль реки наверх и уже в темноте добрались практически до верхних каньонов. Заночевали в сосновой роще на берегу Аксаута.
8. Место настолько красивое, что не хотелось уезжать.
9. Раннее утро. Мимо нашего лагеря мигрируют стада коров и лошадей - обычное явление для этой долины.
На утро, при детальном рассмотрении из машины, оказалось, что место над первым каньонм, откуда мы начинали год назад, покрыто … галечным пляжем, а сама река течет где-то у противоположного берега. Вариант возвращаться вниз не рассматривался (не в виду расстояния в 60км от последнего асфальта, а просто в силу желания грести, а не кататься), и забравшись еще немного выше по долине, спускаем каты с машины.
10. Берег (или дно) Аксаута.
11. Глори-фото перед стартом в каньоны.
12. И тут тоже когда-то бывает вода. Много воды.
13. Середина каньона №2 ака "Коварный". Воды не много для лета, но уже не весна со шкуродером.
В каньонах река собралась и пришлось немного погрести. Основная угроза исходила от прижимов под глыбы-троллейбусы, в то время как бочки проезжались без особого напряга (пожалуй это был самый динамичный и интересный участок за всю неделю). Все это происходило опять под проливным дождем. Вылетев из каньонов в долину решили не плыть лабиринтам разбоев в грозу, а перевезти каты до Красного Карачая. От поселка до Кишкета спокойный сплав 3к.с. без потрясений вызвал желание свалить искать воду дальше. Едем в соседнюю долину Марухи глянуть на чудесный водопад и Марухский каскад, благо дождь давал надежду уже часа как три.
Поплутав по поселку, находим нужную дорогу и поднимаемся в темноте до первого более менее подходящего места для ночевки.
Маруха и трип на обсерваторию.
Маруха явилась замечательной рекой-ручьем. Днем, поднявшись до Ужимского ущелья (примечательного высоченными скальными стенками), стало ясно, что на этой реке на данный момент делать нечего из-за завалов и расхода.
14. Нижняя часть Ужимского ущелья.
Поднимаемся выше почти до подножья горы Пастухова, где происходит оффроуд-экспромт: на карте обнаружилась дорога, ведущая из долины Марухи на хребет Морг-Сырты в район обсерватории. По-любому по этой дороге получалось ближе до Зеленчука, чем вокруг через трассу.
Дорога представляет из себя некий симбиоз из высохшего русла реки и бобслейной трассы. Т.е. серпантин с приличным уклоном, затяжными подъемами и галькой на любой вкус, по которому если кто-то и ездит, то только по праздникам с пьяну. Ближе к 2000м отчего-то машине перестало хватать воздуха и Казимир с трудом тянул ее наверх, усиленно топча педали (тем более что вариантов разворачиваться на склоне не было – либо наверх, либо задом вниз километра три).
После продолжительного подъема мы все-таки выехали на хребет, заняв высоту 2300 с чем-то метров. Для придания приключению окончательной уникальности прямо на вершине среди «альпийских» лугов была найдена отара овец, выбрана жертва и разделана на шашлык.
Пока возились с овцой, вершину накрыло облаками, а где-то внизу снова громыхало. Спустившись через обсерваторию в долину Зеленчука и глянув на реку, мы приняли единственное оставшееся решение – ехать на Лабу.
15. Подъем на хребет из долины Марухи.
16. "а вот там ты вылезешь и будешь уже толкать. "
17.
18.
19.
20. Одна из балок в долину Б. Зеленчука. С хребта видно БТА (5 км, в левой части кадра), телескоп Ратан-600 в Зеленчукской (23км),
станции космического слежения на хребте Чапал (25км, куда мы поднимались год назад) и кучи поселков в долинах.
21. Долина Марухи. От туда и поднялись.
22.
23. Каземир и Зач в окружении ищут жертву.
24. Lifehack на тему разделки туш в походных условиях.
25. Конец земли.
26. В облаках видимость упала до 30м, хорошо, что дорога всего одна.
27.
28. БТА
29. Долина Б. Зеленчука. По берегам видно Нижний Архызский и Новый храмы и скалу с ликом Христа.
30. По дороге на Лабу. Река Пхия.
Большая маленькая Лаба.
Традиционно приехали на реку ночью, с трудом найдя место для лагеря со второго раза. Картина с водой, аналогичная соседним долинам, породила мысли «Море 300км. », которые были отвергнуты неоднозначной ситуацией с билетами на поезда с курортов.
Вода в реке стала грустной на столько, что Затычку пройти было невозможно, Кирпич не интересно, а Блыба не оказалось как такового (выше расстраиваться не поехали). Программа разгона скуки "Корабль уродов" - садимся вчетвером на кат и с весельем едем Блыб. В процессе матрасничества пришла идея пройти каньон вертикально. Реализацией занялись немедленно, сначала неоднократно прыгнув с правого берега с высоты около 4.5-5 метров, а потом и с левой скалы (откуда мы весной просматривали и снимали порог), пролетев вдвое больше. Летнее прохождение Лабы закончили самосплавом по выходной шивере прямо до водопада у стоянки, отбив мягкие места, попив воды и выжав максимум угара из ситуации.
31. Скала перед пос. Рожкао.
32. Анатомия "Затычки".
33.
34. Кирпич без воды. Там же весной.
35. Скала на выходе из каньона Блыб, куда прижало нашу четверку весной после киля.
36. Каньон Блыб. Вместо бочки - плита.
37.
38.
39. Take-off со скалы левого берега. Один шаг и .
40. . летишь вниз и слушаешь ветер в ушах (ветер усиливается, а воды все нет). Лететь где-то секунды три.
41.
42.
43.
Кратко обо всем вместо итога
Все это было в КЧР, на реках Учкулан, Уллу-Кам, Кубань, Даут, Аксаут и Б. Лаба. По воде всего около 90 км, зато накатали более 1000км за семь дней. Таким вот непонятным образом мы объехали всю республику.
За летним паводком на Кавказ впредь стоит ехать в июне-июле и не позднее (иначе полагаться надо будет на везение). Вот где самый треш и угар. С трудом представляется картина, как многочисленные бревна в несколько обхватов, лежащие на камнях в паре метрах от воды, попадают в такие места.
Кавказ 2011: Узункол и Уллу-Кам
Узункол образуется слиянием рек Кичкине-Кол и Мырды, текущих с отрогов Эльбруса и впадает в Уллу-Кам чуть выше н.п. Актюбе, где теперь располагается погранзастава. Не смотря на изначальное желание, мысль о прохождении нижней части Узункола у нас отпала практически сразу при просмотре выходного каскада в связи с большой долей риска вписаться не туда в одном из сливов. В тоже время нижний каньон Уллу-Кама показался вполне адекватным, за исключением бревна перед ключевым участком, которое мы так не решились пилить. Одним словом пробежались по берегу, полюбовались и поехали обратно.
1. Узункол в среднем течении трудно проходим из-за множества завалов, некоторые даже пилить нет смысла, проще сразу сжечь. Пока смотрели на все это из окна
машины, родился мем "теоритически проходимо" - виртуально все идется, а реально - головой в бревно.
2. Вершина Узункол из долины одноименной реки.
3.
4. Нижний каньон Узункола с чередой сливов.
5.
6. Конец каньона и выходной каскад.
7. Каскад-горка Узункола. Теоритически проходим (были попытки) на кате, но косяк и последующий за ним киль в верхней части порога приведет
к самосплаву до самого низа (при той скорости течения на берег вылезти скорее всего не получилось бы) по эскалатору. Для успешного прохождения помимо экпириенса
и сил неплохо бы еще и удачи, доля которой может сыграть решающую роль. Слишком сложный маневр надо успеть сделать в верхней части и не накосячить дальше.
8. Финальный слив каскада. Только дома подумал, что можно было бы за него занести двойку и сделать глори-фото, как мы грохнули Узункол!))
9. Выход из нижнего каньона Уллу-Кама.
10. В самом каньоне нет ничего серьезного (по крайней мере мощных сливов с бочками из отчета Постнова при нашей воде обнаружено не было).
Внизу то самое неудачно лежащее бревно.
11. . и участок прямо за ним.
12. Начало нижнего каньона Уллу-Кама.
13.
14. Уллу-Камская теснина. Река вкручивается винтом в щель (а расход у Уллу-Кама приличный) и пропадает где-то в темноте. Впечатлило.
15. Самом место напоминает Чертову мельницу в Домбае, только поменьше масштабом.
16.
17.
18. Когда-то уровень воды был выше и река вымыла удивительные формы стенок. Было бы интересно туда залезть по осени, когда воды нет совсем.
19. После теснины река немного успокаивается и входит в нижний каньон.
20. Спуск в каньон не представляется чем-то сверхъестественным. Насчитали по крайней мере два места, где можно спустить суда вниз на чалке. Однако мы решили
не заморачиваться с бревном и спуском, а проехать снова Учкулан от моста до Эльбрусского, посчитав, что там интереснее.
Ущелье Уллукам
Экскурсия к истокам Кубани доступна начинающим туристам. Переход в Баксанскую долину через пер. Азау требует опытного руководителя.
В окрестностях перевала Азау многократно были отмечены нападения на туристские группы.
М65. Из Хурзука по долине Уллу-Кам (25 км, 2-3 дня).
За аулом укатанная самосвалами дорога, миновав ферму, идет краем плоской долины по правому берегу реки. Склон во многих местах оголен, противоположный же покрыт смешанным лесом. Справа тянется изгородь окультуренного луга. Через несколько километров дорога сближается с рекой, текущей в зарослях березы, ольхи, облепихи, и чуть поднимается над поймой. Становится больше сосны, можжевельника. Над развилкой ущелья впереди все выше вырастает рассеченная глубоким кулуаром г. Чат-Баши (3776 м).
Правее ненадолго показываются скальные вершины Двойняшки с зубцом посредине и башни Замка. За спиной хорошо видно зеленое седло пер. Карачай-Ауш из долины Даута.
У «каменоломни» погранзастава. Для прохода по ущельям в сторону Главного хребта требуется пропуск.
За шлагбаумом отходит дорога в боковую долину Узун-Кол. Она спускается по просторной луговине к мосту через Уллу-Кам. (Ниже по реке на этой же поляне есть еще мостик, ведущий в ущелье Гаралы-Кол.) На откосе перед мостом памятник. Летом 1942 г. в окрестностях Хурзука отряд 37-й Армии пытался остановить продвижение фашистов к эльбрусским перевалам, но понес большие потери и отступил в верховье Баксана.
За впадением р. Узун-Кол главная долина перегорожена 80-метровым ригелем, поросшим сосновым лесом. Река здесь пропилила каньон. Оставляя домики пограничников справа на бугре и обходя начало теснины - скалы Улак, дорога взбирается вверх по р. Уллу-Кам на ступень ригеля и выводит к обрыву. Из темного зева доносится прерывистый гул, с поворотов удается взглянуть на белесые вихри. В одном месте в каньон сполз кусок скалы, и образовалась щель шириной в несколько метров. Через 1,5 км теснина кончается, дорога выходит на ровную тенистую террасу, затем некоторое время держится у реки и кое-где заливается водой. Сосновый лес сменился смешанным с преобладанием березы.
В 5 км от заставы пересекаем поляну со следами камнепада. Глыбы отваливаются от выветривающихся скал высоко на склоне и большей частью задерживаются на осыпи, а некоторые выкатываются на луг, ломая по пути деревья. В высокой траве разбросаны камни со свежими сколами, не затянутыми лишайником. Простреливаемая полоса выделена осинником, который в росте опережает другие породы.
Напротив следующей поляны в Уллу-Кам вливается р. Чирик-Кол. В лесистое ущелье отделяется проселок, перед мостом два дома, на другом берегу разрушенная ферма. Основная дорога поднимается к развалинам старинного аула. На искусственных террасах, укрепленных каменными стенками, остались груши и алыча. Селение разрезано надвое оврагом, вдоль которого зимой проносятся лавины. Случается, они задевают ближнюю березовую рощицу - внизу у реки лежат вырванные с корнем деревья.
На широком правом склоне, по которому проложена дорога, сплошной лес закончился, хотя рощи будут встречаться и дальше. Возле одной из них, в 30 мин хода от заброшенного аула, расположилась ферма. Долину видно на несколько километров. Она представляет собой выработанный ледником трог, на дне которого рекой и частично еще подледным потоком проделано узкое русло. Чем выше по ущелью, тем меньше его глубина.
Борта трога сильно различаются. Правый уже осыпался, стал мелкоскалистым и рассечен боковыми долинками. Затененный левый освободился ото льда позже и расчленен слабо. Сплошной полосы осыпей нет, и конусы выноса неразвиты. На некоторых участках желоба только закладываются.
В 6 км от развалин, у коша, который до войны называли Ворошиловским, против устья р. Кичкине-Кол (2157 м) наезженная колея кончается. Вверх по Уллу-Кам продолжаются тропы (вначале они есть по обоим берегам) к пастбищам Уллу-Озен и перевалам Азау и Хотю-Тау. Остановиться на ночлег можно у слияния рек Уллу-Кам и Уллу-Озен (около 3 км). Дальше интересно пройти до самого истока Кубани, к ледникам Эльбруса (М80). Есть тропы (лучшая идет правым берегом) и по долине чистой р. Кичкине-Кол. Через Уллу-Кам переброшен мост.
В ущелье Кичкине-Кол (1 день). На протяжении 2 км тропа идет в сосновом и березовом лесу. Долина Кичкине-Кол узкая, к самой реке опускаются многочисленные осыпи: прочные поросли внизу деревьями, другие прижимают тропу к воде. За лесом подножия конусов образуют череду террас, по кромкам которых растет можжевельник. Примерно в 5 км от кошей выбираемся на обширную террасу с желтыми ромашками; за ней над старыми «бараньими лбами» лежит еще одна (2500 м). Река лениво петляет посреди ровного зеленого поля.
М66. Хурзук - р. Уллу-Кам - р. Уллу-Озен - пер. Азау (3260 м, 1 А) - ущелье Азау - поляна Азау (40 км, 3-4 дня).
До р. Кичкине-Кол маршрут совпадает с предыдущим. Далее идем около 3 км торной тропой по просторным лугам правого берега р. Уллу-Кам, переходим ее по мостику (чуть выше река вырывается из каньона) и оказываемся у входа в постепенно сужающуюся долину р. Уллу-Озен. При взгляде снизу она представлялась естественным продолжением ущелья Уллу-Кам.
Правобережная тропа бежит слегка заболоченными лугами. На противоположной стороне, на склоне ГКХ, разворачивается цепь ледников Хасан-Кой-Сюрюльген, которые будут сопровождать нас на всем пути к пер. Азау. Перевальная точка находится чуть севернее самого дальнего из этих ледников и долго скрыта тесно сдвинутыми склонами верховья ущелья.
Сближение склонов с образованием невысоких прижимов происходит в часе движения от р. Уллу-Кам. Обходя теснину, тропка взбирается в густой траве на правый склон. Перед началом подъема на берегу р. Уллу-Озен можно устроить бивак. Чтобы быть на перевале рано утром и видеть Эльбрус в лучах восхода - «двуглавую вспышку магния» (И. Сельвинский) - надо идти выше.
Над тесниной тропа теряется на крупной, заросшей кустарником осыпи. С правого склона спадает несколько ручьев из цирка пер. Хасан-Кой-Сюрюльген-Ауш (М81). У реки среди камней заметны красные язычки нарзана. Выбираемся на бугристую террасу (2700 м) со снегомерной рейкой, возле которой появляется тропка. По старым моренам и «бараньим лбам» поднимаемся на 250 м на следующую террасу (возможное место ночлега), где также установлен снегомер. Здесь тупик долины и начинается заключительный подъем на перевал (азимут 60°) по осыпям и снежникам среди разрушенных скал. Седловина показывается лишь за 200 м до перевала.
От снежного поля за перевалом (на самом деле маленький ледник) открывается великолепный вид на Эльбрус. Видна дорога к «Приюту Одиннадцати» и трасса канатной дороги. На востоке - тесная группа вершин ущелья Адыр-Су, среди которых выделяется башня Джайлы-ка. Долина Азау не просматривается. По другую сторону над л. Хасан-Кой-Сюрюльген выглядывает светлая пирамида Штавлера, далеко внизу виден лес на склонах ущелья Уллу-Кам.
Ледник, примыкающий к перевалу, внизу имеет большую крутизну. Обход по левому краю, почти у скал (камнепад!). Сойдя с ледника, оказываемся на моренной террасе. Ниже полосы осыпей, «бараньих лбов» и крутых снежников видно пологое каменистое поле с карликовым кустарником, в дальнем конце которого можно разглядеть ровные площадки «Песчаной гостиницы». Спуск по снежникам и осыпям короче и положе справа (проход по террасе), где шла тропа с соседнего пер. Чипер-Азау.
Песчаные и каменные бугры, среди которых располагается туристский бивак (2700 м, от перевала 2-3 ч спуска), представляют собой конечную морену, оставленную, как и все каменистое поле, отступившим л. Чипер-Азау (отступление шло неравномерно: восточный край и сейчас находится относительно низко). Она прилегает к правой боковой морене л. Бол. Азау, тело и язык которого видны с моренного гребня на 200-метровой глубине. Левее ощерился сераками хаотичный ледопад, которым ледник опускается с плато Хотю-Тау
через скальную ступень. Просматриваются первые километры ущелья р. Азау. Правый борт долины, выработанной л. Бол. Азау, образуют склоны ГКХ, сложенные кристаллическими породами, а круто обрывающийся левый - лавовые толщи Эльбруса. Растительности в верховье ущелья почти нет.
До пер. Чипер-Азау, скрытого за полосой «бараньих лбов» на юге, по прямой около 2 км. Из-за близости границы туристы предпочитают не задерживаться на некогда популярной стоянке.
Хорошая тропа по долине Азау проложена левым берегом. Чтобы попасть на нее, сходим по неустойчивому конгломератному скату морены (местами есть тропка) на ледник, пересекаем присыпанный камнями язык и ползучей осыпью спускаемся к берегу реки. Перед ледником несколько свежих каменных бугров, еще 10-15 лет назад здесь лежали блоки «мертвого» льда. В 30-е годы прошлого века глетчер оканчивался на 3 км ниже, а в середине XIX в. вторгался в лес.
В последние годы из-за быстрого отступления ледника и образования скально-конгломератных обрывов преодолевать этот участок становится трудно. Некоторые группы продвигаются сначала правым берегом реки и устраивают переправу, которая в большую воду особенно рискованна. В 1977 г. на переправе погиб начальник школы горного туризма Московского автомобильно-дорожного института В. Гринберг. Возможный выход - через пер. Эхо Войны (М81).
На пути вниз по ущелью обращает на себя внимание столбчатая структура лавовой стены - следствие усадки при остывании. В 4 км от ледника левый склон резко отступает, долина расширяется. Тропа через молодой сосновый лес выбегает на поляну Азау (2200 м), над которой стоит нижняя станция эльбрусской канатной дороги. До автобусной остановки в Терсколе остается 3 км по шоссе.
Джалпакол
В цирке северного истока р. Джалпак-Кол, долина которой известна богатыми пастбищами, на высоте около 3100 м лежит группа каровых озер. Экскурсия туда с возвращением занимает 2 дня. С обоих истоков возможен несложный переход в ущелье Мырды. Это кратчайший путь от поляны Кёртмели на Гондарае в Узун-Кол. От озер можно пройти в ущелье Уллу-Кам.
М56. Озера Куршо. Перевал С. Джалпак-Кол (3400 м, 1А), 2 дня
Долина Джалпак-Кол поднята над Гондараем на несколько сот метров. Лесистая устьевая теснина с водопадом видна с дороги по Гонда-раю за поляной Кёртмели. Над левой «щекой» в сосновом лесу поднимается частыми зигзагами тропа, начинающаяся у коша на правой стороне Гондарая, куда в 2 км от Кёртмели-Тала переброшены от дороги бревна.
Набрав высоту, тропа выходит к речке, перебирается по мостику на правый берег и вдет полянами в смешанном лесу. Скоро лес редеет (2100 м), и открывается троговая долина. Склоны выположены старыми осыпями. Прочная дерновина, глубоко проникшая в заполненную мелкими частицами толщу этих отложений, выдерживает потоки талых вод и летние ливни, так что пастухи имеют здесь прекрасные пастбища. Кош расположен недалеко от леса.
Дно долины - пологая лестница коротких, кое-где слегка заболоченных террас, образованных конусами выноса. С очередной ступени можно рассмотреть впереди развилку ущелья. Над темным уступом южного цирка выглядывает снежная макушка Актур, левее, нал полоской ледника, видно понижение перевала на Мырды. На короткое время показывается и снежная седловина в северном каре.
С луга у слияния ручьев (2300 м, от границы леса 4 км) виден заглаженный разрушенный уступ, с которого северный исток падает в короткую долинку. Наискось по травянисто-осыпному склону на ступень поднимается четкая тропа. Самое верховье скрыто за поворотом скалистого отрога, разделяющего цирки.
Продолжаем подъем в зеленом кармане между правым склоном и мореной до тупика у подножия скального бугра. Если дальше идти на пер. С. Джалпак-Кол, то здесь надо выбраться на плохо слежавшийся моренный гребень и продвигаться через каменные завалы и снежники. От ледника, оставившего морену, уцелели лишь висячий ледничок на скалах левого склона и присклоновый, питаемый лавинами.
Чтобы попасть к озерам, сворачиваем влево, в травянистый кулуар. До террасы нижнего озера всего сотня метров подъема. По берегам яркий, не выцветающий до сентября альпийский ковер. На противоположном склоне серые осыпи, снежники, скалы. На севере, над буграми древних морен и выветренных «бараньих лбов», высится темный шлем Куршо (3870 м).
До пер. С. Джалпак-Кол 2 ч подъема по камням морены и 30-градусному снежнику (в конце лета осыпь). На западе, за частоколом Нахаров, виден Домбай-Ульген. За ущельем Мырды сгрудились вершины цирка Кичкине-Кол, чуть левее - длинная стена Доломитов. Над пер. Кичкине-Кол выглядывают Черные башни. Справа, на юге, гребень Гвандры. На спуске откроется Эльбрус.
В сотне метров внизу, на террасе «бараньих лбов», заслоняющих долину, лежит голубое озерцо с камнем-островом посередине. К нему в разрушенных ломких скалах проделана тропа. Лучше, однако, на уровне перевала пройти вправо по полке в скалах до прочной осыпи, по которой и сойти на террасу.
Под осыпями и крутым травянистым склоном (в начале лета здесь и выше еще может быть снег) другая терраса, также с озерцом. Тут иногда ночуют при подъеме из долины Мырды. На плоское днище долины сходим по тропе травянистыми склонами.
При движении в обратном направлении ориентиром при поиске тропы может служить ручей, берущий начало в цирке пер. Беляева и спадающий к р. Мырды возле коша у границы леса. Нужная тропа уходит на склон в нескольких сотнях метров выше по реке от впадения этого ручья.
М57. Перевал Ю. Джалпак-Кол (3400 м, 1А), 2 дня.
От слияния двух истоков р. Джалпак-Кол верховье южного не просматривается, поскольку скрыто черной скалой, перегородившей долину. Идем вдоль речки, прижатой к левому склону, где есть тропа. Обойдя скалу, оказываемся на болотистой луговине (около 2700 м), окруженной осыпями и моренами. Поднимаемся по скрепленной травой моренной осыпи на 200 м в северо-восточном направлении и выходим на каменистую террасу. Здесь ночуем. На эту террасу можно было бы также пройти, поднявшись в обход скалы влево по травянистому склону.
Перед нами гребень хр. Куршо. На юго-востоке белеет острая вершина Актур (3705 м), с ее склона сползает л. Ю. Джалпак-Кол. Перевал Ю. Джалпак-Кол (известен также под названием Актур) находится против северного пологого края ледника, это самое низкое место в гребне. Слева от седловины возвышается скалистая вершина Ю. Джалпак-Кол-Баши (3573 м), от которой в нашу сторону отходит короткий гребень, отделяющий от ледника осыпной цирк с разрушенными скалами красного оттенка. Из этого цирка тоже есть перевал на Мырды (см. ниже).
На пологий ледник выходим коротким зеленым гребешком. Перевал представляет собой широкую седловину в сильно разрушенном скальном гребне, на него ведут несколько десятков метров крутой подвижной осыпи. В ближайшей картине доминируют мощные скальные сооружения Далара и Кирпича за ущельем Мырды. В отдалении - Эльбрус. По короткой осыпи и снежнику спускаемся на каменистое заснеженное поле и идем вниз к остроконечной скале у его края.
Не доходя до скалы, берем влево и по травянистому склону обходим «бараньи лбы». Спускаемся дальше вдоль ручья. На заросшей травой древней морене на левом берегу уже заметна тропа. Ниже она траверсирует адево травянистый склон над долиной, пересекает другой ручей и соединяется с тропой, идущей от пер. С. Джалпак-Кол.
Маршрут с южного истока р. Джалпак-Кол на Мырды к северу от вершины Ю. Джалпак-Кол-Баши через пер. Гринчара (3400 м, 1А). Иногда именно этот перевал называют Ю. Джалпак-Кол. В 50-е годы Г. Гринчар исследовал хр. Куршо. С террасы перед л. Ю. Джалпак-Кол входим по крупной осыпи в цирк, занятый моренными нагромождениями. Продвигаемся в направлении широкого понижения в задней стенке цирка; перевальная точка находится в южном конце понижения, перед взлетом гребня к вершине Ю. Джалпак-Кол-Баши. Под седловиной залегает ледничок. С него поднимаемся на перевал по осыпным полкам на скалах (могут быть под снегом).
Сотня метров спуска по средней осыпи приводит на то же каменистое поле, что и пер. Ю. Джалпак-Кол.
Перевал Вост. Актур (3530 м, 1Б), тоже выводящий в ущелье Мырды, находится чуть южнее пер. Ю. Джалпак-Кол, в плече гребня г. Актур. С этого плеча к л. Ю. Джалпак-Кол нисходит 400-метровый снежно-ледовый склон крутизной до 30°. По нему, со смещением вправо, и проходит подъем.
Спускаемся по осыпи в цирк небольшого ледника (на него выводит также пер. Ак из ущелья Ак-Тёбе, М70) и идем вниз по левой морене. Далее продолжаем спуск по осыпи, оставляя справа «бараньи лбы», затем по ступеням террас, где выявляется тропа.
Крутым травянистым склоном она сходит на плоскость долины Мырды примерно против границы между заросшей кустарниками верхней частью долины и болотистой нижней.
Понижение к западу от вершины Актур, на которое можно подняться по л. Ю. Джалпак-Кол под обрывами северо-западного склона вершины, называется пер. Зап. Актур (3420 м, 2А). Трудность этого перевала, ведущего в долину р. Ак-Тёбе, определяется протяженным скальным участком на спуске.
Пройти на Ак-Тёбе проще и безопаснее, преодолев пер. Вост. Актур и затем (без спуска к р. Мырды) пер. Ак.
М58. На Уллу-Кам (1-2 дня).
От озер Куршо на севере, справа от вершины Куршо, видна глубокая седловина в скалистом гребне - пер. Мурсалы (3580 м, 1Б*), ведущий в
ущелье р. Гаралы-Кол. Подъем к нему проходит по осыпям с одной каменистой террасы на другую. Широкая последняя терраса простирается перед перевалом. На северной стороне крутой, изорванный бергш-рундами снежно-ледовый склон спадает к л. Мурсалы. Слева этот склон примыкает к скалам Куршо.
В скалах есть кулуар, вдоль которого можно спуститься (несколько десятков метров) до живой осыпи и по ней сойти на снег. На леднике (идти по нему меньше километра) крутизна переменная, имеются трещины; конец на высоте 3140 м.
По долине Мурсалы 6 км до слияния с р. Черен-Кол, где начинается лес и пастухи держат кош. Отсюда ущельем Гаралы-Кол идет дорога (около 5 км) к каменоломне на р. Уллу-Кам.
Вершина Куршо (3870 м), отстоящая на 12 км от ГКХ, - великолепный обзорный пункт. В поле зрения горы от Коштан-Тау на востоке до Софии (Архыз) на западе. Возможно восхождение по ЮЗ гребню (2А) с подъемом со стороны озер по 400-метровому кулуару, в начале лета со снегом (опасность камнепада). Есть и другой маршрут (оцениваемый примерно 2А): с пер. Мурсалы по южной грани восточного гребня. Скалы этого склона расчленены на глыбы.
По горам Северного Кавказа: обзор маршрутов для переднего привода
Вся красота начинается там, где заканчивается асфальт. Ну, за небольшими исключениями. А у нас в семье одна машина на все случаи жизни (работа, магазины по выходным, поездки к морю и прочие выезды на природу) - обычный переднеприводной "иксрейка", на котором на о каком серьезном бездорожье даже думать нельзя.
Тем не менее, в этом году мы провели небольшое исследование - а куда, собственно, может в горах заехать переднеприводной "хэтчбэк улучшенной проходимости", то есть кроссовер? И таки да, есть куда заехать и что посмотреть без риска посадить машинку "на пузо" или упереться в неудобоваримый подъем.
В итоге получился "пакет" из семи маршрутов, которые, за исключением поездки в Джилы-Су, были "прокатаны" в этом году. В Джилы-Су мы ездили осенью девятнадцатого, так что этот маршрут без зазрения совести также "пристегиваю" к статье.
Маршруты будут описаны в порядке нарастания напряженности для переднеприводных машин - от легкого к сложному. Ну, поехали.
1. Военно-Сухумская дорога (ущелье рек Гоначхир и Клухор)
Как добраться. Не доезжая примерно шести километров до Домбая, свернуть налево по ущелью Гоначхира:
Качество дороги. Да асфальт до самого победного конца. А конец в двенадцати километрах далее, на горном озере Туманлы-Кёль. Дальше озера можно проехать километра полтора и упереться в погранпост. То есть, ни о каком Клухорском озере мечтать не стоит. Зато дорога преодолима любой пузотеркой. Для жителей Ставрополья вполне комфортная поездка выходного дня.
Особых горных пейзажей не ждите. Дорога (местами серпантин) все время идет через лес, и только на мостиках через реку открываются интересные пейзажи. Шастанье по лесу, сбор грибов-ягод, да и просто остановки не одобряются - зона Тебердинского заповедника.
ЗАПАДНОЕ ПРИЭЛЬБРУСЬЕ- КАРАЧАЕВСКОЕ ДЖИЛЫ-СУ-ВЕРХОВЬЕ КУБАНИ-СЫРНЫЕ СКАЛЫ. УЛЛУ-КАМ. 24-25 июля 2021
«Сырные скалы» - уникальный природный объект.
Священный камень Карчи (метеорит);
Слияния рек Улу-Кама и Учкулана - исток Кубани.
Долина реки Улу-Кам.
Нарзаны Кубани и Хурзука.
Аул.Хурзук и его достопримечательности.
Переезд к Западному Приэльбрусью и Урочищу Карачаевское Джилы-су на внедорожниках.
Размещение в альплагере.
Купание в термальном источнике Джылы-су на склоне Эльбруса.
8.30 Прогулка по западным склонам Приэльрусья, по долине Битюк-Тебе.
Гроты братьев Джупкаевых.
Живописные скальные породы вулканического происхождения.
Источники и реки с чистейшей Эльбрусской водой.
Купание в термальном источнике Джылы-су на склоне Эльбруса.
15.00. Возвращение на внедорожниках.
Выезд в Ставрополь не позднее 17.00.
18.30 Ужин. Осетинские пироги.
Кое-что о туре…
В ходе экскурсии мы увидим: старинную башню-крепость в ауле Мамия-кала (Кызыл-Кала); Трёхсотлетние избы селения Хурзук; Слияние разноцветных рек Кубань и Худес, гранитный мини-каньон на реке Кубань. По пути мы сможем пособирать ягоды и травы.
И апогеем нашей поездки станет купание в термальных источниках Битюк-Тебе на западной подошве Эльбруса. Пятигорский институт курортологии определил применение этой воды для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, диабета, ожирения.
У подножия западного склона Эльбруса находятся термальные источники Битюк-Тебе, также известные как Карачаевское Джилы-Су, в которых мы можем искупаться. Добраться сюда можно исключительно на внедорожниках, на протяжении более 20 километров, преодолевая по каменистой ухабистой дороге многочисленные речные броды и мостики.
Из этого места открывается один из самых необычных видов на Эльбрус. Гора видна с западной стороны, и более высокая Западная вершина (5642 м.) закрывает собой вид на Восточную вершину. Скальные обрывы западного склона горы огромны и величественны.
Размещение: в альплагере Карачаевское Джылы-су у подошвы Эльбруса. В 4 местных и 7-местном домиках с печками буржуйками (дрова имеются), туалет и умывальник на улице. Постельное бельё брать с собой (простынь, наволочка, пододеяльник).
Питание: По пути мы можем заказать осетинские пироги с различными начинками от 200 руб. Приобрести в магазинах воду и еду. В альплагере нам могут предложить айран, молоко, мясо от пасущихся на склонах Эльбруса животных, а также приготовить под заказ шорпу (суп с мясом и луком) и хычины (лепёшки с начинкой), чай.
В стоимость включено: проезд, проживание, экскурсионное обслуживание, транспортная страховка.
Дополнительная информация: При себе иметь удобную трекинговую обувь, многослойную одежду, (дождевики), купальные принадлежности, солнцезащитный крем, треккинговые палки, постельное бельё (простынь, наволочка, пододеяльник). Сух. Паёк. Бутылки и стаканы для нарзана.
Дополнительно оплачивается: внедорожники (УАЗ) 1500-2000 с человека. Питание.
Читайте также: