Как снять вариатор на квадроцикле 150 кубов
Обновлено: 17.05.2024
Что мы видим вариатор и сцепление у нас. Теперь нужно открутить этот вариант по это ключ на 17 чтобы отвадить надо .
Легкий способ снять вариатор!
lượt xem 49 N 4 năm trước
Всем привет хочу сегодня поделиться с вами опытом небольшим как снять вариатор без съемника потому что мы все .
как правильно открутить передний и задний вариатор скутера
lượt xem 107 N 5 năm trước
Здравствуйте дорогие зрители хочу вам показать как откручиваются вариаторе на скутере. 139 двигатель как подкрутить .
Замена вариатора на квадроцикле
Если вариатор квадроцикла вышел из строя и нуждается в замене, то начать следует с процедуры его демонтажа. Крышка данного компонента мототехники закреплена внушительным количеством болтов, которые желательно сначала ослабить вручную, а после — открутить при помощи шуруповерта.
Чтобы не перепутать болты местами (они разной длинны), лучше всего снимать их вместе с крышкой вариатора. Не лишним будет смазать скрепляющие компоненты специальным маслом, чтобы предотвратить их закисание и ржавление.
Поскольку теперь доступ к вариатору открыт, можно начинать его снимать. Для этого необходимо выкрутить гайку, которая удерживает шкив. Для первого раза это довольно трудоемкая задача. Лучше всего для данной цели подойдет ударный гайковерт. После демонтажа старого вариатора можно смело устанавливать новый, не забыв нанести достаточное количество смазочного материала на все основные функциональные компоненты. Это позволит значительно продлить срок службы деталей.
Сборка вариатора осуществляется следующим образом:
- диск вставляется до самого упора;
- выполняется фиксация на валу;
- монтируется шайба;
- плотно закручивается гайка.
Затягивать гайку необходимо с использованием динамометрического ключа. Данный процесс необходимо выполнять предельно тщательно, иначе она может раскрутиться в процессе движения квадроцикла.
Обслуживание вариатора на квадроцикле
Говоря об уходе за вариатором квадроцикла, стоит начать с его очистки от скопившихся в процессе эксплуатации мототехники загрязнений. Райдеру необходимо время от времени следить за текущим состоянием ремня и других механизмов, особенно, если мотобайк используется в экстремальных условиях, регулярно контактируя с жидкостью, песком и грязью.
Мусор, попадающий внутрь вариатора, мешает его стабильной и исправной работе, а также вызывает преждевременный износ компонентов. Неплохим решением будет регулярно промывать механизм струей воды из шланга. Однако, если в вариаторе застряла засохшая глина, то его все же придется разобрать, очистив все элементы вручную.
Обслуживание ремня вариатора
Ремень вариатора квадроцикла наиболее подвержен износу, а потому время от времени все же придется производить его полную замену. При особо бережной эксплуатации транспортного средства запаса прочности нового ремня должно хватить на 4000 - 8000 км пробега.
Узнать, нуждается ли ремень вариатора квадроцикла в замене, можно при визуальном осмотре этого компонента. Необходимо поменять его на новый, если:
- ширина максимально приблизилась к минимальному показателю, который указан в пользовательском руководстве по эксплуатации;
- на поверхности образовались внушительные трещины;
- стерлись зубья;
- наблюдается дым или ощущается отчетливый запах жженой резины;
- корд отслаивается.
Замена ремня вариатора квадроцикла CFMOTO CF500-A
Ремень вариатора – это одна из самых важных деталей в квадроцикле. Если забарахлит что-то другое, ещё как-то до дома доехать можно будет, а вот если внезапно кончится ремень – квадроцикл мгновенно превратится в недвижимость, и без посторонней помощи (ну либо ремонта) уже никуда не поедет. Поэтому следует внимательно относиться к регламентному осмотру и замене ремня.
Согласно руководству по эксплуатации, необходимо производить осмотр приводного ремня каждые 6 месяцев или 500 км пробега, а менять – каждые 2000 км. Честно говоря, у меня вызывает сомнение последняя цифра, не вижу смысла менять его столь часто, ведь в сервисном руководстве дан другой ориентир – износ ремня. Чтобы определить износ, нужно замерить его ширину. Начальная толщина ремня – 36,7 мм. Предел износа – это 33,5 мм. Сейчас мы разберём корпус вариатора и проведём все необходимые процедуры.
Ремень для квадроцикла CFMOTO
Но сначала определимся, какой ремень требуется на замену.
По каталогу CFMOTO для CF500-A (а также CFMOTO X6) требуется ремень с номером 0180-055000-0002. Это, к счастью, не китайский ремень, а японский фирмы Mitsuboshi belting ltd., это очень качественный ремень, однако и цена его очень высока – на сегодняшний день более 11 тыс руб. Порадовала надпись на этикетке: «Made in China». «Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех!» ©
Поэтому довольно многие квадроциклисты предпочитают покупать ремень американской фирмы Ultimax с каталожным номером UA401, его стоимость сегодня около 4,5 тыс руб – что в 2,5 раза меньше родного. Это тоже очень хороший по качеству ремень, но почти все владельцы жалуются на скрип ремня, особенно при старте. Если скрип вас не смущает (а лично я особого криминала не вижу) – берите смело.
И, наконец, есть ещё популярные ремни G-Force фирмы Gates, для CF500-A подойдёт ремень с номером 44G3569, цена этого ремня примерно равна предыдущему. Правда, я видел статистику ремней, где изделия Gates проявляли себя не особо надёжно, то есть, рвались быстрее, чем аналоги других фирм. У кого-то хватало ремня всего на тысячу километров. Ну, не знаю, вообще это очень известная марка, не левак. Возможно, G-Force просто не выдерживает нагрузок китайского квадрика.
Однако самый надёжный (судя по статистике), долгоживущий и не обладающий какими-то отрицательными свойствами – это оригинальный ремень Mitsuboshi. Да, цена крайне высока, но лично я для замены купил именно его. Как раз потому, что он самый прочный. А я, как уже не раз говорил, почти всегда катаюсь один, поэтому для меня потенциальные проблемы с ремнём близки к катастрофе.
Хочу здесь ещё предостеречь от покупки ремня на каком-нибудь Aliexpress. Там могут продавать ремень типа как «Mitsuboshi», и причём недорого. Однако никакого отношения к настоящему Mitsuboshi он иметь не будет. Китайцы за 5 секунд нанесут любую маркировку на обычный китайский ноунейм. Поэтому уж лучше заплатить подороже, зато вы не останетесь посреди леса с порванным «оцень халосым» ремнём.
Осмотр приводного ремня
Эту операцию следует проводить периодически – и тут я вполне согласен с рекомендацией производителя, то есть, каждые 500 км.
Для осмотра ремня потребуется минимум инструментов – торцевой ключ с головками на 8 и 10, отвёртка и штангенциркуль.
Нужно лишь снять крышку вариатора, и ремень готов к осмотру. Как снять крышку вариатора, я уже подробно описал в статье «Чистка вариатора квадроцикла».
С помощью штангенциркуля следует замерить ширину ремня (в самой широкой части). Если она составляет 33,5 мм или меньше, ремень необходимо менять. И дело тут не в том, что узкий ремень не позволяет развивать максимальную скорость. Это как раз можно было бы пережить. А дело в том, что чем тоньше ремень, тем он слабее на разрыв. Изношенный тонкий ремень может запросто разлететься от нагрузки!
Моему ремню ещё далеко до замены, его ширина 34,8 мм. Пока покатаюсь на старом.
И разумеется, помимо измерения толщины, нужно осмотреть всю поверхность ремня – нет ли на ней трещин, выщербин, отслоившегося корда и пр. Ремень с механическими повреждениями также подлежит замене, вне зависимости от износа. Также нужно убедиться, что на ремне нет следов смазки. Осмотр ремня можно произвести и без снятия.
Замена ремня вариатора
Сразу скажу – да, я знаю, что есть способы снять ремень без разборки вариатора. Для этого нужно вбить молотком клин между щеками ведомого шкива, а затем, раздвинув щёки, провернуть шкивы с ремнём и вытащить его наружу. Эти способы можно посмотреть в Youtube. Но я таким способом менять ремень не буду.
Потому что правильная методика замены ремня – с помощью снятия шкивов вариатора. Этот способ описан в сервисном руководстве. Что интересно, ролики в Youtube с данной методикой замены ремня обязательно сопровождаются комментариями типа «Во лох-то, весь варик разобрал», «Поржал… Ничего снимать не нужно», «Вот идиот, я меняю ремень без разборки». Пожалуйста, авторы подобных комментариев могут делать это так, как умеют, а я буду делать, как считаю правильным.
Поскольку я всё делаю в домашних условиях, да ещё и обладаю гайковёртом, то не вижу ни малейшего смысла лупить молотком, когда можно всё сделать просто, быстро и безопасно. Будем снимать шкивы!
Обе гайки (ведущего и ведомого шкивов) имеют один и тот же размер – 32, поэтому потребуется обзавестись головкой такого размера.
Если у вас нет гайковёрта, но вы непременно хотите снять оба шкива, то потребуется либо специальные Y-образные ключи, которые устанавливаются в технологические отверстия шкивов, либо два ключа из ассортимента автомагазина.
Итак, как я уже говорил, в отсутствие гайковёрта гайку ведущего шкива можно открутить, зафиксировав шкив ключом типа такого – 17×19. Ещё раз повторяю, ключ надо упирать в самый угол выступа, и категорически рекомендую упирать его не напрямую, а через проставку – маленький металлический уголок (см. внимательно фото). Прежде чем откручивать гайку, отмочите резьбу «вэдэшкой».
А для фиксирования ведомого шкива пригодится вот такой раздвижной ключ для амортизаторов, который продаётся в автомагазинах. Только он немного коротковат, нужно будет удлинить отрезком трубы, например.
Причём я видел два типа ведомых шкивов: у одного два технологических отверстия, расположенных ближе к центру шкива (как у меня), а у второго – 4 отверстия ближе к внешнему краю. Подойдёт ли данный ключ ко второму типу – не знаю, надеюсь, что да. Кстати, если у вас такой же шкив, как у меня, то в одном из этих отверстий нарезана резьба – по-моему, М6. Тогда можно и шкивы не снимать: нужно просто вкрутить длинный винт и раздвинуть щёки ведомого шкива, после чего ремень относительно легко вынимается.
Открутив обе гайки, мы легко снимаем шкивы вместе с ремнём.
Осталось только произвести осмотр поверхностей шкивов, убедиться, что с ними всё в порядке.
И устанавливать новый ремень. При этом обязательно нужно ориентировать его так, чтобы стрелки были направлены в сторону вращения ремня, то есть, вправо, так как вращение идёт по часовой стрелке.
На этом фото показан уже установленный ремень (для информации насчёт стрелок), но прежде чем его устанавливать, необходимо немного утопить ремень в ведомый шкив (как на фото). В обычном состоянии он не вставляется между щёками, так как чуть шире.
Для этого нужно положить шкив на пол, правильно разместить ремень (смотрите на фото, как ориентированы стрелки, они направлены вправо). Затем наступить ногой на пружину, а двумя руками тянуть к себе щеку, одновременно поворачивая её по часовой стрелке. Тогда щёки разойдутся и станет возможным поместить между ними ремень, для чего очень пригодится третья рука, но можно изловчиться и без неё.
И теперь уже можно ставить шкив с ремнём на место.
Гайки шкивов необходимо затягивать с положенным моментом 115 Нм, тогда они не раскрутятся самопроизвольно. Можно посадить их на фиксатор резьбы (синий) для пущей надёжности – особенно если у вас нет динамометрического ключа и вы не можете проконтролировать степень затяжки. Я пока фиксатор применять не буду, хочу последить, как гайки себя будут вести без него. Усердствовать при закручивании гаек не стоит, прыгать на ключе или забивать их до упора гайковёртом противопоказано.
Как продлить жизнь ремню
Поскольку это весьма дорогая деталь, стоит относиться к ремню бережно.
И главное правило – не насиловать ремень. Если квадроцикл работает в сложных условиях, всегда включайте пониженную передачу. Повышенная – для асфальта и сухого грунта.
Если вы застряли и при попытке тронуться слышите визг ремня – не газуйте. Переключитесь на нейтраль, погазуйте на ней и потом переключайтесь на передачу. Избегайте пробуксовок.
Если вы заводите квадроцикл в мороз, то прежде чем ехать, погазуйте немного на нейтрали, чтобы ремень прогрелся (он нагревается за счёт трения).
Ну, и конечно же, периодически проводите осмотр вариатора, вычищайте грязь, следите, чтобы были в порядке сальники валов, и масло не попадало в вариатор.
После установки нового ремня первые 50-100 км настоятельно рекомендуется не превышать нагрузку, для чего не надавливайте на курок более, чем наполовину. Это нужно для того, чтобы ремень приработался к поверхностям шкивов и не проскальзывал из-за лёгкого несоответствия форме (углу) плоскостей.
Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.
Тюнинг вариатора квадроцикла – замена грузиков
Как я уже неоднократно писал, 500-кубовый двигатель мотовездехода CFMOTO CF500-A не отличается повышенной мощностью, что затрудняет использование квадрика в тяжёлых условиях, таких как болото или глубокий мокрый снег. Понятно, что мощность самого двигателя поднять без переделок нереально, однако можно «приподнять» мощность на участке трансмиссии. И делается это с помощью небольшого тюнинга – замены грузиков вариатора.
Сначала немножко теории.
Как устроен вариатор?
Он состоит из двух шкивов, ведущего (на картинке – правый шкив) и ведомого (левый шкив), механически соединённых между собой клиновидным ремнём.
Каждый из шкивов состоит из двух «половинок» – щёк, одна из которых является подвижной вдоль оси вала, а вторая – фиксированной. Внутри подвижной щеки ведущего шкива находятся грузики – ролики – которые при увеличении скорости вращения вала начинают удаляться от оси вращения под воздействием центробежной силы. Поскольку внутренняя поверхность щеки – коническая, то получается, что ролики начинают двигать щеку вдоль оси вращения, сближая обе щеки.
Что при этом происходит – клиновидный ремень поднимается наверх, а скорость его вращения увеличивается.
На ведомом же шкиве имеется мощная пружина, которая, в свою очередь, стремится сжать щёки ведомого шкива. Таким образом, получается, что ремень всегда натянут, а его положение на шкивах зависит от того, чьё усилие в данный момент больше: либо разбегающихся грузиков-роликов, либо сжимающей пружины.
Очевидно, что манипулируя массой грузиков, мы можем варьировать перемещение ремня относительно скорости вращения ведущего вала. Понятно, что более тяжёлые грузики начнут движение и выйдут на максимальную высоту раньше, чем более лёгкие. А более лёгким грузикам потребуется более высокая скорость вращения.
Далее. Известно, что максимальную мощность двигатель реализует на повышенных оборотах, в частности, у двигателя CF500-A максимальная мощность на 5000 оборотов. То есть, чем быстрее вращается коленвал двигателя, тем бо́льшую мощность мы снимаем с мотора.
Соответственно, если установить в вариатор облегчённые грузики, то для того чтобы привести их в работу (суть которой – раздвигание щёк), потребуется более высокая скорость вращения двигателя, чем со штатными грузиками. В итоге вырастает конечная мощность на колёсах при той же скорости вращения самих колёс, ведь мотор при этом работает быстрее.
Как проявляет себя большая мощность на практике: предположим, вы стоите в болоте с погруженными в топь колёсами. При недостатке мощности нажатие на курок не приведёт к вращению колёс, так как у двигателя на это просто не хватает сил. При достаточной же мощности колёса будут вращаться. И конечно же, застрять будет сложнее, потому что колёса будут дольше продолжать вращение.
Однако очевидно, что у более лёгких грузиков есть и минус: скорее всего, их массы не хватит, чтобы подняться внутри щеки шкива до конца (ведь противодействующая пружина рассчитана на больший вес), а это значит, что максимально достижимая скорость квадроцикла упадёт. Впрочем, большой беды в этом нет, так как утилитарный квадроцикл не предназначен для быстрой езды, у него приоритет в мощности.
Поэтому тюнинг в виде установки облегчённых грузиков оптимален, если ваш квадроцикл эксплуатируется в труднопроходимых условиях, а не на гонках. Установив лёгкие грузики, мы добавим мощности на «низах», хоть и потеряем в максимальной скорости.
Покупка тюнинговых грузиков
Итак, от теории – к практике.
Я давно уже слышал о тюнинговых грузиках, в частности, Dr.Pulley – продукт заслуженный, проверенный. Они имеют особую клинообразную форму, соответствующую канавке и стенке внутри щеки, что позволяет максимально приблизиться к идеальному варианту. Когда и мощность добавляется, и максимальная скорость почти не падает. Но цена 78 евро + доставка из Европы – это для фанатов, а не для меня. Я так, чайник-любитель :). Но мне было бы крайне интересно добавить мощности на низах зимой, так как прошедший богатый на снег сезон показал недостаток этого параметра.
Рекомендуется использовать тюнинговые грузики массой, отличающейся от заводской не более чем на 10-15%. Тогда можно будет и сохранить приемлемую максимальную скорость, и получить дополнительную динамику. Масса штатных грузиков 25 г. Наиль предлагает два варианта грузиков для CF500-A – массой 21 и 22 г. (У него есть грузики и для других квадроциклов). Я подумал, что раз я по болотам не шарюсь, то мне больше подойдут грузики массой 22 г.
Я написал Наилю, оплатил грузики, и через пару дней он отправил мне посылку. А через 5 дней она уже была у меня, в Москве.
Вот такие прибыли грузики. Как я уже говорил, изготовлены они из очень прочного и износостойкого полимера – капролона, который используется в узлах трения, испытывающих большую нагрузку. Из капролона делают втулки, шестерни, валы, ролики и прочие детали, которые могут работать долго и без смазки. Поэтому к выбору материала вопросов нет – это лучшее, что может быть.
Внутри грузиков – стальной сердечник. Я всё гадал – как он будет запрессован внутри втулки? Оказывается, отлично запрессован – даже завальцован на глубину примерно 1 мм с обеих (!) сторон, то есть, металлическая втулка никогда не выскочит наружу. Это очень важно! Если бортика нет, сердечник рано или поздно может выдвинуться, повредить стенку канавки и заклинить грузик. Например, на мопедах это реально происходит. Поэтому и штатные грузики в обязательном порядке имеют вальцовку. Смотрите также вот этот комментарий внизу данной статьи.
Раз уж я решил написать исследовательский обзор, то первым делом проверим качество изготовления. Для этого я замерю габаритные размеры и массу.
Вот фото измерений массы.
Итого, четыре грузика имеют массу 22,0 г и остальные четыре – 22,1 г, значит, точность изготовления – 99,5%, это великолепный результат. (Вспоминаю китайские «семиграммовые» грузики для скутера, где был плавающий недовес в 0,5-0,7 грамма!) Впрочем, я ради абсолютного идеала снял «лишние» 0,1 г дремелем, теперь у меня все грузики идентичны друг другу по 22,0 г. Их общая масса – ровно 176 граммов.
Вот фото габаритных измерений, хотя они не столь важны, как масса.
Небольшая разница по толщине, но это вообще не играет никакой роли.
Результат очень хороший, качество производства грузиков стабильное, теперь ставим грузики в вариатор.
Установка грузиков
Для установки грузиков нам потребуется снять крышку вариатора и его ведущий шкив. Я уже описывал эту процедуру в статье «Чистка вариатора квадроцикла», можно взять её за руководство.
Новые грузики размещены на своих местах. Я их покатал в канавках – ходят, как родные. Люфта нет, всё чётко.
Собираем всё назад, затягиваем гайку шкива вариатора с положенным моментом 115 Нм, и можно испытывать.
Прежде чем менять грузики, я сделал на щеке шкива пометку маркером и газанул до упора на штатных грузиках, чтобы понять, до какой максимальной высоты поднимается мой ремень. И аналогичный эксперимент я провёл с облегчёнными грузиками. Я думал, что раз грузики легче, то ремень будет подниматься ниже. Однако казалось, что ремень поднимается ровно на ту же высоту, так что мой эксперимент ничего не показал.
Впечатления от эксплуатации
Жаль, конечно, что зима уже закончилась – в снегу было бы гораздо понятнее, насколько изменилась мощность на низах. Мне сейчас остаётся только субъективно оценивать поведение квадроцикла. Да, вместо штатных 25-дюймовых колёс у меня установлены тяжёлые 26-дюймовые колёса Deestone Mud Crusher, это важно.
Я решил для начала сделать какие-то объективные замеры. Для этого предварительно несколько раз замерил время разгона до 60 км/ч на штатных грузиках, получалось 7-8 секунд в зависимости от наклона дороги (чаще 8). Затем то же испытание провёл с новыми грузиками в точно тех же местах. Длительность разгона уменьшилась на секунду, получилось 6-7 секунд (в основном 6). Но потом я подумал, что это мало что говорящий тест, потому как 60 км/ч – это уже достаточно высокая скорость (верхи), а мне интереснее проверить работу именно на низах. Но как я замерю разгон до, скажем, 30 км/ч? Никак, у меня нет такого точного прибора, который бы засекал доли секунды. Поэтому тест с разгоном, хотя что-то и показал, но не совсем тот параметр, что ожидалось – точнее, не в том диапазоне.
Чисто субъективно при старте «газ в пол» стало заметнее «вдавливать в кресло».
Ещё я проверил максимальную скорость, она упала примерно на 5-6 км/ч. Это очень неплохо! Иногда (хотя и редко) я езжу быстро.
В общем, после таких тестов я ничего особо не понял и поэтому поехал кататься в лес с пассажиром, чтобы оценить всё на практике.
Вот где наступил реальный приход! Я вообще ни разу не пользовался пониженной передачей. Я ездил по глиняным лужам, поднимался в довольно крутые горки, плавал через реки, выбирался на достаточно крутые берега – всё это происходило на повышенной передаче и никогда, ни разу я не почувствовал недостатка мощности. Квадр в затруднённых условиях ехал точно так же, как и на понижайке.
Ровно те же самые впечатления были и у второго водителя, когда мы поменялись местами. Мотор никогда не надрывался, курок газа даже близко не подходил к пределу. Супер!
Конечно, квадрик не стал 800-кубовым, но ощущение достаточности мощности сопровождало всю дорогу. И если раньше в моих планах было использовать тюнинговые грузики только зимой, то сейчас я их решил оставить на постоянную работу.
Итак, всего за одну покатушку на практике я убедился, что грузики реально работают! Пусть моя оценка была субъективной, но разницу я ощутил, это бесспорно. И это было даже на 22-граммовых грузиках, а 21-граммовые должны добавить ещё больше мощности (но и уменьшить максимальную скорость).
Так что тюнинг грузиков рекомендую смело, это реально работает. Если вашему квадроциклу не хватает мощности для труднопроходимых условий, то установка облегчённых грузиков – это то, что надо. Я бы даже порекомендовал ставить именно 21-граммовые грузики, разница будет более ощутимая.
Добавление, июль 2015. Я проехал несколько сот км в условиях летней жары. Квадр не жалел, гонял и на максимальной скорости, и продолжительное время – то есть, вариатор нагревался очень сильно, жаром от его крышки обжигало голую ногу. Я вскрыл вариатор, чтобы оценить состояние роликов после работы в условиях высоких температур. И вот что я там увидел:
Износ роликов – нулевой, никаких следов деформации капролона не зафиксировано. Ну и отлично, значит, если уж при июльской жаре с ними ничего не случилось, то можно кататься смело и не переживать о том, что происходит внутри шкива.
Кроме того, я проверил работу грузиков в болоте – эффект 100%-ный, колёса больше не тормозятся грязью, они крутятся всегда.
Итак, мой обзор грузиков от Наиля был написан почти 5 лет назад, за это время у меня сложились отличные отношения с Наилем, поэтому с удовольствием допишу статью о том, как обстоят дела с производством грузиков сегодня.
Во-первых, грузики теперь изготавливаются не из капролона, а из нового суперконструкционного полимера (обобщённый термин пластика), который превосходит капролон по всем параметрам, в частности, по температуре, которой порой было мало для квадриков CFMOTO и, тем более, Artic Cat. Дело в том, что если сильно отжигать на квадре, то вариатор перегревается, и грузики могут расплавиться. Я так делать не умею, но случаи выхода грузиков из строя были. Поэтому Наиль провёл огромную работу по поиску и тестированию нового материала, который даёт запас по температурной стойкости грузиков.
Во-вторых, точность изготовления за эти годы ещё более возросла. Пластиковая часть более не вытачивается на токарном станке, а отливается из пластика. Металлическая втулка изготавливается и доводится до необходимой массы с точностью до 0,1 грамма.
В-третьих, Наиль научился изготавливать грузики для вариаторов канадской фирмы CVTech. Они (вариаторы) ставятся на квадроциклы Polaris (новые модели), все новые модели CFMOTO, 800-кубовые квадроциклы Русская Механика, а также Cectek, и в качестве тюнинговых – на BRP. Грузики там мало того что очень хитрой формы, а ещё и нагрузки на них очень высокие, из-за чего обычные пластики в таких вариаторах долго не живут, разлетаются и расползаются. Поэтому произвести тюнинговые грузики для таких вариаторов очень непросто – канадцы-то умеют, но теперь ещё умеет и Наиль – пожалуй, первый и единственный в мире кроме канадцев.
А ведь вариатор CVTech тоже подвержен тюнингу с теми же положительными эффектами, о которых я писал в статье. Вы получаете и более плавный старт, и лучшую тягу при разгоне, что особенно заметно на моделях со слабым движком, например, CFMOTO X4. Поскольку там нет мокрого сцепления (где устанавливается данный шкив), а сцеплением служит сам ремень, то правильная работа вариатора очень важна.
Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.
Регулировка вариатора
Если настройка вариатора квадроцикла будет выполнена неправильно, то это сразу негативным образом отразится на тяге и мощности двигателя транспортного средства. При этом расход горючего в процессе эксплуатации мототехники также значительно повышается.
Как правило, вариатор состоит из следующих элементов:
- ведущий и ведомый шкивы;
- болт;
- ремень;
- грузик и блок для него;
- слайдер;
- шайба.
Перед тем, как перейти к регулировке вариатора, необходимо осмотреть его компоненты на предмет износа. Иногда требуется всего лишь заменить ремень на новый.
Частота обслуживания вариатора квадроцикла напрямую зависит от того, в каких условиях эксплуатируется мототехника. Рекомендуется основательно осматривать его не реже одного раза в год, или же спустя каждые 2 000 км пробега. Разумеется, если квадроцикл попал в воду, то обслуживание вариатора следует выполнить незамедлительно.
Снятие вариатора без съемника
После проверки практикой, метод редактирую. Опробовано для 800-ки.
Внутри оси ведущего вариатора (оси двигателя) две резьбы. Сначала идет около 3,5 см резьба под съемник, затем идет резьба под болт, который стягивет тарелки. Резьба под съемник больше резьбы основного болта.
Делаем следующее. Надо подобрать болт с резьбой съемника (М14х1,5). Заваливаем квадр на бок, наматываем фумленту на резьбу болта. В ось вариатора наливаем воды и вкручиваем болт. Понадобится где-то три полных оборота болта.
ИМХО Использовать лучше воду, а не масло. Вода высохнет, а вот масло потом долго ремень смазывать будет.
Как правильно обслужить вариатор квадроцикла
Езда в недорог это экстремальные режимы для двигателя и трансмиссии и вопрос замены ремня всегда острый. При каком пробеге надо менять ремень вариатора? Вопрос, который часто приходится слышать от владельцев разных квадроциклов. Что касается Yamaha Grizzly 700, то инженерные решения трансмиссии настолько удачно реализованы, что ремень практически не изнашивается, однако это не значит, что его не надо менять или не надо обслуживать вариатор. Во-первых, ремень может просто прийти в негодность от срока эксплуатации. На нем как правило появляются трещины и это сигнал к тому, что он подлежит замене. Во-вторых, пыль грязь, песок и другие прелести бездорожья попадая во внутрь корпуса, смешиваются со смазкой и нарушают штатный режим работы. Поэтому осмотр вариатора и его техническое обслуживание важный этап диагностики квадроцикла перед путешествием.
Разборка
Продиагностировать вариатор можно только сняв пластик, и крышку вариатора.
Как правильно производить обслуживание вариатора квадроцикла?
Квадроциклы, оснащенные вариатором, довольно удобны в эксплуатации, а также неприхотливы в плане регулярного технического обслуживания и ремонта. За счет правильного и своевременного ухода за таким мототранспортом удастся значительно снизить скорость износа различных функциональных компонентов. Поэтому купить квадроцикл — значит не просто превратиться в наездника, а стать заботливым хозяином для своего железного коня.
Принцип работы вариатора квадроцикла заключается в регулировке скорости движения транспортного средства в зависимости от частоты оборотов его движка. Коленвал отвечает за вращение ведущего шкива, а крутящий момент от него транспортируется к ведомому за счет наличия специального ремня с зубьями. Центробежная сила растет под воздействием увеличения количества оборотов двигателя.
Квадроцикл hisun 500h. Ремонт вариатора.
Начну с того, что шкивы варатора уже менял — когда рассыпалась шлицевая втулка внутренней щеки ведущего вариатора. Случилась данная засада в тот момент, когда ещё только изучал границы квадрика, совался во все жопы и пытался нащупать где проходит грань возможностей маленького танка.
В одну из таких поездок по песчаным барханам (живу среди песков) въехал на горку и тупо закапался в сухом песке, посадив квадрик на пузо. Но этого показалось мало, поэтому в ход пошла вся артелерия в виде пониженной, подключения переднего моста, и последуюшей блокировки переднего моста. Буксовал минут 15, за это время закопался основательно и дошло до того, что двигатель ревет, а колёса стоят клином. Все это летом на жаре +40.
Естественно данная засада не прошла бесследно и когда вернулся в гараж и снял крышку вариатора, увидел, что внутренняя щека (скорее всего из за пробуксовки ремня и нагрева) — без шлицов. Ремень вариатора из за трения и температуры тупо начал гореть — следы сажи, трещины при изломе.
Смазка грущиков вариатора расплавилась и закоксовалась. На внутренних поверхностях щёк ведущего вариатора глубокие царапины — борозды от трущего ремня.
В общем тогда весь ремонт обошёлся в замену всего сцепление в сборе — колокол, кассета сцепления, ведущий и наружный шкивы вариатора (можно было не менять) и ремень.
Все запчасти поставил от yamaha grizzly 660. Все встало без проблем, как родное.
Думал, что японские оригиналы будут ходить неубиваемо, если даже китайские прошли 2000 км. Ожидал, что полезу в вариатор тысяч как минимум через 5000. Тем более нащупав предел возможностей квадрика больше повторять такие опыты не собирался.
Какового же было удивление, когда не проехав на новом вариаторе и 200 км, на асфальте, прямой дороге, при езде на заднем приводе, на скорости 50-60 км/час — почувствовал пропажу тяги (если раньше сцепление хватало при 1600 об/мир), то теперь при 3000 об/ мин.
Прервал заезды, кое как доехал до гаража, при этом крышка вариатора нагрелась так, что было жарко даже ботинку.
Когда снял крышку вариатора — увидел, что история повторяется — шлицы внутренней щёки ведущего вариатора отсутствуют. Ремень подпаленный, смазка роликов от высокой температуры превратилась в пластилин, ролики заклинили.
Стал грешить на сцепление — износ накладок и как следствие трение метала об металл в паре "кассета-колокол", рост температуры, последующее плавление ремня и тд. Терялся в догадках — почему и как? Масло залито специальное — motul atv expert 10w-40 (масло для сцепления в мокрой ванне).
Каково же было удивление — когда добрался до сцепления и увидел, что оно в идеальном состоянии. Износа накладок нет вообще!
Колокол в котором вращается сцепление — тоже без износа:
Вариатор был чистый, следов воды, грязи с болот и как следствие проскальзывание ремня — тоже отсутствовали.
В общем причины нагрева остались загадкой и грешил на некачкствкнную смазку грущиков вариатора. Когда ставил шкив грузики смазал Motul greese с рабочей температурой 150 град С. Данную смазку посоветовали в интернет магазине, как смазку "которую мы жакладывакм в свои скутеры и кыадроциклы". Жаль не запомнил название магазина, написал бы.
В общем моё мнение — смазка расплавилась, вытекла, попала на щеки вариатора, ремень. В итоге проскальзывание, рост температуры, расширение металла шлицевой втулки (из за роста температуры), разрушение втулки, выкрашиыание зубов и потеря мощности и ещё больший нагрев щёк вариатора.
Как бы то ни было, пришлось узел собирать по новой.
Сцепление решил ставить новое:
Заказал у китайцев новый шкив вариатора и ремень…
25.01.17
Итак, спустя почти 3 мес, когда появилось время и пришла посылка с з/ч решил уделить время квадрику и закончить ремонт (не тянуть до весны).
Собрал колокол и сцепление:
Поставил новые шкивы вариатора и ремень. При этом шлицевые соединения на шкивах вариатора прошёл неразъемным герметиком резьбы (красным). За ночь должен схватиться:
Собрал крышку, пластиковые накладки, все резиновые прокладки предварительно обильно прошёл силиконом:
На часах 19.30, на сегодня все.
Осталось залить новое масло в двигатель (старое пришлось слить, когда разбирал сцепление) и можно будет испытывать танк).
Ну и итог ремонта:
Как снять вариатор на квадроцикле 150 кубов
Главная → Обслуживание → Замена ремня вариатора на квадроцикле своими руками.
Как же определить, что ремень нуждается в замене?
Если вы заметили пробуксовку ремня на низких оборотах, почувствовали запах жженой резины, увидели дым, идущий из вариатора, отметили внезапное снижение максимальной скорости (при нормальной компрессии и настроенном карбюраторе), или же вовсе не можете тронуться с места при подаче газа, тогда скорее всего ремень вариатора нужно заменить, или, по меньшей мере, открутить крышку вариатора и провести осмотр.
Как добраться до ремня вариатора?
Очень часто для того, чтобы открутить крышку вариатора, необходимо снять пластиковую подножку (на некоторых квадроциклах можно избежать снятия пластика, используя для снятия крышки головку с гибким валом).
Не теряйте болты, которые выкручиваете, заранее приготовьте лоток для демонтированных деталей и соединений.
После того, как подножка демонтирована, переходим к снятию крышки вариатора. Внимательно осматривайте поверхность крышки, некоторые болты бывают скрыты и замечены не сразу.
После снятия крышки для осмотра будет доступен механизм вариатора вашего квадроцикла, визуально определите целостность ремня и его износ , при необходимости переходите к замене ремня CVT.
Вкручиваем необходимый болт в отверстие и ослабляем ремень для его беспрепятственного снятия. Работаем без фанатизма и постоянно проверяем натяжку ремня.
После того, как болт-съемник вкручен, начинайте снимать ремень вариатора снизу, постепенно прокручивая шкивы по часовой стрелке и переходя наверх. Ремень снимается достаточно легко.
Ремень снят, и теперь вам необходимо осмотреть рабочую поверхность шкивов на наличие деформаций, сколов и механических повреждений. Не лишним будет очистить шкивы и все доступные детали вариатора от загрязнений.
Далее переходите к установке нового ремня.
На большинстве ремней есть стрелка: при установке она должна смотреть вперед по ходу движения, если указывающей стрелки нет, то ориентируйтесь по буквам, нанесенным на ремень, при правильной установке все буквы должны быть читаемы (не перевернуты, не задом наперед).
Установку производите в обратном порядке, начиная с нижней части шкива, но двигаясь уже против часовой стрелки.
После того, как ремень встал на место, плавно выкрутите болт-съемник, проворачивая шкивы в любом направлении: это позволит ремню лучше встать на место.
Далее переходите к установке крышки вариатора и сборке демонтированной подножки.
Напоследок видео-ролик о замене вариатора своими руками:
Ремонт и настройка ATV150
По причине того, что эксплуатацию квадроцикла сложно назвать очень бережной, в силу ряда объективных причин, решил выложить ссылки на наиболее полное и профессиональное обсуждение ремонта и решения насущных проблем по ремонту и настройке ATV150
Рулевой механизм
Как сделать сход-развал
Старый рулевой механизм заменяем на новый рулевой (самодельный) механизм 1 2 3 4 5
Рулевая тяга с наконечниками (самопал) 1 2
Колеса + Тормоза
В:Я поменял колеса на большие, только теперь я не могу заехать в горку, в чем проблема?
О:При увеличении размера колеса, необходимо менять передаточные числа в звездах. Читай тему про переделку звезд.
Читайте также: