Как снять перья на урале

Обновлено: 02.07.2024

как снять перья с вилки?

да я эти 2 болта раскрутил а они не вылазиют, т.к задевают об пластину!!которая расположена ниже!

Dimka-Oppozit

5↑ Ответ от jipss 06-03-2012 07:58:32

какая там пластина то?

Если твой мотоцикл плохо тормозит, начинай починку с переделки мотора.

там 2 пластины толстых,одна сверху подшипников,другая вроде ниже! первая снимается сразу после того как болты открутишь от вилки,а вторую как снять?

Dimka-Oppozit

Дима Пробки на 36 выкручиваеш из перьев сверху Сжимаеш перо с низу Сверху велезет пружина наверху пробка под пробкой гайка 13 Возьме ее ключем и открути пробку Так же и вторую Дальше снимаеш амортизатор руля (алюминевый барашек посредине открутить) Снизу посмотри как все расположено и подстав руку постарайся не рассыпать детали тормоза а то хер собереш как надо толком нигде не описано Дальше откручиваеш посередине контргайку тоже 36 (разогни контровочную шайбу) Легонько молотком стукни снизу верхний мостик и он снимется На нижнем мостике каждое перо держит зажим с болтом головка 14 гайка 17 скрути гайку болт вытяни Там где он зажимает есть прорезь в нее забей жало отвертки чтобы разжать и перо само должно выпасть

Снятие пера вилки Урал Днепр

Начну с предупреждения!
Предупреждение Ежели перо было собрано неправильно или устанавливалось неправильно Снять его конечно можно а вот для установки придется разобрать и правильно собрать!
1 Поставить мотоцикл на центральную подставку
2 Снять переднее колесо
3 Снять крыло (можно конечно не снимать но при установке могут быть проблемы)
4 Подставить под перья подставку чтобы мотоцикл на них опирался и под движек чтобы когда перья снимеш не клюнул носом
5 Открутить гайку-пробку на верхнем мостике
6 когда пружина со штоком чуть вылезет открутить от щтока гайку-пробку она снизу законтрена гайкой на 13 Следить чтобы с направляющей не слетела пружина
7 Ослабить стяжной болт на нижнем мостике ключи 17 и 14
8 Молотком через проставку постучать по мостикам снизу пока перо не выпадет По резьбам ни в коем случае не стучать На пере должно остаться широкое резиновое кольцо-отбойник бывает оно застряет в жестяном чехле лучше вынуть будут проблемы с установкой но и не забыть потом поставить На чехле сверху останется резиновый пыльник
9 Ежели перо перевернуть из него вытечет масло прямо на ботинки или чего хуже на штаны
10 Для разборки пера надо почитать соответствующую тему

Как снять перья на урале

На часть мотоциклов «Урал» устанавливается передняя вилка телескопического типа с внутренними пружинами и гидравлическими амортизаторами двустороннего действия, производства ИМЗ. Отличительными особенностями этой вилки можно назвать надежность, простоту конструкции и высокую ремонтопригодность. Диаметр несущих труб вилки 36 мм, рабочий ход 140 мм. В амортизаторах рекомендуется использовать масло для телескопических вилок вязкостью по SAE 10 или моторное масло вязкостью по SAE 10W40 или 15W40.
Периодичность замены масла в вилке — 10 000 км или каждые два года.
Сальники вилки следует менять по мере необходимости, при появлении течей масла. Плановую замену масла допускается производить без полной разборки перьев. Для этого следует снять перо вилки, отвернуть верхнюю пробку, слить старое масло, промыть амортизатор керосином и залить свежее масло.

Разборка вилки необходима в случае ее неисправности (стук при работе, заклинивание, плохое гашение колебаний, утечка масла, люфт между трубами).

Заправочные объемы амортизаторов

Модель
«Волк» ИМЗ 8.1237 (160мл)

«Соло-Классик»/«Соло» ИМЗ 8.1239/8.1233 (135мл)
«Ретро»/«Ретро-Соло» ИМЗ 8.1036/8.1236 (135мл)
«Турист»/«Тройка» ИМЗ 8.1037(135мл)

Для того чтобы отвернуть пробку пера от штока амортизатора, сжимаем вилку так, чтобы пружина вместе со штоком амортизатора вышла из несущей трубы пера вверх. Удерживая контргайку рожковым ключом на 12 мм, ослабляем затяжку пробки накидным ключом на 36 мм из штатного набора инструмента и скручиваем ее со штока

1. Сливаем отработанное масло из пера через верхнее отверстие несущей трубы.
2. Промываем перо: заливаем в него 200-250 см3 керосина, несколько раз полностью сжимаем и разжимаем перо, чтобы керосин промыл все детали, каналы амортизаторов и внутренние поверхности вилки. Сливаем керосин.
3. Полностью сжимаем перо.
4. Зажимаем подвижную трубу пера в тиски через пластиковые или алюминиевые губки либо через деревянные бруски, чтобы не повредить хром и не деформировать трубу.
5. Радиусным ключом из штатного набора инструмента отворачиваем стакан сальника.
6. Снимаем стакан.
7. Снимаем верхнюю направляющую с несущей трубы.
8. Извлекаем несущую трубу из подвижной.
9. Осматриваем направляющую: если направляющая имеет заметный люфт на несущей трубе, или в подвижной трубе, на скользящей поверхности имеются глубокие задиры, деформации, коррозия и прочие повреждения, труба подлежит замене. Если после замены люфт между подвижной трубой и направляющей не пропал подвижная труба также подлежит замене.
10. Осматриваем нижнюю направляющую. Если между направляющей и подвижной трубой заметен люфт, на поверхности направляющей есть значительная выработка. глубокие царапины, коррозия, деформация всей направляющей, она подлежит замене. Если после установки новой направляющей люфт не пропал, то замене подлежит подвижная труба вилки.
11. Шилом или тонкой отверткой поддеваем и снимаем стопорное кольцо нижней направляющей.
12. Снимаем направляющую с несущей трубы.
13. Осматриваем несущую трубу пера. Если на хромированной поверхности трубы в зоне ее контакта с сальником есть глубокие царапины (более 0,1 им), следы коррозии, вспучивание слоя хрома, несущая труба подлежит замене. Проверяем геометрию трубы. Проще всего приложить к трубе длинную линейку и измерить зазоры между линейкой и поверхностью трубы, если таковые имеются. Если труба имеет деформацию более 3 мм. она также подлежит замене.
14. Торцовой головкой на 12 мм отворачиваем болт амортизатора, расположенный в нижнем торце пера.
15. Извлекаем болт вместе с медной уплотнительной шайбой.
16. Извлекаем из подвижной трубы амортизатор в сборе с пружиной и штоком.
17. Отворачиваем контргайку пробки пера и снимаем ее.
18. Зажимаем пруж

Как снять перья на урале

Чужой компьютер

Просмотр темы 6

Полезные советы к мотоциклу Урал

Ремонт карбюраторов тяжелых мотоциклов
На машинах киевского (КМЗ) и ирбитского заводов (ИМЗ) ранее применялись карбюраторы К-37 (К-37А) с цилиндрическим дросселем, на смену которым в последние годы пришли более долговечные и более совершенные приборы К-301 (К-302) с плоским дросселем. И те и другие, выпущенные в большом количестве, естественно, требуют ремонта после определенного срока.
Ремонт карбюратора начинают с разборки и тщательно моют его детали в бензине или керосине. Жиклеры кладут в баночку с ацетоном или растворителем нитрокрасок, чтобы удалить смолистые отложения. Чистить отверстия жиклеров можно только деревянной иглой. И ни в коем случае проволокой, чтобы не повредить поверхность калиброванного отверстия. Протирают детали плотной тканью не оставляющей ворсинок. Чистые и сухие детали осматривают и определяют степень износа.
Корпус карбюратора может иметь трещины, поврежденные резьбы, износ отверстия под дроссель, изгиб фланца.
Трещины заделывают продающимися в магазинах эпоксидными клеем или шпаклевкой так, как указано на их этикетках. Края трещин для лучшего склеивания предварительно разделывают. При наличии мощного паяльника трещины можно запаять припоем ПОС-30 или ПОС-40 с последующей зачисткой места пайки до основного металла, чтобы не осталось наростов припоя.
Зазор между дросселем и стенками отверстия в корпусе К-37 не должен превышать 0,15 мм, иначе нарушается работа карбюратора. Некоторые мотолюбители пытаются восстанавливать первичные размеры отверстия или дросселя нанесением клеев (эпоксидных или БФ-2). Способ этот очень трудоемкий, а главное ненадежный. В таком случае проще заменить карбюратор.
У моделей К-301 и К-302 суммарный зазор между направляющими 1 и 2 в корпусе (рис. 1) и боковыми поверхностями «а» (рис. 2) дросселя допускается не более 1,5 мм. Если он превышает эту величину, корпус и щеку дросселя облуживают или наносят на них гальваническим способом цинк, а затем подгоняют по месту, обеспечивая свободное перемещение дросселя.
Так же поступают с обеими деталями дросселя, если толщина их стенок, скользящих в направляющих корпуса карбюратора уменьшилась вследствие износа с 3 до 2 мм, а высота — с 32,5 до 31,5 мм (см. рис. 2).
Фланцы карбюратора должны иметь чистую, ровную и плоскую поверхность, чтобы при установке на двигатель равномерно и плотно прижимали прокладку, не пропуская воздуха. Проверяют плоскость на плите или стекле, а обрабатывают, при необходимости, на фрезерном или токарном станке. Можно добиться хороших результатов и при помощи напильника, доводя поверхность фланца на шлифовальной шкурке, положенной на гладкую плиту или стекло. Толщина фланца после обработки — не менее 8 мм.
Поврежденную резьбу в отверстиях под регулировочные и другие винты исправляют, рассверлив отверстия и нарезав резьбу следующего большего диаметра. В этом случае необходимо изготовить или подобрать новые винты по образцу старых, естественно, с соответствующей резьбой.
Поплавок проверяют на герметичность, погружая его в горячую воду. Выходящие из него пузырьки воздуха укажут место повреждения. Небольшие трещины и пробоины можно залаять или заделать эпоксидным клеем. Вес поплавка в любом из карбюраторов после ремонта — не более 8,6 г.
Особое влияние на работу карбюратора оказывают жиклеры. Если их калиброванные отверстия не имеют механических повреждений, значит после тщательной промывки они пригодны для дальнейшей службы. Заменять жиклеры надо только равноценными по пропускной способности.

Нравится Показать список оценивших

С 1988 года на мотоциклы «Урал» ирбитский завод устанавливает карбюраторы К63У (киевский мотозавод начал применять К63Т чуть раньше). Как известно, в отличие от К301, новые приборы имеют горизонтальное расположение отверстий на фланце — в связи с этим пришлось изменить конструкцию головок цилиндров.
Новые головки отличаются прежде всего тем, что шпильки крепления карбюратора размещены горизонтально. Кроме того, изменены опоры кронштейна коромысел: вместо запрессованных стоек применена опора непосредственно на тело головок. Сами коромысла также изменены: их опорные поверхности имеют теперь запрессованные бронзовые втулки.
Завод—изготовитель карбюраторов (Ленкарз) поставляет в торговую сеть специальные переходники (проставки) в комплекте с крепежными деталями и прокладками для того, чтобы можно было установить новые карбюраторы на выпущенные ранее машины.
Новые головки цилиндров получили обозначения ИМЗ-8.101-01052-20 (левая) и ИМЗ-8.101-01051-20 (правая). Напомним: головки с фланцами под карбюраторы К301 и К301Г имели соответственно обозначения ИМЗ-8.101-01052 и ИМЗ-8.101-01051.
В торговую сеть в качестве запчастей поставляются бесстоечные головки цилиндров ИМЗ-8.101-01060 (левая) и ИМЗ-8.101-01059 (правая) в комплекте с алюминиевыми кронштейнами (дет. ИМЗ-8.101-01448), по два к каждой головке, которые позволяют использовать коромысла старого образца.
Несмотря на то, что карбюратор К63Т имеет диффузор 26 мм и в нем установлен главный жиклер производительностью 165 см3/мин (против 28 мм и 170 см3/мин у К63У), его можно устанавливать на мотоциклы Урал. Заводские испытания показали, что при этом обеспечиваются все требования отечественных стандартов по динамике, топливной экономичности и уровню токсичности.

Нравится Показать список оценивших

Ремонт коленвала ч.2
Одним из самых сложных и дорогих узлов двухцилиндровых четырехтактных двигателей, которыми снабжены отечественные тяжелые мотоциклы, является коленчатый вал. Отдельные его детали поступают в продажу в качестве запасных частей, и поэтому многие владельцы этих машин интересуются вопросами, связанными с ремонтом вала.
Коленчатые валы у моторов ирбитского и киевского заводов составные (рис. 1), кроме типа МТ мотоциклов «Днепр», где они изготовлены из цельной отливки. В процессе эксплуатации, как правило, первыми изнашиваются шатунные или коренные подшипники, из-за чего появляется люфт в нижней головке шатуна или нарушается посадка коленчатого вала в картере. Это вызывает стуки в нижней части двигателя. Чтобы определить зазоры в соединениях, снимают цилиндры и, взявшись рукой за шатун, пробуют перемещать его строго перпендикулярно оси вала. Если движение детали ощущается с трудом, значит состояние подшипника удовлетворительное, а если шатун обнаруживает видимое перемещение, да еще сопровождаемое стуками, надо менять или ремонтировать вал.
Для определения люфта коренных подшипников пробуют перемещать вал шатунами, прилагая к ним значительно больше усилия, потому что сдвинуть тяжелый вал нелегко. Замена шатунных подшипников в отличие от коренных связана с разборкой вала. Перед разборкой (распрессовкой) вала на среднюю щеку и цапфы наносят при помощи линейки и чертилки риски, чтобы, совмещая их, облегчить последующую сборку.

Не могу вытащить перо из стакана

Хотел поменять сальники на вилке (стали гнать масло)
А перья из стаканов достать ваще нереально. Стопорные кольца снял, остался сальник и то что под ним.
Сначала перья были закреплены непосредственно в вилке, бил изо всех сил по стакану вниз чтобы снять - нулевой результат. Потом снял перья и дома уже дергал. Одно перо с огромными усилиями выдернули (стоило очень больших усилий). Второе - нет.
Сегодня привязал стакан к дереву - дергали перо что есть сил - нулевой результат.
Кто знает в чем проблема? И как это лечится? Сам пребываю в легком шоке, придумываю идеи как выпрессовать .

Jazz_Man Вс, 07/06/2009 - 18:54 пешеход Вс, 07/06/2009 - 22:59

если снял стопорные колечки то у тебя расклинивает направляющие (потом перо сжать тяжко? верно) друг об друга
у Викинга такая х..ня была
он к DMC съездил
они там феном грели стакан

пешеход Пн, 08/06/2009 - 12:00

точно так как ты описал, а можно по-подробей чо там кто где грел?

пешеход Пн, 08/06/2009 - 12:40

cстаан на выходе строительным феном прогреваеш и с криками ахтыж. перо выдёргивается)
я так на сибихе разбирал

Викинг Пн, 08/06/2009 - 12:40

sepultura , грели стакан строительным феном в том районе, где запрессована верхняя направляющая. Потом зажимали стакан в тиски там, где отверстие под ось (через подкладки, естественно, чтобы не покоцать) и за трубу сильно дергали. Раз на третий оно оттуда вышло.
Приготовься вместе с сальниками поменять еще и направляющие - 99%, что они при разборе умрут. Да и вообще нелишне их менять при замене сальников - последние дольше жить будут. Моя вилка после переборки позапрошлой зимой ничем о себе не напоминает за почти 40 тысяч пробега.

пешеход Пн, 08/06/2009 - 12:52

так.. а ты направляющие где как заказывал? потому что сальники-пыльники легко купить, а чо то направляющие я в продаже не видел

пешеход Пн, 08/06/2009 - 17:14

направляйки ток под заказ
рееедко в наличии

сальники тож оригинал закажи (они продаются поштучно на перо но в комплекте пыльник)

если направляющие клинит то как раз и значит что п..ц направляйкам

Викинг Вт, 09/06/2009 - 03:24

sepultura , заказывал оригинал в мототорге (пока он еще не переехал с ВВЦ). Лучше поставить оригинал - дольше проживет.
Болт , не факт, это означает лишь то, что верхняя закисла в своем посадочном месте. Но достать их не повредив в таком случае нереально.

пешеход Вт, 09/06/2009 - 18:27

Викинг , если они без износа то в принципе не должны расклиниватся
тем более если нет износа то не особо давно установлено знач прикиснуть не должна

а когда изношены то внутренний у верхней и внешний у нижней оч близки + мягкость покрытия = п..ц

ВИЛКА УРАЛ

Ответ на эту детскую загадку знает любой школьник — вилка. Однако речь
пойдет не о столовом приборе, а об узле, влияющем на управляемость и ходовые
качества «Урала». Привести его в порядок не сложнее, чем изготовить
инструмент для поглощения пищи.

Перебирать переднюю вилку рано или поздно приходится каждому оппозитчику,
ибо редок «Урал», у которого она работает как надо. Да и просто сменить
амортизаторную жидкость иногда бывает полезно. Поэтому подгповим поле
деятельности: вывесим переднюю часть мотоцикла, снимем колесо с механизмом
тормоза, а для модели «Соло» - и переднее крыло. И приступим.

1. Ключем на "на 36" открутите верхнюю затяжную гайку, вытяните кверху шток амортизатора с
пружиной, ослабьте ключом "на 13" контргайку и свинтите затяжную гайку со штока.

2. Вставив в наконечник пера вилки ось колеса, радиусным ключом открутите корпус сальника. Затем снимите с
верхней трубы наконечник в сборе с амортизатором и пружиной.

3. Слейте из наконечника масло, прислонив его к стене показанным способом.
Выждав несколько минут, залейте в наконечник примерно 200 см3 керосина и, поставив его
на пол, нажмите несколько раз на шток, чтобы прокачать амортизатор. После этого вновь
поставьте наконечник "вверх ногами" и оставьте в таком положении на 10 минут - чтобы полностью вытек керосин.

Если вы хотели лишь заменить масло, то уже сейчас можете приступить к сборке в обратном
порядке (масло пока заливать не нужно!). Если же предстоитит заменить сальник, - поехали дальше.

4. Поддев отверткой пружинные кольца, снимите нижнюю и верхнюю направляющие втулки наконечника
вилки. Попутно обратите внимание на люфт втулок по отношению к самой трубе. Зазор в соединении
не должен быть значительным - в противном случае втулки придется ставить новые. Снимите
с трубы корпус сальника. Изношенное уплотнение нужно заменить и не спеша заняться сборкой.

Сборка ведется в обратной последовательности и трудностей обычно не представляет. Но
некоторые секреты необходимо знать. Для установки верхней трубы в траверсы вкрутите в
нее сперва затяжную гайку и затяните, чтобы обеспечить должную плотность конусной посадки
трубы в верхней траверсе. Только после этого можно затягивать стяжной болт нижней
траверсы. Затяжную гайку выкрутите обратно. Устанавливая амортизатор с пружиной в наконечник
пера, следите за тем, чтобы штифт конуса амортизатора вошел в специальное отверстие наконечника.
Убедитесь, что на болт крепления амортизатора надеты две шайбы: стальная и алюминиевая. Затягивая корпус сальника,
периодически двигайте наконечник пера вверх-вниз, следя за легкостью его перемещения. Как
только почувствуете, что процесс становится затруднительным, прекратите затягивать.
Заводская инструкция требует, чтобы верхний наконечник пружины мог свободно перемещаться между гайками
на штоке с зазором 0,2-0,5 мм. Чтобы обеспечить этот "хитрый" зазор, действуйте следующим образом: накрутите
контргайку на шток до соприкосновения с верхним наконечником пружины. Затем наверните затяжную гайку
до соприкосновения с контргайкой. После этого, придерживая затяжную гайку ключом в таком положении,
зафиксируйте ее гайкой снизу. Нужный зазор образуется сам собой.

б. И только теперь залейте в перо 135 смз амортизаторной жидкости вязкостью по SAE - 10W. В простейшем случае
это может быть обычное моторное масло. Если перед заливкой его подогреть, процесс пойдет значительно
быстрее. По окончании опустите наконечник вниз и крепко затяните гайку.

И в заключение. Течь масла из передней вилки,
особенно на плохих дорогах, - "фамильная черта" всех "Уралов". Замена сальников устраняет ее ненадолго.
В тех случаях, когда явление носит вялотекущий характер и не принимает пугающих масштабов, отнеситесь
к нему философски: полностью масло все равно не вытечет. Если вилка работает нормально и не стучит,
разбирать ее для замены жидкости следует не чаще, чем один раз на 10 000 км пробега.

ВИЛКА УРАЛ

Перья Урала, обслуживание.

Всем привет! Как и обещал выкладываю обещанную статью по подвеске Урала.

Писать о всех амортизаторах сразу я не стану, информации и по перьям и по задним амортизаторам достаточно, поэтому сделаю разделение, сегодня речь пойдёт о перьях. Перья разбирал и делал дома, так что за приятную домашнюю обстановку и конечно же коврик полагается отдельный лойс:)

И так, ближе к делу, чтобы разобрать перья нам понадобится: ключ на 12-13, головка на 12, накидной (желательно специальный) ключ на 36, щипцы и спец ключ для откручивания стаканов с сальниками. Все.

Берём перо и откручиваем верхний болт пера, он же является сливной/заливной пробкой. Удобнее это сделать на мотоцикле, ибо закручен болт в основном сильно ибо масло там не меняется веками, не говоря уже о сальниках и стаканах. Если же перья уже сняты, стоит вымыть их от потеков масла (если они имеются), зажать в коленях либо в тисках, и открутить резким рывком, если имеется товарищ который готов помочь, то процедура становится легче в разы.

После того, как пробка откручена вынимаем основную пружину, именно её нужно осматривать на места сколов и трещин, ибо больше особо там ничего не работает, перья конечно первобытные , но простые, а простота это залог надежности и простоты ремонта, так что тут ещё нужно подумать минус ли это или плюс. Каждый решает сам.

После осмотра пружины переворачиваем перо и головкой на 12 выкручиваем сливной болт пера. Находится он внизу хромированного стакана. В принципе ним можно не пользоваться, ибо пока сольётся масло, загадит оно вам все, и хром и пол и ноги и руки в общем с верхней пробки сливать проще. Я делал все через верх. По мимо сливного болта, он выполняет ещё одну функцию, он держит внутренний стакан в который вставляется пружина, так же он является резервуаром для гидра-масла.

Далее снимаем стакан с сальниками, именно с ним нам нужно будет работать, в нем установлены сальник, пыльник и металлическое кольцо, которое держит сальник. Спец ключом откручиваем стакан против часовой стрелки, снимаем. Из стакана вынимаем металлическое кольцо, сальник и пыльник.

(На фото уже новый стакан с новым сальником и пыльником)

Далее вынимаем внутреннюю рабочую трубу, а за ней и резервуар с маслом, сливаем его. Обращаем внимание на резервуар, на нем есть специальная направляющая, а в хромированном стакане который в свою очередь служит резервуаром для всего, есть углубление под эту направляющую. При сборке направляющая должна зайти в паз, иначе резервуар масла будет установлен не ровно, что в дальнейшем приведёт к его поломке, а дальше к поломке пружины.

Моем все в керосине, именно в нем, так написано в мануале. Далее начинается сборка:

Берём хромированный стакан и малый резервуар для масла, отверстием под болт опускаем его во внутрь хромированного стакана, и пытаемся ставить наплавляющую в отверстие под неё, когда все совпало закручиваем болт головкой на 12. Далее берём пружину и нижним краем (показано на фото)

вставляем его в резервуар под масло , и закручиваем. Берём рабочую трубу и вставляем в хромированный стакан , далее берём либо стакан с новыми сальниками либо просто новый стакан в сборе и одеваем на рабочую трубу , закручиваем его спец ключом. Упомяну: найти реально рабочие хорошие сальники практически не реально, проще отдать 500 руб за два новых стакана . Далее тянем рабочую трубу вверх до момента, когда от пружины будет видно только резьбу под болт залива масла , берем масло и наливаем его туда, по мануалу туда заливается 135 мл масла , берём болт и закручиваем его только на эту резьбу, далее закручиваем болт в рабочую трубу , все, перо обслужено. В результате должно выглядеть так:

Так же не забываем смазывать рабочую поверхность сальника тонким слоем масла, это нужно, иначе есть риск задрать ее и сальник не будет работать нормально.

Насчёт масла: я лил motul fork oil для перьев, не спортивное ибо для Урала это лишнее, вязкость 10w.

Всем удачи, отличной погоды, и хорошего настроения, берегите своих стальных коней!;)

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ МОТОЦИКЛА УРАЛ, ДНЕПР.

Переднюю вилку снимают для замены или ремонта при наличии трещин в трубе пера вилки или в мостике рулевой колонки, вытекании масла через сальники, качке наконечников перьев вилки относительно оси трубы более 8 мм, при срыве резьбы на штоке амортизатора и поломке пружины вилки.

Для снятия передней вилки: снимают переднее колесо и крышку тормозного барабана, отсоединив от нее трос переднего тормоза; отворачивают гайки болта крепления сигнала и вынимают болт; снимают руль, отвернув гайки крепления кронштейнов руля, и кла < дут его на бензобак; отворачивают затяжной болт-барашек рулевого амортизатора и снимают детали амортизатора, отворачивают гайку стержня рулевой колонки; снимают приборный щиток, предварительно сняв патроны контрольных ламп, лампы подсвета спидометра и отвернув вал привода спидометра (у мотоцикла Урал М-67); отворачивают гайку крепления переднего кронштейна тяги креплений рамы коляски и вынимают кронштейн (у мотоцикла Урал М-62); отворачивают затяжные гайки перьев вилки, снимают шайбы и траверсу; отворачивают болты крепления щитка к кожухам и мостику рулевой колонки; снимают кронштейн реле поворота и блока предохранителей и передний щиток; фару, отвернув болты крепления ее к кронштейну кожухов; отсоединяют провод О т клеммы указателя поворота. Для сохранения его от поломок указатель по ворота снимают с передней вилки (у мотоциклов Урал М-67); от ворачивают и снимают с кронштейна кожуха центральный переключатель; отворачивают гайку подшипника и снимают защитную шайбу упорного шарикоподшипника (при отвертывании гайки поддерживайте переднюю вилку); снимают верхнее кольцо подшипника; вынимают вниз переднюю вилку. Вынимая стержень рулевой колонки из самой колонки, следят за тем, чтобы не рассыпать шарики упорных подшипников.

Устанавливают переднюю вилку на место в обратной последовательности. При сборке рулевой колонки следят за тем, чтобы все 48 шариков упорных подшипников стояли на месте и не были сбиты при сборке. Набранные в подшипник шарики должны быть смазаны Литолом-24. Затягивают гайку подшипника так, чтобы вилка легко вращалась в подшипниках без каких-либо заеданий, но не было заметного зазора (затягивают до отказа, а затем отпускают на 1/6 – 1/8 оборота). Зазор между перьями вилки (при крайних ее положениях) и стенками бензобака должен быть равномерным, 3. 7 мм

Читайте также: