Как снять перо на скутере
Обновлено: 06.07.2024
Такое транспортное средство как скутер все больше набирает популярность. В его подвеску входит такая деталь как передние амортизаторы скутера. Они на наших дорогах просто не заменимы. Именно амортизаторы смягчают езду по всем неровностям, ямах и кочках. Если бы их не было, то страдали бы другие детали, которые не рассчитаны на такую нагрузку. Благодаря своей подвеске скутер может ездить не только по ровной дороге, но и по в меру разбитой и выдерживать попадания в ямы. Хотя презначен скутер для ровных дорог и города.
Я в свое время попал на скутере Honda Dio в яму глубиной 10 см. Так еще и с пассажиром. Думаю если бы не амортизаторы скутера, то он бы не только сломался, но и меня вместе с пассажиром отправило бы в короткий полет с тяжелым приземлением.
Со временем передние амортизаторы скутера теряют свои свойства и требуют ремонта или замены. Через какое время это произойдет зависит от качества дорог, вашего стиля езды по ним и конечно же от самих амортизаторов для скутера.
Когда требуется замена вы почувствуете сами, поскольку каждая яма и неровность будет все более ощутима. Будет характерен стук в передней вилке скутера. Если долго закрывать на это глаза, амортизаторы полностью потеряют свои свойства амортизирование и со временем могут повредиться более дорогие детали.
Поэтому, как только придет ощущение что каждая неровность дороги передается вам, то есть вы чувствуете телом дорогу, значит амортизационные свойства пришли в негодность.
Задний амортизатор скутера страдает больше всего. Поэтому часто их замена в скутере более срочная чем передних. Одним из признаков того, что передние амортизаторы скутера пришли в негодность следующее: если скутер покачать на месте то амортизатор передней вилки может заедать, или не становиться в стандартное положение сам. Если он проседает, то вы это почувствуете по тому, что скутер стал немножко ниже. Если поднять руль скутера немного вверх, вы увидите что он поднялся и стал на свое прежнее положение. Но это до первой нагрузки. Такой передний амортизатор нужно срочно менять или ремонтировать.
16.22. Ремонт скутера. Передняя вилка — разборка и сборка
Работы по демонтажу перьев вилки проводятся при снятой облицовке передней части скутера. Для удобства демонтажа перьев вилки рекомендуется снять вилку в сборе (см. Подшипники рулевой колонки — обслуживание).
1. Снимаем верхний пыльник пера вилки, осторожно поддев его шлицевой отверткой.
2. Пассатижами и отверткой вынимаем стопорное кольцо.
3. Ослабляем затяжку болта, фиксирующего перо вилки в траверсе.
4. Вынимаем перо из траверсы.
5. Ослабляем затяжку болта, фиксирующего шток амортизатора в нижней части пера.
6. Снимаем пыльник пера, осторожно поддев его шлицевой отверткой.
7. Снимаем пыльник.
8. Щипцами извлекаем стопорное кольцо пробки пера, находящееся под пыльником.
9. Вдвинув шток внутрь, извлекаем из штока верхнюю пробку.
10. Сливаем отработанное масло из вилки в подходящую емкость.
11. Извлекаем пружину вилки.
12. Отворачиваем фиксирующий болт штока амортизатора.
13. Разделяем направляющую и нижнюю часть пера вилки.
14. Извлекаем шток амортизатора.
15. Извлекаем сальник вилки, поддев его шлицевой отверткой.
Промываем все детали вилки в керосине и осматриваем их. Если заметны сильные повреждения или износ хромового покрытия неподвижных труб, необходимо заменить детали или вилку в сборе.
1. Запрессовываем сальник вилки при помощи оправки либо используя торцовую головку подходящего размера (см. Сальники — замена).
2. Установку остальных деталей вилки производим в обратной последовательности, залив требуемый объем масла, рекомендованного производителем согласно инструкции к скутеру.
В качестве заменителей специального масла для амортизаторов вилки подходят жидкость для гидроусилителей рулевого управления или масло для автоматических коробок передач (ATF).
14.3.2. Разборка и сборка пистолета
14.3.2. Разборка и сборка пистолета Пистолет ПМ надежен, неприхотлив в обслуживании, но, как и всякое другое автоматическое оружие, требует систематического ухода, чистки и смазки. Для этого необходимо научиться его разбирать. Разборка может быть неполная и полная, причем,
14.4.3. Разборка и сборка автомата
14.4.3. Разборка и сборка автомата 5. Разборка автомата может быть неполная и полная: неполная — для чистки, смазки и осмотра автомата; полная — для чистки при сильном загрязнении автомата, после нахождения его под дождем или в снегу, при переходе на новую смазку и при
РАЗБОРКА И СБОРКА ВИНТОВКИ
РАЗБОРКА И СБОРКА ВИНТОВКИ РАЗБОРКА И СБОРКА ВИНТОВКИ ДЛЯ ЧИСТКИРазборка1. Снять штык. Поставив винтовку прикладом на землю, большим пальцем правой руки нажать пружинную защелку и сдвинуть штык вверх.2. Вынуть затвор из ствольной коробки:а) взяв винтовку в левую руку под
16.30. Карбюратор — разборка, промывка и сборка
16.30. Карбюратор — разборка, промывка и сборка 16.30.1. Карбюратор постоянного разрежения — разборка, промывка и сборка Carburetor CV–Constant velocity — карбюратор постоянного разрежения (англ.).Пластиковые облицовки задней части скутера сняты, сиденье и подседельная емкость сняты (см.
16.31. Ремонт скутера. Генератор — разборка и проверка
16.31. Ремонт скутера. Генератор — разборка и проверка СНЯТИЕЧтобы добраться до генератора, может потребоваться снятие боковой облицовки (см. Облицовки — снятие и установка)1. Отворачиваем винты крепления пластикового кожуха вентилятора. 2. Снимаем крышку
16.37. Ремонт скутера. Задний редуктор — разборка и сборка
16.37. Ремонт скутера. Задний редуктор — разборка и сборка Задний редуктор приходится разбирать в случае явной поломки (шум, скрежет, отсутствие передачи крутящего момента на заднее колесо, а также при заметной утечке масла).РАЗБОРКАКрышка вариатора снята, ремень вариатора
16.39. Ремонт скутера. Вариатор — разборка и сборка ведущего шкива
16.39. Ремонт скутера. Вариатор — разборка и сборка ведущего шкива Крышка вариатора снята, ремень вариатора можно не снимать, (см. Ремень вариатора — замена)1. Отворачиваем гайку ведущего шкива вариатора. Для этого необходимо зафиксировать ведущий шкив: вставляем
16.41. Ремонт скутера. Двухтактный двигатель — разборка и сборка
16.41. Ремонт скутера. Двухтактный двигатель — разборка и сборка На примере двигателя с раздельной системой смазкиБлок «двигатель-трансмиссия» извлечен из рамы скутера (см. Силовой агрегат — снятие и установка), крышка вариатора снята, ремень вариатора снят, ведущий шкив и
16.42. Ремонт скутера. Четырехтактный двигатель — разборка и сборка
16.42. Ремонт скутера. Четырехтактный двигатель — разборка и сборка РАЗБОРКАБлок «двигатель-трансмиссия» извлечен из рамы скутера (см. Силовой агрегат — снятие и установка).1. Сливаем масло из двигателя (см. Моторное масло — замена). (Если не планируется разбирать картер
Глава II РАЗБОРКА И СБОРКА ГРАНАТОМЕТА
Глава II РАЗБОРКА И СБОРКА ГРАНАТОМЕТА 8. Разборка гранатомета может быть неполная (рис. 4) и полная (рис. 5). Неполная разборка производится при текущем обслуживании (для осмотра, чистки и смазывания гранатомета). Полная разборка производится при техническом обслуживании,
Передние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонт
Как известно, основная часть современных скутеров укомплектована телескопической передней вилкой. Более дорогие модели сочетают в конструкции такой подвески пружины и специальное масло. Масляный амортизатор работает мягче, эффективней, дольше.
- Разновидности и конструктивные особенности, преимущества и недостатки всех видов передней подвески для скутера мы рассматривали тут.
- А тут мы выбирали наиболее оптимальную вилку для наших дорог.
Тем не менее, бюджетные японские скутеры, такие как Honda Dio (не учитываем модели ZX), Suzuki Lets и др. ограничены в конструкции передних амортизаторов лишь сухими пружинами. К сожалению, они очень чувствительны к среде эксплуатации скутера и рассчитаны больше на чистые городские улочки Японии, нежели на пыльные проселочные дороги, где амортизаторы приходят в негодность в течение первых двух сезонов эксплуатации.
После потери своих свойств, вилка просто не способна каким-либо образом смягчать удары дорожного полотна по колесу. Все это передается на руль, управление становится невыносимым и опасным. В данном случае имеем два варианта:
- Замена передних амортизаторов целиком. Они продаются в любом магазине запчастей для скутеров. Необходимо лишь демонтировать неисправные перья, открутив лишь по два болта на каждом и установить новые. Нельзя проводить замену лишь одного пера, даже если второе еще выполняет свои функции. В этом случае они по разному будут принимать нагрузку и неизбежно подруливание скутера в сторону, где перо окажется мягче. Поэтому замена производится только в паре.
- Разборка и ремонт передних амортизаторов скутера. Этот процесс, естественно, сложнее и требует навыков ремонта, определенных инструментов и знания конструкции. После ремонта, сухая вилка будет работать практически как новая, а иногда и такой же промежуток времени, естественно, до следующего ремонта и замены изношенных деталей. Этот метод наиболее предпочтительный, так как при заклинивании одного лишь пера, менять оба амортизатора каждые два сезона нецелесообразно.
Устройство и ремонт передней вилки скутера
Итак, рассмотрим устройство сухой телескопической вилки скутера. В качестве примера возьмем наиболее популярный японский Б/У скутер на наших дорогах – Honda Dio. Это модели Dio-18, Dio-27, Dio-34 и более поздние бюджетные модели.
Устройство передних амортизаторов сухого типа. Числовой порядок в списке соответствует числовому обозначению на рисунке:
- Пробка. Пробка установлена в верхней части пера и препятствует попаданию туда влаги, пыли, грязи.
- Перо. Перо крепится к траверсе и ходит внутри стакана, поглощая неровности дороги.
- Пыльник. Пыльник препятствует попаданию пыли, влаги и грязи внутрь конструкции амортизатора.
- Стопорное кольцо. Стопорное кольцо удерживает перо, пружины и втулки внутри стакана.
- Проходная втулка. Верхняя втулка, внутри которой скользит перо.
- Пружины. Именно они выполняют амортизирующие функции и берут всю нагрузку на себя.
- Стопор для верхней пружины. Стопор приварен к перу и не дает пружине пройти дальше положенного места.
- Глухая втулка. Нижняя втулка, удерживающая перо. Обе втулки выполнены из прочного фторопласта.
- Резиновый отбойник. Это резиновый ограничитель в нижней части стакана.
- Стакан. Внутри стакана установлены все составляющие амортизатора, к нему же крепится переднее колесо.
Порядок демонтажа составляющих:
- Производим демонтаж переднего колеса.
- Выкручиваем по два болта, которые крепят перья вилки на траверсе.
- Аккуратно вынимаем пыльник.
- Вынимаем стопорное кольцо. Тут лучше воспользоваться специальным инструментом для снятия стопорных колец. Если последнего в наличии нет, можно использовать две прочные стальные спицы, концы которых вдеваются в отверстия стопорного кольца, а сами спицы сдавливаются плоскогубцами. В данном случае нужно будет повозиться.
- Если перо прикипело внутри стакана, можно воспользоваться аэрозолем WD-40. Распыляем достаточное количество через трубку внутрь стакана, ждем около часа и повторяем попытку. Если и в этом случае сорвать детали не удалось, необходимо разогреть детали, воспользовавшись техническим феном. Перед прогревом нужно полностью снять резиновый пыльник.
- Теперь можно вытащить все детали.
- Промойте тщательно бензином все составляющие, внутреннюю часть стакана и внешнюю часть пера.
- Ни в коем случае нельзя пользоваться наждачной бумагой для очистки перьев от ржавчины. После промывки в бензине, при наличии ржавчины, нужно отполировать перья до блеска.
- Оцените состояние пыльника и втулок. Обычно они чаще всего подлежат замене. Часто эти детали можно купить по отдельности или выточить втулки у токаря из копролона.
- Сборку проводить в порядке, обратному разборке, тщательно смазав все детали консистентной смазкой.
Таким образом, каждый владелец скутера может самостоятельно произвести ремонт передней вилки с минимальными потерями финансовой составляющей. Чаще следите за состоянием пыльников, так как именно проникнувшая через них пыль, впоследствии приводит к заклиниванию всего амортизатора.
16.1. Ремонт скутера. Облицовки — снятие и установка
Частичное либо полное снятие облицовок необходимо для большинства операций по обслуживанию и ремонту скутера.
ВНИМАНИЕ!
Пластик скутера отличается хрупкостью, при его снятии и установке необходимо соблюдать осторожность.
СНЯТИЕ ОБЛИЦОВОК ЗАДНЕЙ ЧАСТИ СКУТЕРА
1. Для демонтажа задней части пластика необходимо сначала снять багажник скутера, для чего шестигранным ключом отворачиваем четыре болта его крепления.
2. Снимаем багажник с посадочного места.
3. Отворачиваем болт крепления пластикового «уголка» под поликом скутера.
4. Аккуратно снимаем уголок с посадочного места: под ним скрыты болты крепления других частей облицовки.
5. Отворачиваем болты крепления задней части облицовки.
6. Отворачиваем болты крепления, находящиеся между ребрами воздухозаборника.
7. Снимаем правую половину облицовки. Снимаем левую половину аналогично.
8. Для снятия седла и подседельной емкости может оказаться необходимым сначала открыть подседельную емкость и отвернуть крышки бензобака и маслобака (для двухтактного двигателя с раздельной системой смазки).
9. Отворачиваем болты крепления подседельной емкости.
10. Ослабляем болты крепления реле-регулятора и реле указателя поворота.
11. Движением вверх извлекаем сиденье в сборе с подседельной емкостью.
12. При необходимости можно отсоединить сиденье, для этого вынимаем два шплинта.
13. Извлекаем две шпильки крепления сиденья.
14. Отсоединяем сиденье.
15. Для снятия полика необходимо сначала демонтировать переднюю часть облицовки, для этого отворачиваем винты крепления багажного крюка.
16. Извлекаем багажный крюк.
17. Отворачиваем болт крепления облицовки.
18. Отворачиваем шесть болтов крепления передней части облицовки.
19. Движением назад и вверх извлекаем переднюю часть облицовки.
20. Сняв сиденье с подседельным пластиком и переднюю часть облицовки, отворачиваем четыре болта крепления полика.
21. Сдвинув полик вверх, снимаем его.
22. Отворачиваем четыре болта крепления переднего крыла с двух сторон скутера.
23. Отворачиваем болт крепления крыла, находящийся за передним колесом скутера, это позволит нам высвободить нижнюю часть облицовки.
24. Отворачиваем четыре болта крепления нижней части пластика.
25. Демонтируем нижнюю часть облицовки, сдвинув ее влево, в сторону скобы для замка и вниз.
26. Снимаем переднее колесо (см. с. 80, «Переднее колесо — снятие и установка»).
27. Сдвигаем крыло с подкрылком вниз.
28. Отворачиваем четыре болта крепления лицевой части облицовки.
29. Снимаем резиновый пыльник с патрона фары.
30. Сдвигаем пружинное крепление патрона фары в сторону.
31. Извлекаем патрон в сборе с лампой из отражателя.
Для удобства работы с приборной панелью необходимо снять облицовку руля. Также это может потребоваться при смене тормозной жидкости переднего гидравлического тормоза и прокачке тормозной системы.
1. Отворачиваем центральный болт облицовки.
2. Отворачиваем два болта (самореза), удерживающих заднюю часть облицовки руля.
3. Движением назад снимаем облицовку руля.
4. При снятии передней части облицовки руля необходимо сначала снять пластиковую защиту рычагов. Отворачиваем по два винта их крепления с каждой стороны.
5. Отворачиваем два винта крепления переднего пластика.
6. Отворачиваем два винта крепления приборной панели.
7. Отсоединяем клеммы проводов, идущие к передним сигналам указателей поворота.
8. Снимаем переднюю часть облицовки руля.
УСТАНОВКА
Сборку и установку облицовок на скутер рекомендуется проводить в обратном порядке, снятие и установка многих деталей зависит от наличия других частей облицовки, прилегающих к ним. Расположение болтов крепления может также отличаться в зависимости от модели скутера.
16. Ремонт скутера
16. Ремонт скутера 16.1. Ремонт скутера. Облицовки — снятие и установка Частичное либо полное снятие облицовок необходимо для большинства операций по обслуживанию и ремонту скутера.ВНИМАНИЕ!Пластик скутера отличается хрупкостью, при его снятии и установке необходимо
16.3. Ремонт скутера. Воздушный фильтр — снятие, промывка и установка
16.3. Ремонт скутера. Воздушный фильтр — снятие, промывка и установка ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯДанную операцию рекомендуется проводить через каждые 5–6 тысяч км пробега скутера. На некоторых моделях скутеров применяются сменные бумажные воздушные фильтры.СНЯТИЕДля
16.6. Ремонт скутера. Аккумуляторная батарея — снятие и установка
16.6. Ремонт скутера. Аккумуляторная батарея — снятие и установка СНЯТИЕ1. Шестигранным ключом отворачиваем болт крепления крышки аккумуляторного отсека. 2. Снимаем провод с отрицательного вывода аккумуляторной батареи. 3. Снимаем провод с положительного вывода
16.9. Ремонт скутера. Переднее колесо — снятие и установка
16.9. Ремонт скутера. Переднее колесо — снятие и установка СНЯТИЕ1. Устанавливаем скутер на центральную подставку.2. С правой стороны плоскогубцами отворачиваем шлицевую гайку привода спидометра. 3. Вынимаем привод. 4. Двумя ключами (накидным и шестигранным) ослабляем
16.10. Ремонт скутера. Заднее колесо — снятие и установка
16.10. Ремонт скутера. Заднее колесо — снятие и установка СНЯТИЕДля удобства снятия заднего колеса необходимо сначала демонтировать глушитель (см. с. 108 «Глушитель — снятие и установка»)1. Устанавливаем скутер на центральную подставку2. Торцовым ключом отворачиваем гайку
16.11. Ремонт скутера. Шины — замена
16.11. Ремонт скутера. Шины — замена СНЯТИЕ1. Снимаем с вентиля колпачок, нажимаем на золотник для сброса давления в шине. 2. Снимаем колесо (см. Переднее колесо — снятие и установка или Заднее колесо — снятие и установка.3. Осаживаем борта покрышки с посадочных
16.17. Ремонт скутера. Приборная панель — снятие и установка
16.17. Ремонт скутера. Приборная панель — снятие и установка Для снятия приборной панели скутера необходимо сначала снять переднюю часть облицовок (см. Облицовки — снятие и установка).СНЯТИЕ1. Отсоединив переднюю часть облицовок скутера от руля, отворачиваем два болта
16.20. Ремонт скутера. Замок зажигания — снятие и установка
16.20. Ремонт скутера. Замок зажигания — снятие и установка СНЯТИЕСнятие замка зажигания производиться при снятых облицовках передней части скутера (см. Облицовки — снятие и установка).1. Отсоединяем два разъема проводов, идущих к замку зажигания. 2. Отворачиваем два болта
16.21. Ремонт скутера. Звуковой сигнал — снятие, установка и регулировка
16.21. Ремонт скутера. Звуковой сигнал — снятие, установка и регулировка СНЯТИЕДля проведения работ со звуковым сигналом скутера необходимо снять переднюю часть облицовки (см. Облицовки — снятие и установка)1. Снимаем клеммы проводов звукового сигнала. 2. Удерживая сигнал
16.26. Ремонт скутера. Бензобак и маслобак — снятие и установка
16.26. Ремонт скутера. Бензобак и маслобак — снятие и установка Автоматический топливный кран: 1 — мембрана; 2 — игла; 3 — седло иглы; 4 —бензобак; 5 — топливный штуцер; 6 — штуцер-подвода разрежения; 7 — пружинаСНЯТИЕДля демонтажа бензобака и маслобака необходимо сначала
16.27. Ремонт скутера. Глушитель — снятие и установка
16.27. Ремонт скутера. Глушитель — снятие и установка СНЯТИЕ1. Удерживая накидным или торцовым ключом фиксирующие гайки, шестигранным ключом отворачиваем три болта крепления глушителя к трубе. 2. Шестигранным ключом отворачиваем три болта, крепящих глушитель к раме и
16.28. Ремонт скутера. Силовой агрегат — снятие и установка
16.28. Ремонт скутера. Силовой агрегат — снятие и установка СНЯТИЕПрежде чем приступить к работе, обрабатываем крепежные соединения, которые собираемся разбирать, проникающей смазкой, так как большинство из них постоянно подвергаются воздействию воды, пыли и, скорее
16.36. Ремонт скутера. Стартер — снятие и установка
16.36. Ремонт скутера. Стартер — снятие и установка СНЯТИЕДля демонтажа деталей электростартера необходимо сначала демонтировать крышку вариатора, снять ремень вариатора и ведущий шкив (см. Вариатор — разборка и сборка ведущего шкива).1. Отворачиваем два винта передней
16.40. Ремонт скутера. Центробежное сцепление — снятие и установка, замена колодок
16.40. Ремонт скутера. Центробежное сцепление — снятие и установка, замена колодок Для выполнения работы потребуется помощник.Крышка вариатора снята, клиновой ремень снят (см. Ремень вариатора — замена).СНЯТИЕ1. Отворачиваем гайку ведомого шкива. Эта гайка затянута
16.43. Ремонт скутера. Сальники — замена
16.43. Ремонт скутера. Сальники — замена Манжетные уплотнения, или сальники, применяются для уплотнения подвижных соединений механизмов, для предотвращения вытекания масла из механизма и попадания воды, грязи и пыли в него.Отличие сальника от простой прокладки
16.44. Ремонт скутера. Подшипники — дефектовка и замена
16.44. Ремонт скутера. Подшипники — дефектовка и замена Все подшипники делятся на две большие группы: подшипники скольжения и подшипники качения, которые, в свою очередь бывают шариковые, роликовые, игольчатые, радиальные, радиально-упорные, конические и так
Замена передних амортизаторов скутера
Если в вашем скутере передняя вилка (передние амортизаторы) потеряла свои свойства, то есть 2 варианта. Это замена их на новые или ремонт старых.
Замена на новую вилку
Для того чтобы заменить передние амортизаторы на мопеде не нужно ехать на СТО или к мастеру (они даже за такую работу сдерут с вас половину стоимости самих амортизаторов, если не больше), поскольку в этом нет ничего сложного.
Нужно всего-то открутить 4 болта, по 2 на каждом амортизаторе. Снять старые и так же поставить новые амортизаторы. После чего снова прикрутить болты. Переднюю вилку нужно выбирать именно для вашего скутера, а не любую. И желательно оригинальную. После замены ваш скутер может стать немного выше, именно таким он в был в новом состоянии.
Ремонт старой передней вилки
Поскольку на наших дорогах больше ездит именно скутеров Honda dio. То и рассматривать мы будем на его примере. Рассмотрим такой тип, как сухая телескопическая вилка. Ее устройство изображено на фото:
Ремонт передних амортизаторов на скутере хонда дио выполняется в следующем порядке:
Вы можете посмотреть разборку передней вилки на видео:
Если ваши амортизаторы неисправные вы можете купить новые или сделать ремонт передних амортизаторов на скутере самостоятельно. Очень части поломка из-за того, что пыльники пропустили пыль, поэтому на них надо обратить особое внимание (также на втулки).
Теперь вы понимаете, что не стоит с таким небольшим ремонтом ехать к специалистам, по крайней мере при покупке новых амортизаторов и замене. Если вы не уверены какие конкретно амортизаторы нужны именно для вашего скутера то можете спросить у комментариях указав какой у вас скутер.
Замена сальников передней вилки скутера
Что бы заменить сальники на вилке скутера к ним, для начала, ещё нужно добраться. Мне пришлось снять переднее крыло и колесо. Теперь у меня появился доступ к крепёжным болтам.
Выкрутив этот болт не торопитесь вытаскивать верхнюю часть из нижней. Будьте внимательны, из них потечёт много масла (даже не смотря на то, что большая часть масла вытекла через сальник), поэтому предварительно лучше подставить какуе-то ёмкость.
Теперь перейдем непосредственно к замене сальника передней вилки. Сейчас нам нужна будет только нижняя часть пера вилки. Именно в ней находится сальник. Помимо сальника там ещё будет пыльник и стопорное кольцо.
Первым вытаскиваем пыльник при помощи отвёртки. Далее установлено стопорное кольцо , что бы сальник не выдавливало давлением. Его так же снимаем, подковырнуть отвёрткой. Ну и вот мы добрались до сальника вилки скутера. Его так же удобнее всего будет вытащить отвёрткой.
Сальник имеет размеры 27х39х10,5. Найти на рынке его не составит труда.
Протираем посадочное место от грязи и старого масла и забиваем новый сальник. В качестве наставки я использовал головку на 27. Далее ставим стопорное кольцо и пыльник, хотя пыльник можно натянуть и в самом конце.
Все детали вилки перед сборкой желательно промыть от грязи. После чего можно собирать перо в обратной последовательности.
- Через нижнюю часть пера
- Через верх пера
Скутеры Обслуживание и ремонт
Как снять перо на скутере
НАВИГАТОР ПО САЙТУ ОФИСЫ, СКЛАДЫ, ЗАВОДЫ ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ Главная / Транспорт / Ремонт передней вилки скутера или мотоцикла Ремонт передней вилки скутера или мотоцикла
Для того, чтобы проводить с ней какие-либо работы необходимо ее естественно снять и разобрать.
Итак, разборку и сборку производят в определенном порядке следующим способом:
- Вначале следует снять колесо и переднее крыло с мотоцикла, затем отвернуть гайку крепления пера и извлечь пружину. Во время этого можно при появлении необходимости или каких-то неудобств, снят и руль. Далее, требуется отвернуть стяжные болты нижнего мостика и взяться руками за скользящую трубу, а только после, вынуть перо с мостиком. Если у вас не получается вынуть перо, то можно завернуть зайку пера немного обратно и ударить по ней несколько раз деревянным молотком или брусом, тогда процесс пойдет быстрее.
- Если вам будет удобно, то можно снять и фару вместе с колпачком и прокладку с чехлом. Если что-то препятствует снятию чехла, то можно отпустить контргайку и стяжной болт, так называемого верхнего мостика.
- Затем нужно отвернуть накидным ключом корпус сальника и снять его, отвернуть гайку корпуса сальника для того, чтобы появилась возможность извлечь пыльник и сальник. После подобного увас будет возможность отвернуть ось штока и слить масло. А после нужно снять скользящую и несущую трубы.
- Далее, следует снять верхнюю втулку с уплотнительным кольцом и перевернув несущую трубу вынуть поршень со штоком и пружиной. Кстати, стоит помнить, что чтобы снять нижний поршень или нижнюю втулку нужно снять соответствующие стопорные кольца.
- Ну, вот и все, разборка передней вилки завершена, теперь можно приступать к ее обслуживанию или ремонту. После работы ее собирают в обратном порядке, и при этом обращая внимание на изношенность уплотнительных колец из резины. Даже с маленькими повреждениями их не следует устанавливать на вилку, потому как именно они удерживают масло внутри и не позволяют ему вытекать. А после того, как вы собрали все, нужно немного ослабить стяжные болты нижнего мостика и чуть-чуть постучать по нему молотком, а только после завернуть болты. Таким способом можно избежать перекосов, которые могли появиться при сборке.
- Если вы желаете просто отсоединить переднюю вилку от рамы в сборе, то нужно также руководствоваться определенным порядком. Для начала следует отвернуть гайки крепления перьев вилки и снять их. После, нужно отвернуть стяжной болт верхнего мостика вместе с рулем, а только потом вывернуть гайку стержня рулевой колонки. Далее, нужно снять защитный колпачок и верхний конус, для того, чтобы было можно аккуратно извлечь шарики верхнего подшипника. Ну и в конце, нужно осторожно отсоединить вашу вилку от рамы мотоцикла, только нужно быть внимательным, чтобы не растерять шарики нижнего подшипника. Естественно сборка производится в обратном порядке.
- Если у вас имеются проблемы с регулированием подшипников колонки, то и для этого случая имеется определенный порядок действий. Нужно отвернуть стяжные болты нижнего и верхнего мостика и отпустить контргайку стержня колонки.
- При этом гайку стержня заворачивают так, чтобы передняя вилка могла достаточно свободно поворачиваться относительно рамы мотоцикла, но и чтобы люфта большого тоже не было. Только после этого можно затянуть стяжные болты и контргайку.
- Если вы желаете просто залить масло в гидроамортизатор, то для этого нужно всего лишь открутить гайку крепления пера, а, наоборот, для его слива открутить фиксирующую ось штока и начать потихоньку покачивать вилку.
- Среди неисправностей можно также встретить стуки, жесткую работу и небольшую течь масла. В целом, все неисправности необходимо ликвидировать своевременно.
- Сам ремонт бывает двух видов, то ест плановый и восстановительный. Первый подразумевает замену сальников, пыльников и так называемого стакана. Иногда может появиться необходимость замены масла. Во время восстановительного ремонта вилке мотоцикла или скутера, как правило, требуется рихтовка или даже замена не/подвижной трубы самой вилки.
- Рихтуют вилку при небольших загибах перьев, а если такие загибы слишком большие, то придется менять ее полностью. Можно отремонтировать и траверсы, только при использовании специального оборудования. Если возникли затруднения при поворотах рулевой колонки, то, скорее всего, причиной будут износившиеся подшипники.
- Демонтаж перьев передней вилки, например, скутера, проводится при снятой облицовке передней части. А для удобства этого демонтажа рекомендуется снять вилку полностью.
Итак, давайте рассмотрим демонтаж перьев поподробнее. В начале, следует снять верхний пыльник пера, поддев его обычной отверткой. Затем следует убрать стопорное кольцо при помощи пассатижей и отвертки. После, можно ослабить болт, который фиксирует вилку в траверсе, а только затем вынуть перо из траверсы.
После, нужно расслабить болт, который фиксирует шток амортизатора в нижней части пера и снять пыльник пера вместе со стопорным кольцом пробки пера, которая находится под пыльником.
Перед тем, как слить масло из вилки нужно вдавить шток внутрь и извлечь из него верхнюю пробку, после уже можно извлечь и пружину. А отвернув фиксирующий болт штока амортизатора можно разделить направляющую и нижнюю части пера вилки скутера. Осталось только извлечь шток амортизатора и сальник, который поддевают обычной шлицевой отверткой.
После приведенной последовательности действий следует промыть все детали в бензине или керосине и хорошо осмотреть их. Если где-то будет заметен износ или повреждения, то эти делали, следует отремонтировать или же заменить.Теперь, после исправления неисправности можно собрать вилку обратно. Такие действия выполняются в следующей последовательности. Запрессовать сальник вилки, необходимо используя оправки или торцовую головку подходящего диаметра. Остальные же действия производится в последовательности обратной вышеописанной, залив масло, которое рекомендует производитель.
Видео сюжет расскажет, как отремонтировать масляную телескопическую вилку
Подарили битый скутер(разбираем смотрим что да как)
Тем летом знакомый товарищ попал в ДТП на своем скутере, он был не виноват, джип не захотел его пропускать и сбил.В результате товарищ в больнице был с переломом там где то в тазу вроде, сейчас уже ходит без помощи всяких костылей и т д. А скутер решили мне отдать, ну я как бы и намекал на это будут ли они его продавать или отдадут и вот свершилось.
Сегодня выдался необычайно теплый денек и было решено ехать в гараж и посмотреть, что же там с этим скутером.
За два часа я его разобрал почти до костей.Был снято 95% пластика.Снята передняя вилка со всеми вытекающими.
На первый взгляд под замену полностью корпус воздушного фильтра, поддон(пластик), вилка передняя, боковой пластик. Вроде остальной пластик еще ни чего потерт, но будит жить.
корпус воз.фильтра в хлам
выглядит все кошмарно на первый вид
а всего лишь вилку погнуло от удара, да же кажется что все это можно выгнуть без проблем.но это на первый взгляд.
Как снять перо на скутере
Сколько масла в вилке скутера.
Почти ни один владелец мопеда (скутера) с гидравлической передней вилкой, не знает, что для нормальной её работы, раз в год нужно производить замену масла. А если вилка потекла, то нужно заменить не вилку, а всего навсего сальники. И делается это очень просто и быстро. И под силу это любому нормальному человеку.
Ещё неделю назад, я думал что моя (моего "Боливарчика") вилка нуждается если не в полной замене, то в дорогущем ремонте руками ПРОФИ. Поиски информации в интернете, особо не помогли. Но к счастью нашлась сервисная инструкция от производителя, по ремонту и обслуживанию (Service Manual) скутеров Axis.
И оказалось, что всё не так уж и страшно, а очень даже просто. И так. начнём!
Для начала берём в руки крестовую отвёртку и отворачиваем передний пластик.
Затем вооружившись ключиком на 10, откручиваем болтик который держит брызговик:
Теперь можно немного поднять брызговик и увидим как перья вилки крепятся к траверсе.
Но сначала, нужно взять шестигранник на 6, и открутить потайной болт в нижнем торце пера.
Полностью выкрутить его не получится (потом узнаете по чему) но "сорвать" необходимо.
Снимаем переднее колесо.
Теперь откручиваем болт-1 и снимаем стопорное кольцо-2.
Всё, перо легко вынемается из траверсы.
Снимаем резиновую заглушку
И видим металическую пробку, которую держит стопорное кольцо.
Надавливаем на пробку чем нибудь плоским (я использовал торцевой ключь) и острой часовой отвёрткой снимаем стопорное кольцо. Тут нужно быть осторожным, пробка под действием пружины может улететь в даль, а может и в глаз.
Разобрали, глаза целы, пробка не потерялась:
Теперь выливаем через это отверстие масло (если оно там есть) и пытаемся открутить нижний винт (который мы "сорвали" с самого начала).
Инструкция нам очень навязчиво советует использовать очень хитрый ключь, который называется
T- Handle for front fork 90890-01326
Выглядит это так:
И стоит неимоверных денег, почти 100 (сто) Евро.
И это только сама ручка, а ещё нужна головка 90890-01294 (на картинке в правом верхнем углу)
Которая тоже стоит примерно 50 евро (без пересылки) И выглядит так:
Немного забегая вперёд, раскажу для чего это нужно:
Там внутри находится вот такой болт:
С вот такой головкой:
В эту головку и упирается этот ключь, не давая болту провернутся.
Как видим из наших фото, такой ключь можно сделать из старого напильника, или другой подходящей железяки,
но и это нам не нужно.
Всё намного проще! Просто переворачиваем наше перо болтом вверх, упираем в пол и сжимаем.
Теперь болт отлично выкрутится.
Закручивается он отлично точно таким же способом .
Ну вот мы и разобрали наше перо от переднего амортизатора:
На всякий случай картинка из инструкции, как он устроен и в какой последовательности собирать:
Моем все детали в керосине, вытираем чистой тряпочкой и осматриваем.
Если нужно, меняем сальники. Я сальники пока не менял, так как они ещё не приехали.
Собираем в обратной последовательности. Снова упираемся пером с пружиной вниз, нажимаем до упора и закручиваем наш болт под шестигранник с усилием 23 Nm (2.3 m.kg).
Переворачиваем и заливаем масло
Масло нужно специальное, называется "Жидкость амортизаторная" или "Fork oil".
Оно бывает разной вязкости. Инструкция советует вязкость 10 единиц (SAE-10 или 10W)
Но можно залить немного и с большей вязкостью, тогда вилка будет по жёстче.
Так как я вешу чуть более 100 кг, да ещё и езжу всегда в двоём, то залил с вязкостью 12.
Но если совсем честно, то в продаже 10W просто не нашёл, было только 12W :)
Производитель масла - любой. Это роли не играет. Заливать нужно (согласно инструкции) 51 мл (для YA50D (3VP2)
1990-1996 года выпуска, в более поздних заливается 75 мл.):
Если всё не заливается, то немного подвигайте трубу вверх и низ, масло перетечёт и сможете долить остаток.
Закрываем пробкой, вставляем стопорное кольцо, закрываем резиновой пробкой и закрепляем в траверсе.
Усилие на затяжку в траверсе: 30 Nm (3.0 m.kg)
Вот и всё. И не забывайте менять масло каждую весну, или после каждых 6000 км.
Обязательно замените масло перед дальней поездкой, после зимней эксплуатации и долгого застоя. Если вы часто меняете масло вам не требуется приходить в сервисный центр и делать полное ТО, потому что все детали внутри вилки будут оставаться чистыми и не требуют основательного обслуживания.
Как снять перо на скутере
Полезная информация, кто не хочет покупать новые перьи и не знает что делать со старыми
Разборка и ремонт амортизаторов передней вилки Honda DIO AF-18/25/27/28/34
Теперь разобрать и отремонтировать вилку Хонда Дио не составит особого труда! -->
Разборка и ремонт амортизаторов передней вилки Honda DIO AF-18/25/27/28/34
Конструкция простая до безобразия! Но вполне работоспособна, при новых втулках, пыльниках, целых пружинах и наличии (в нежадном количестве) солидола (как по мне так она ни чем не хуже ТАКТовской).
Разборка не сложная. Сначала амортизаторы вилки надо снять, для этого необходимо выкрутить два болта из траверсы, на каждом пере, и вынуть амортизатор из траверсы.
Амортизатор состоит из стакана (10), двух втулок верхней (проходной (5)) и нижней (глухой (8)) из фторопласта (копролона), резинового отбойника (9), стопорного кольца (4), пыльника (3), пробки (1), двух пружин (6), наваренного на перо стопора для пружины (7) ну и пера(2). Для разборки снятого амортизатора необходимо вынуть пыльник и стопорное кольцо и если с первым проблем не будет, то со вторым, возможно, придется повозиться. На концах стопорного кольца есть два ушка, в них я вставлял два шила, сдавливал и вынимал кольцо.
После чего перо должно спокойно выйти из стакана, но бывает что верхняя втулка, прикипает к стакану и не дает вынуть перо. Тут уж все методы хороши и WD-40 и небольшой нагрев. Мне, к примеру, в одном амортизаторе пришлось ее разбивать и вынимать кусками.
После разборки остается лишь оценить степень изношенности деталей (заменить при необходимости), вычистить амортизатор от грязи, напихать солидолом и собрать в обратной последовательности.
Для ремонта моей Хонды Дио понадобились новые пыльники, пробки и втулки.
Втулки были выточены знакомым токарем по 5 грн. за штуку материал (был выбран копролон как более износоустойчивый материал) обошелся в 35 грн.
После ремонта вилка стала просто неузнаваемой и по мягкости ничем не уступала Хонде ТАКТ.
Эффект ремонта постепенно стал теряться после 3500 км пробега по дорогам Киева.
. Грязь страшный враг этих (и не только) амортизаторов, следите за состоянием пылезащитных пробок и пыльников.
Размеры подобранные опытным методом для копролоновых (фторопластовых) втулок (моей легендарной HONDA DIO AF-25):
Наименование размер (мм.)
Внутренний диаметр стакана 35,4
Внешний диаметр верхней втулки 35,3
Внутренний диаметр верхней втулки 27,5
Высота верхней втулки 30
Внешний диаметр нижней втулки 34,8
Внутренний диаметр нижней втулки 27,2
Высота нижней втулки 30
Толщина дна нижней втулки 5
Отверстия в нижней втулке 2,5 - 3,2
Читайте также: