Остров тилос греция достопримечательности

Обновлено: 18.05.2024

Елени Бич Микро Хорио Монастырь святого Пантелеймона Порт Тилоса Район Ливадия

Где жить на Тилосе

На Тилосе нет крупных отелей, зато много апартаментов и крошечных семейных гостевых домов в двух шагах от моря. Главный курортный поселок — Ливадия, но при желании можно поселиться и в столице

Добраться до Тилоса можно только по морю, паромом или яхтой. Проще всего сесть на паром на Родосе (от 15 до 30 евро за билет) и через два-три часа оказаться на нужном острове. Паром из Афин будет идти мучительные 15 часов и стоить 42 евро в одну сторону за сидячий класс (каюта, конечно же, дороже). С островов Кос, Халки, Калимнос, Нисирос, Патмос и Сими также можно добраться морем, время в пути и стоимость зависят от расстояния между точками А и Б.

Северная часть острова Тинос

Хорошее начало путешествия вглубь острова – каменная лестница, продолжение одос Айиу-Николау – что сзади и слева от Эвангелистрияс. Затем за 1,5 часа пути через красивую сельскую местность вы доберётесь до живописной деревни Ктикадос, с таверной Drosia, которая хороша не только кухней, но и видами на море. Далее вы можете дожидаться автобуса на шоссе или же продолжить путь к Ксинаре. Направившись на северо-запад от развилки, где сходятся дороги из Ктикадоса, Трипотамоса и Ксинары, вы вряд ли найдёте на всём пути в Кардьяни (8 километров) что-либо заслуживающее остановки – разве что примечательные голубятни вокруг Тарамбадоса. Деревня Кардьяни восхитительно расположена на фоне окружающего пейзажа и входит в ряд красивейших селений острова, а из этого пышного зелёного оазиса виден даже Сирос.

В нижней восточной части селения есть кафе-таверна Perivoli, а ближе к центру – традиционное кафенио. Сразу за деревней Истерния поворот к сравнительно небольшому, но хорошо освоенному пляжу Ормос-Истернион, на котором стоят дачные домики, а на дальнем конце совсем маленький пляж Скинаки. По этой дороге 5 раз в день ходит автобус в Пиргос, который находится в нескольких километрах севернее и посередине того района, где добывают мрамор. Это красивое селение славится на всю Грецию мастерами по обработке мрамора: созданные здешними умельцами наличники и таблички с барельефами украшают дома по всему Тиносу.

В Пиргосе работают Художественное училище и музей художников Тиноса (ежедневно 10:30-13:30 и 17:30-19:00; 2 €, билет действителен и для музея Яннулиса Халепаса), с хорошим собранием произведений уроженцев острова, ставших известными живописцами. Соседний музей Яннулиса Халепаса (тот же график работы и тот же билет) посвящён только одному творцу: Халепас родился в этом самом доме и считается самым значительным греческим скульптором школы неоклассицизма. В деревне две кофейни, превосходная таверна Ta Myronia на тенистой платии и захаропластио Rodaria.

Вокруг горы Эксобурго на острове Тинос

Ещё один интересный район на Тиносе – кольцо деревень вокруг горы Эксобурго. Её укреплённая вершина (570 метров), с античными фундаментами и руинами трёх венецианских церквей и фонтана, вполне достижима по крутой лестнице от Ксинары, возле главного скрещения островных дорог. В Ксинаре – кафедра местного римско-католического епископа. В большинстве деревень на севере центрального Тиноса население смешанное, но Ксинара и соседние селения – чисто католические. Кроме того, срединные деревни и защищены лучше, и земля здесь плодороднее – так венецианцы вознаграждали обратившихся в их веру греков.

Однако Трипотамос, южный сосед Ксинары, – селение чисто православное, а его архитектура – наверное, самая впечатляющая во всей этой местности и потому привлекает повышенное внимание иностранцев, жаждущих восстановить историческое наследие Трипотамоса. Северная соседка Ксинары – Лутра. Чтобы посетить её, сойдите с автобуса на повороте на Скаладо. Здесь действует монастырь сестёр-урсулинок и работает хороший Музей народного искусства (только летом, ежедневно 10:30-15:30; бесплатно). В Крокосе, что в 1 километре к северо-западу от Лутры, есть таверна, расположенная очень удачно, а за 40 минут по дороге через Скаладо вы дошагаете оттуда до деревни Волакас (или Волакс), одного из самых уединённых селений на острове – этакий продуваемый ветрами оазис между голых скал.

В деревне исстари плетут корзины, и несколько пожилых мастеров-католиков ещё изумляют своими творениями всю Грецию. В маленький Этнографический музей (бесплатно) вас пустит дама, живущая в доме напротив (конечно, если вы её попросите), а в очаровательный Фонтанный театр (под открытым небом) ежегодно в августе приезжают со своими спектаклями труппы со всей страны. С ночлегом посложнее, но с голоду не умрёте: рекомендуется посетить таверну Rokos. В Коми, что в 5 километрах за Крокосом, вы сможете свернуть на великолепный пляж Колимбитра: одна его часть – дикая, огромная и продуваемая ветрами (но в мае здесь останавливаются розовые фламинго на пути в Африку), вторая же укрыта от ветров и приютила пару таверн. В одной из них – Viktoria сдают и комнаты (Пасха-октябрь).

Автобус на Каллони летом останавливается у Колимбитры дважды в день, в низкий сезон – доезжайте до Коми, откуда до пляжа 4 километра. Однако в этой статье далеко не исчерпан список тиносских деревень. Вооружившись картой и надев хорошую походную обувь, вы сможете пройти по ещё сохранившимся старинным тропам, не теряя из виду Эксобурго и не заходя в одно и то же селение по второму разу. В зимний сезон возьмите одежду потеплее, особенно если едете на мотороллере: в неприветливых горах за Волакасом и равниной Ливадери бывает довольно прохладно.

Одноимённый город Тинос

В статьях о городе Тинос основное внимание уделяется улицам, ведущим с оживлённой набережной к возвышающейся над городом церкви в стиле неоклассицизма Панайия Эвангелистрия (ежедневно 8:00-20:00). Улица Эвангелистрияс полна сосудов со святой водой, свечей для жертвенных возжиганий и пластмассовых икон, тогда как параллельная ей Мегалохарис, более прямой путь к той же церкви, почти очищена от магазинов, чтобы дать место очень длинной и толстой подушке – для верующих, самые ревностные из которых ежедневно проделывают часть пути из гавани до церкви на четвереньках или на коленях.

К чудотворной иконе в церкви ведёт мощная мраморная лестница, сама икона почти полностью скрыта сверкающими самоцветами. Ниже – крипта (в том самом месте, где нашли икону) и мавзолей, в котором погребены моряки, утонувшие 15 августа 1940 года, когда итальянская подлодка торпедировала греческий военный корабль «Элли», доставивший на остров паломников и вставший у Тиноса на якорь. В музеях по периметру двора выставлены подношения верующих, наводняющих остров во время двух ежегодных празднеств, а также иконы, картины и созданные местными ваятелями скульптуры из мрамора.

Кроме церкви – и существующих благодаря ей ларьков, магазинов и людской толчеи – порт ничем особенно не восхищает, хотя в городе встречаются кое-где здания XIX века. Стоит провести время в Археологическом музее (вторник-воскресенье 8:30-15:00; 2 €), что на пути в церковь. Его собрание украшают удивительные солнечные часы из местного римского святилища Посейдона и Амфитриты.

Прибытие и информация о городе Тинос

Паромы пристают к любому из трёх разных причалов, место зависит в основном от погоды. Главная «новая пристань» находится на западном конце внешнего порта (экзо лимани), за отелем Asteria, в то время как все другие причалы расположены на востоке внутреннего порта (меза лимани). Собираясь покинуть остров, поинтересуйтесь при покупке билета, с какой пристани будет отправляться ваше судно. Автобусы отходят от маленькой автостоянки перед офисом в виде уютной будки на набережной – рейсы в Панормос, Каллони, Стени, Порто и Кьонья (расписание движения – у остановки; после 19:30 автобусов нет).

Быть может, вам удобнее обследовать остров на мотороллере или мотоцикле – взять их напрокат можно в хорошем агентстве «Vidalis» на улице Занаки-Алавану, 16. В агентстве «Windmills Travel» перед новой пристанью можно получить информацию, забронировать места на экскурсии и номера в гостиницах, причем не только на Тиносе, но и на Миконосе. В летний сезон экскурсионное судно возит туристов на день на Делос и Миконос (вторник-воскресенье; 20 € в оба конца), так что можно и осмотреть Делос, и обойтись без дорогой ночёвки на Миконосе – правда, на этих островах вы сможете пробыть лишь 2,5 часа. Полицейский участок находится на дороге от новой пристани на запад.

Где остановиться в городе Тинос

Чтобы надеяться найти ночлег по разумной цене накануне или сразу же после Благовещения, 25 марта (на Успение, 15 августа, даже пытаться бесполезно), вы должны появиться на острове за несколько дней до праздника. Во всё остальное время года выбор вариантов для размещения довольно богат, хотя здесь всегда много паломников, афинских туристов и больных и увечных, надеющихся получить исцеление от чудотворной иконы. Нижеперечисленные заведения принимают гостей лишь с середины апреля по октябрь, если не оговорено иное.

1). Заведение Anna’s Rooms – Великолепные апартаменты, управляемые датской семьёй, в просторном саду – всего в 10 минут ходьбы от города. Есть отдельные семейные апартаменты на склоне холма, из которых открываются панорамные виды на море. Местонахождение: дорога на Кьонью;

2). Отель Asteria – Гостеприимный отель в старом стиле является ближайшим местом остановки к новому причалу и хорошим запасным вариантом. Время работы: март-октябрь. Местонахождение: Леофорос Ставру-Кьонью, за новым причалом;

3). Заведение Avra – Памятник неоклассицизма с просторными номерами и приятными общими помещениями со множеством растений. Местонахождение: на набережной;

4). Отель Eleana – Гостиница хорошая, хотя и без излишеств, зато недорогая: чистые номера, стоимость завтрака включена в цену ночлега. Местонахождение: в 200 метрах от Коммерческого банка по направлению от моря;

5). Отель Tinion – Стильный отель 1920-х годов сразу же за набережной. Просторные номера, в некоторых – балконы. Завтрак – 9 €. Местонахождение: Констандину Алавану 1, на набережной;

6). Заведение Tinos Camping – Пользуются большим спросом удобные номера с ванными, кондиционерами и кухнями, расположенные рядом с одной из лучших на Кикладах площадок для кемпинга. Проще всего найти дорогу по указателям от порта. Местонахождение: в 10 минутах ходьбы от порта на юг.

Еда и напитки в городе Тинос

Как и на других островах, рестораны на набережной отличаются завышенными ценами, несмотря на свою безликость. Примерно посередине порта близ отеля Leto, за фонтаном с дельфином, есть несколько превосходных таверн, и одна из лучших – Epineio: вкусные греческие блюда по умеренным ценам и превосходные дары моря. Переулочек, увитый виноградом, ведёт оттуда к площади Паллада, на которой каждое утро открыт рынок, куда селяне привозят местные фрукты и овощи.

Выбор заведений, где можно пообедать, и тут широк: дорогой мезедополио с замечательным и изобретательно переменчивым меню Metaxi Mas, с роскошными овощными крокетами хортокефтедес или Palea Palladha, по праву гордящаяся пряными колбасками с гриля луканико, острой местной брынзой (фета) и мягким домашним вином. Переулок заканчивается традиционной пекарней Psomi Horiatiko. Ночной голод можно утолить рядом с площадью Паллада, в закусочной Edesma, открытой до 5 утра.

Бары ищите возле новой набережной. Koursaros на углу завлекает гостей рок-музыкой, Pyrsos с оживлённой атмосферой смешивает международные хиты и греческую музыку. В Kaktos танцуют на террасе с видами на море, Sivilla тоже соединяет греческую и мировую музыку. К 3:00 утра все бары в городе закрываются, но для тех, кому всё ещё хочется веселья, остаётся Paradise на дороге к Кионье, где до утра звучит музыка, в основном греческая.

Южные пляжи острова Тинос

Удалённая от города Тиноса на 3 километра к северо-западу Кьонья (летом ходят автобусы каждый час) – это прежде всего святилище Посейдона и Амфитриты (вторник-воскресенье 8:30-15:00; бесплатно), открытое в 1902 году. Раскопки обнаружили главным образом колонны (греческое название «кьонья»), но также храм, бани, фонтан и постоялый двор для античных пилигримов.

Пляж достаточно функционален, с комнатами внаём поблизости и барами-закусочными, но лучше прогуляться мимо большого отеля Tinos Beach и дальше, за конечную остановку автобуса, по грунтовой дороге – и вы найдёте целую вереницу бухточек с песчаными берегами. Далее, на бетонной дороге, в долине за пляжем, тоже есть где остановиться, в том числе хорошо оснащённый отель Panorama предлагает студии и апартаменты.

Достопримечательности в Тилос

Тилос: какие развлечения на открытом воздухе здесь самые лучшие?

Условия использования Заявление о конфиденциальности и файлах cookie Согласие на использование файлов cookie Карта сайта Как работает сайт

Эта версия нашего веб-сайта предназначена для пользователей из страны Россия , для которых основным языком является Русский . Если Вы живете в другой стране или регионе, выберите соответствующую версию Tripadvisor для своей страны или региона в выпадающем меню. подробнее

Западная часть острова Тилос

Покинув Мегало-Хорио, главная дорога вновь выходит к берегу у мрачноватой деревни Айос-Андоньос, где самое интересное место – таверна Dhelfini, в которой по выходным обедает много народу (здесь хороши свежие дары моря), но по будням преобладают местные рыбаки. В отлив на обнажившемся низком берегу видны залитые лавой человеческие скелеты, расположенные в ряд, – думают, что это принесённые цунами жертвы извержения, случившегося на Нисиросе в 600 году до нашей эры, а обнаружили их те же археологи, которые открыли карликового слона в пещере Харкадьо.

Купаться лучше в тёплой воде у песчаного берега укромного залива Плака, в 2 километрах на запад от Айос-Андоньос. На этом пляже туристы ночуют в палатках, несмотря на полное отсутствие каких бы то ни было удобств. Дорога с твёрдым покрытием кончается в 8 километрах к юго-западу от Мегало-Хорио возле укреплённого монастыря Айиу Панделимона (ежедневно: май-сентябрь 10:00-19:00, октябрь-апрель 10:00-16:00), основанного в XV веке по причине обретения чудотворного источника, который и поныне снабжает обитель самой вкусной водой на острове.

Главный праздник Тилоса, в честь великомученика Пантелеймона, 25-27 июля проходит в кафе, работающем по беспорядочному графику, приютившем нескольких павлинов и карликового родосского оленя. Монастырские ворота с башней, зелёный сад и неприступный обрыв высотой более 200 метров над западным побережьем производят яркое впечатление. Необычайно фотогеничный внутренний двор примечателен мозаикой воцалото, а церковь – прекрасным мраморным полом.

Фреска XVIII века на южной стене католикона изображает основателя обители с моделью монастыря в руке, а за алтарной преградой, в конхе (куполе апсиды), интересна ещё одна фреска – с образом Святой Троицы. Автобус заезжает сюда только раз в неделю – и то по ходу экскурсии, так что без своего транспорта добираться вам будет трудно. Можно приехать из Мегало-Хорио на такси, а большую часть пути назад пройти пешком по хорошо размеченной тропе – она точно показана на упомянутой выше карте База Уорда и доходит до маленького монастыря Панайия Камарьяни близ Айос-Андоньос.

Полезная информация о Тилосе

Главная дорога на Тилосе от порта Ливадия через 7 километров добирается до столицы острова Мегало-Xopиo – других значительных селений здесь нет. По этой дороге ходит автобус, рейсы которого теоретически подгоняются под расписание морских судов. В прочее время суток автобус совершает до шести поездок из Ливадии в Эристос. Также есть два такси и можно взять напрокат автомобиль в Ливадии в агентствах «Drive» или «Tilos Travel». «Stefanakis», тоже в Ливадии, – монополист по продаже билетов на паромы и суда на подводных крыльях, а «Tilos Travel» будет вам полезно во многих отношениях: поможет найти ночлег, обменять подержанные книги, а также взять напрокат мотороллер или автомобиль.

Многие приезжают на Тилос ради пеших прогулок и приобретают здесь чрезвычайно точную карту, которую подготовил «Baz Ward», или пользуются услугами сертифицированных гидов Иана и Лин Фултон (Iain and Lyn Fulton): они откроют вам необычные маршруты, не описанные в существующей литературе. Несколько участков троп и кальдерими сейчас подготавливают к расчистке и укреплению, и путешествовать пешком скоро станет легче. В Ливадии есть почта, в единственном банке установлен банкомат, интернет-кафе (обращайтесь в «Balthazar» или в «Croma Bar»), а два супермаркета хорошо снабжаются, хотя цены и высоковаты.

Остров Нисирос в Греции

Вулканический остров Нисирос заметно зеленее своих южных соседей Тилоса и Халки и, в отличие от них, достаточно состоятелен, чтобы поддерживать круглогодичное проживание свыше 800 человек (впрочем, в 1900 году было 10 тысяч). Хотя денежные переводы из-за рубежа (в частности из Нью-Йорка) немаленькие, всё же гораздо больший доход извлекается местными жителями из островка Яли рядом с Нисиросом: Яли, в сущности, огромная глыба пемзы, которую потихоньку долбит компания «Lava Ltd».

Фирма платит Нисиросу за использование островка, в результате образовался приличный капитал, принадлежащий всему местному населению, так что Нисирос – своего рода Кувейт в миниатюре. В результате островитяне почти забросили сельское хозяйство – коровы и свиньи ещё остались, но террасные поля, кропотливо сооружавшиеся предками на горных склонах, где не так давно колосились хлеба и зрел виноград, пустуют, и вина тут тоже давно не производят. Особенности геологии самого Нисироса тоже могут стать источником различных выгод: греческая энергетическая компания «DEI» с 1988 по 1992 годы бурила геотермальные скважины и пыталась убедить островитян в преимуществах дешёвого электричества.

Однако на референдуме 1993 года подавляющее большинство населения отвергло саму идею геотермоэнергетики, и почти тот же результат показало голосование 1997 года, после чего и её итальянский соинвестор наконец сделал выводы и свернул свою работу. Опреснительная установка едва справляется с водоснабжением для растущих толп туристов с путёвками. Впрочем, сравнительно немногочисленные приезжие, остающиеся здесь на ночь (по большей части немцы), в отличие от тех, кто возвращается вечером на Кос, умудряются отыскивать тихие деревни, почти без мозолящих глаза «шедевров» из бетона, зато с дружелюбным и сплочённым населением.

Нисиросу есть что предложить и любителям походов: в центре острова много троп среди дубов и фисташковых деревьев, разметка, правда, есть не везде, но дорожки расчищены. Вероятно, не раз вы услышите довольное хрюканье свиней, выискивающих жёлуди под дубами. Чудесное время здесь – осень, особенно после первых дождей, освежающих выгоревший пейзаж. В конце января цветёт миндаль, рощи которого сильно поредели в результате заболевания, поразившего деревья в начале 1990-х годов, но теперь они постепенно восстанавливаются.

Чем заняться на Тилосе

На острове, не испорченном излишним вниманием туристов, безлюдные пляжи. Лежаки и зонтики можно найти только на одном побережье, в Ливадии, рядом с главной гаванью Тилоса. Там же поблизости всегда будут таверны и кафе.

В спокойную погоду попробуйте исследовать побережье Ливадии на каяке или надувной лодке и заплыть в одну из секретных пещер.

Фото: Анна Евсюкова

К галечным пляжам в Летре, Лименари и Агиос Петрос стоит отправляться с запасом воды и головным убором: на месте нет ни зонтов, ни кафе. На пляже в Эристосе, неподалеку от Мегало Хорьо, любят останавливаться кемперы, но места в этом небольшом заливе с песчаным берегом хватит всем желающим.

В Плаке есть шансы спрятаться в тени деревьев, а позади пляжа за забором располагается небольшой парк, по которому гуляют павлины.

Есть еще один тихий пляж в Агиос Антониос, но дно здесь местами каменистое, можно пораниться.

Есть на Тилосе и пляжи, к которым можно подобраться только с воды, Скафи, Агиос Сергиос и Толос например.

Как и многие греческие острова, Тилос исчерчен пешеходными прогулочными маршрутами. Их протяженность в сумме достигает 54 километров. Какой бы вы ни выбрали, в пути наткнетесь на церквушки, уединенные бухты, небольшие поселения, а также холмы с чудесными панорамными видами.

Фото: Анна Евсюкова

Лучше всего отправляться в поход весной или осенью, когда солнце не так печет. Прислушивайтесь к звукам природы, почувствуйте ароматы орегано и тимьяна над холмами и будьте внимательны: на прогулке можно увидеть ястребиного орла, парящего в высоте, раскинув крылья. Так как остров входит в сеть Natura 2000, более 100 видов птиц живут или делают остановки на Тилосе во время миграции, в том числе сапсаны и соколы Элеоноры.

Подготовка к поездке

Билеты .
Покупаем билет на самолёт, поезд, автобус. Сперва бронируем/покупаем транспортные билеты, так как даты приезда и отъезда послужат определяющими датами для бронирования гостиницы. Как купить дешёвый билет на самолёт читайте тут.
Жильё Тилос.
Забронировать отель. Это второстепенная задача по сравнению с транспортными билетами, так как отелей Тилос много и всегда есть из чего выбрать. Как выбирать отель читайте тут. Так же можно снять квартиру (апартаменты), о чешских квартирах читайте тут.';
Виза.
Получить визу в Грецию можно, как самостоятельно (посольство, визовый центр), так и с помощью специальных компаний за дополнительную плату. Визу делаем в последнюю очередь, так как при её получении может понадобится предоставить документальное подтверждение цели поездки, например, в случае туризма в доказательство будет бронь отеля.
Страховка.
Все виды страхования доступны через интернет, заказать страховой полис онлайн.

Деревня Пали на острове Нисирос

Пляжи на Нисиросе в ещё большем дефиците, чем вода, и поэтому турагентства иногда привозят экскурсантов на песчаный берег бухточки на островке Айос-Андоньос, напротив шахт на Яли. На самом Нисиросе, рядом с городом Мандраки, за рыцарской крепостью – маленький пляж Хохлаки с чёрными скалами, но в ветреную погоду купаться там невозможно. Лучше, пожалуй, двинуться по шоссе на восток, мимо обновлённого спа в Лутра (горячие минеральные ванны 8:00-11:00; только по направлению врача), где рекомендуется зайти в бар-закусочную в дальнем конце здания – на самом деле это узери с хорошо подобранной музыкой и большими порциями салатов, свежих закусок, даров моря и мяса, хотя цены откровенно завышены.

Однако чуть ли не единственный, помимо упомянутых комнат, вариант ночлега – студии Frantzis Studios возле пекарни, с хорошими номерами в несколько неряшливом окружении. Ухоженный пляж с тёмным песком в тени тамарисков тянется от Пали на восток, к заброшенному спа Панделиди, за которым в остатках римских терм прячется часовня в гроте Панайия-Термьяни (Богородицы в Термах). Но самые лучшие пляжи Нисироса – ещё дальше, в часе ходьбы к востоку (или в 20 минутах езды на велосипеде по дороге) вдоль берега, поначалу отпугивающего обилием водорослей или коровьих лепёшек.

Но затем вы выйдете к приятной бухточке Льес. За бухтой шоссе кончается у автостоянки, в 5 километрах от Пали, летом сюда заходят и экскурсионные кораблики из Мандраки. Прошагав ещё 15 минут по дорожке вдоль мыса, вы окажетесь у идиллического пляжа Пахья-Аммос длиной 300 метров. Серо-розовый песок образует здесь дюны, на дальнем конце можно укрыться в тени, а летом тут собирается большая колония любителей ночёвки под открытым небом и нудистов.

Остров Тилос в Греции

Во многом Тилос похож на соседние клочки суши: такие же известняковые горы, как на Халки, а вулканические долины, слои пемзы и песок из красной лавы напоминают Нисирос. Его каменистые возвышенности поросли кустарником, но воды на острове хватает – из источников или водопровода, идущего с сельскохозяйственных равнин, а вокруг возделанных участков растут дубы и фисташковые деревья, панорамы с Тилоса открываются тоже отличные: из многих точек острова видны Кос, Сими, берег Турции, Нисирос, Халки, Родос и даже Карпатос (в ясную погоду).

Правда, с середины 1990-х годов, туриндустрия, добравшаяся до Тилоса, грозит лишить остров всего того, что так ценят многие из приезжающих сюда. В дополнение к воцарившемуся в Ливадии духу ярмарочной рекламы, на востоке острова буквально не осталось ни одной горы, на которой нет глубокого шрама – это прошлись, в видах «выравнивания» неуёмные бульдозеры. К счастью обрывы над дальними пляжами слишком круты для строительства дорог, так что берега и горы Тилоса собираются в результате объявить национальным парком.

Центральная часть острова Нисирос

Дорога в гору из Пали проходит мимо почти заброшенной деревни Эмборьос, где свиней и свободно разгуливающей скотины (главная угроза водителям) куда больше, чем людей, хотя теперь селение подаёт проблески жизни, так как за реставрацию взялись афиняне и иностранцы. Новые хозяева нередко с изумлением обнаруживают природные сауны в подвалах ветшающих домов, обогреваемые вулканическим теплом. На окраине деревне указатель обозначает грот, в котором действует общественная баня с парилкой – вход в неё отмечен белой краской. Если отсюда вы намерены спуститься в Пали, то ниже бани, где шоссе уходит в крутой вираж, начинается старинная мощёная тропа, которая позволит вам разнообразить впечатления и сократить путь (по шоссе 4 километра).

Другая кальдерими, начинающаяся за маленькой площадью, за четверть часа приведёт вас к кратерам. Сразу за площадью, у церкви, расположена лучшая из двух таверн Apyria/Triandafyllos (круглый год, только ужин), в которой готовят молочного поросёнка на вертеле летом, а в остальное время – мезедес и гриль. В 3 километрах после Эмборьоса мощёная дорожка ведёт к Панайиа Кира, старейшему на острове и наиболее почитаемому монастырю, в который стоит заглянуть ради сводчатого праздничного внутреннего двора и его церкви. В большой деревне Никья с восточной стороны кальдеры вулкана круглый год живёт с полсотни человек, и это селение в 14 километрах от Мандраки заслуживает внимания благодаря видам на остров Тилос и, разумеется, на всю кальдеру.

Исключительная таверна – дорогая Andriotis (Пасха-октябрь) на въезде в посёлок, меню в ней хорошее, но небольшое, есть шоколадные десерты. Там, где автобус разворачивается, вы увидите знаки, указывающие на тропу, ведущую на дно кратера (45 минут). Через несколько минут пути вниз можете свернуть к сказочному монастырю Айос Иоаннис Теологос, оживающему лишь на праздник 25-26 сентября (Иоанна Богослова). Если же вы хотите проехать к дну вулкана, выбирайте дорогу, поворачивающую к кальдери сразу же после Эмборьоса.

Что попробовать на Тилосе

Традиционное тилосское угощение на праздниках — козленок, фаршированный рисом с печенью. Полный цикл приготовления занимает почти сутки, чтобы мясо хорошо замариновалось и медленно запеклось в глиняной посуде, желательно в дровяной печи. Попробовать такого козленка можно в таверне Kastro в Мегало Хорьо, там же стоит заказывать мясо на гриле и салаты из свежих овощей.

В ресторанчике Kritikos в Ливадии отведайте тилосский сыр с медом и кунжутом, а в таверне «У Михалиса» закажите окуня на углях. Еще одна отличная рыбная точка — на набережной в Агиос Антониосе, заодно можно любоваться закатом, сидя под полупрозрачной зеленью тамарисковых деревьев.

Остров Тинос в Греции

Тинос всё ещё выглядит очень греческим по сравнению почти со всеми прочими крупными островами Кикладского архипелага. Пляжи и деревеньки острова знакомы считанным иностранцам, а приезжие – по большей части греки, прибывающие сюда, чтобы увидеть церковь Панайия Эвангелистрия – грандиозное святилище, воздвигнутое на том месте, где в 1822 году была обретена чудотворная икона, обладающая целительной силой. Местной монахине – она теперь канонизирована под именем Айия Пелайия (Святого Пелагия) – было видение и, начав копать на указанном ею месте, нашли эту святыню, как раз в то время, когда война за независимость набирала силу, что как нельзя более кстати подчеркнуло глубинную связь между православной церковью и греческим национализмом.

Сегодня особенно большие толпы паломников стекаются сюда дважды в год, 25 марта (Благовещение) и 15 августа (Успение), когда чудотворный образ Богородицы проносят крёстным ходом к гавани. Османское владычество продолжалось здесь не так долго, как в других уголках Эгейского моря. Возвышающаяся над южным Тиносом и окружённая большинством из шести десятков деревень острова, гора Эксобурго усеяна развалинами венецианской цитадели, отбивавшейся от турок до 1715 года, когда вся прочая Греция давно уже успела привыкнуть к своей подневольности. Длительное венецианское правление оставило немало следов, в том числе прочно держащееся за свою веру католическое меньшинство, составляющее чуть ли не половину населения Тиноса.

Говорят, что именно соперничество между католиками и православными украсило остров множеством изящных колоколен – каждый приход старался, чтобы звонница была выше, чем у соседей. Повсюду видны и своеобразные разукрашенные голубятни, бросающиеся в глаза ещё сильнее, чем на Андросе. Да и без этого архитектура деревень Тиноса поражает: самобытность процветающих народных традиций выражается, в частности, в широком использовании местного мрамора. Немногих добирающихся на Тинос иностранцев островитяне встречают с тем же искренним гостеприимством, что и не иссякающий поток греков. А страсть к торговле, судя по всему, здесь вполне удовлетворяется продажей разнообразных предметов религиозного толка, прибыль от которой неуклонно растёт.

самостоятельно

Руководство по планированию самостоятельного путешествия .

Что посмотреть / Куда сходить

. Знакомтесь с интересными местами Тилос заранее, мы описали все достопримечательности и их месторасположение.

Достопримечательности Греции

Голубые пещеры, Закинф, Греция Олимп, Фессалия, Греция Афинский Акрополь, Афины, Греция Дворец царя Миноса, Остров Крит, Греция Красный пляж, Матала, Греция Райский пляж, Миконос, Греция

Интересные города мира

Достопримечательности в мире

Марин-Драйв, Мале Атоллы, Мальдивы Вокзал Виктория, Мумбаи (Бомбей), Индия Остров Саона, Ла Романа, Доминиканская республика Пирамиды в Гизе, Каир, Египет Большой Сфинкс, Каир, Египет Рынок Чатучак, Бангкок, Таиланд

Вулкан и пешие походы по острову Нисирос

По мере подъёма к кратеру всё сильнее становится запах серы, деревья и пастбища вскоре уступают место зарослям орегана, а те постепенно сменяются безжизненным спёкшимся вулканическим пеплом. Главный кратер Стефанос – это изрытый бороздами «лунный пейзаж» в серых, белесых, коричневых и тошнотворно-жёлтых тонах. Западнее ещё один, реже посещаемый, хотя и более эффектный, двойной кратер Поливотис – к нему ведёт ясно различимая тропа от бара-закусочной. Оба кратера по краям усеяны отверстиями, из которых то и дело вырываются струи пара – оседая, они превращаются в бугорки из кристаллов чистой серы.

У восточного края Стефаноса часто попадаются булькающие грязевые вулканчики – они появляются здесь с начала 2000-х годов (уже не впервые; будьте осторожны, чтобы не провалиться под землю, прогуливаясь вокруг кратера), вблизи эти звуки напоминают кипение котла где-то в глубине. Предание утверждает, что это кряхтит и рычит Поливотис, титан, оказавшийся под землёй, после того как на него сбросил скалу Посейдон, оторвав немалый кусок от острова Кос. Когда сюда приезжает много туристических групп, в центре обширного пустыря, в тени деревьев предлагает свои услуги бар-закусочная, а в будке на подъездной дороге взимают плату за вход в вулканическую зону (1,50 €).

В 1991 году энергетики компании DEI разрушили старинную кальдерими, напрямую соединявшую вулкан с Мандраки, и теперь поиск хорошего обратного маршрута потребует воображения – хотя тропы и размечены пятнами красной краски и снабжены указателями – и наличия топографической карты, составленной при помощи GPS Беатой и Юргеном Франке (Beate and Jurgen Franke GPS- map), которую можно скачать из интернета. Один из вариантов – возвращение по подъездной дороге к главному кратеру: примерно через 1 километр после будки, где продают входные билеты, вы увидите чётко обозначенную тропу, по которой вы за 2 часа с лишним доберётесь до порта, пройдя через узкое ущелье Като-Лакки и мимо монастыря Эвангелистра.

Вы можете удлинить маршрут, отправившись от Эвангелистры к самой высокой точке острова, вершине Профитис-Илияс – тропа ясно обозначена пирамидками из камней или пятнами белой краски. Эвангелистры можно достичь и другим путём: возвращайтесь в Эмборьос, где от верхней точки деревни, у кладбища и маленькой крепости, начинается дорога к монастырю – вполне приятная прогулка (45 минут), несмотря на беспорядочность разметки. От Эвангелистры ведёт прямой и короткий путь к Мандраки, недолго идущий по шоссе, а потом снова по размеченной тропе, существенно сокращающей маршрут.

Планирование отдыха Тилос

для выезда за .

Что посмотреть на Тилосе

В 1971 году профессор Николаос Симеонидис обнаружил в пещере Харкадио останки карликовых слонов, живших где-то между 7000 и 4000 годом до нашей эры, а заодно керамику и каменные орудия, свидетельствующие о присутствии человека. Вполне возможно, слоники и люди жили бок о бок.

Вы удивитесь, но давным-давно слоны и мамонты в Средиземноморье были эндемичными животными. Эти карликовые достигали в высоту полутора метров. Киклады, Додеканес, Крит — виды слонов на каждом острове немного отличались друг от друга, и найденный на Тилосе получил собственное наименование — Elephas tiliensis.

Экспозиция, позволяющая постоять рядом со слониками, пока хранится в Археологическом музее Мегало Хорьо, но строительство современного здания идет полным ходом. По плану коллекция нового исторического музея отправит посетителей в археологическое и экологическое путешествие.

Постоянная экспозиция займет четыре зала с двориком по центру, а здание целиком будет отвечать требованиям биоклиматической архитектуры. В коллекцию войдут самые ценные находки из раскопок на острове, и без знаменитых слонов точно не обойдется.

Деревня построена в классическом стиле островов Эгейского моря: с узкими улочками, белыми домиками и голубыми ставнями. Украшение Мегало Хорьо — сумрачная церковь Архангелов Михаила и Гавриила (по-гречески «Таксиархес») с выложенным галькой тихим двориком и резным иконостасом.

Еще одна знаковая достопримечательность, на северо-западе Тилоса, — Свято-Пантелеймонов монастырь. И пусть он считается обязательным пунктом программы, посетителей в нем обычно немного. Исключение — 27 июля, день святого Пантелеймона, когда все здесь заполнено людьми.

Монастырь находится в стороне от оживленной островной жизни, здесь бьют ключи и густо растет зелень, создается полное впечатление волшебного сада. Прогуляйтесь по дворику, узорно уложенному галькой. Это искусство под названием «хохлаки» развито на многих островах Додеканеса. Присмотритесь к массивной двери монастыря, в которой, как уверяет настоятель, остались следы от турецкого оружия.

Монастырь строился в XV веке, поэтому стены украшены красочными византийскими фресками. А вот иконостас датируется XVIII веком.

Если вашу душу согревают рыцарские артефакты, попробуйте добраться до пяти сохранившихся руин иоаннитских крепостей: одна, уже упоминаемая, в Мегало Хорьо, остальные в Месарье, Микро Хорьо, Агросикье и Ставру Ламбру.

Микро Хорьо

Микро Хорьо («Маленькая деревня») когда-то была процветающей деревней, но после Второй мировой жители покинули ее. Здесь продолжают ухаживать лишь за церквями, остальные строения медленно разрушаются.

Но есть тут и удивительное: летом после 11 вечера на террасах брошенных домов ежедневно начинается вечеринка. Музыка плывет над холмами, бармены готовят коктейли, самые стойкие участники остаются встречать рассвет. А днем по тем же камням гуляют лишь козы. В 2020 году вечеринки вроде бы прекратились, но кто-то умудрился оставить отзыв на Google Maps. Значит есть надежда, что традиция продолжится. Что-то вроде сайта места — mikro-chorio-bar.business.site.

Едем на Тилос — остров зеленой энергии и родину карликовых слонов

В Греции около 1400 островов, и только 227 вообще заселены. Все эти почти полторы тысячи омываются морями, от одних названий которых сразу можно представить их красоту: Средиземное, Ионическое и Эгейское. В общем, греческие острова — это свобода, отсутствие людей и великолепные возможности для путешествий.

Часть первая. Лерос — уединенные бухты и крутейшая архитектура.
Часть вторая. Кея — секретный дачный остров афинян
Часть третья. Едем на Халки — младшего брата Родоса
Часть четвертая. Едем на Сифнос: культовый греческий повар и развалины микенских городов

Мы уже рассказывали об острове архипелага Додеканес Халки и сегодня расскажем еще об одном, Тилосе. Как и Халки, всю свою историю он оставался в тени величественного соседа Родоса.

Тилос можно пройти пешком из конца в конец примерно за три часа. Не в сезон зимой здесь постоянно живут около 500 человек. Основных населенных пунктов два: столичная Мегало Хорьо («Большая деревня» по-русски) и порт Ливадия, — но есть и более мелкие поселки, и даже один призрачный, о котором позже.

Расцвет Тилоса пришелся на эпоху классики (IV–V века до нашей эры), здесь чеканили свою монету, торговали тканями и парфюмерией. А в современности остров заслуживает известности по другой причине: здесь делают ставку на экологичность и самообеспечение. Тилос стал первым в Средиземноморье островом, живущим исключительно на энергии ветра и солнца. Их здесь всегда хватает.

«Зеленое мышление» местной администрации поддерживается и климатом. На острове много подземных источников, земля плодородна, при этом Тилос входит в программу Natura 2000 — европейскую сеть охраняемых природных территорий.

Береговая линия Тилоса каменистая и по большей части галечная, а гористый ландшафт сменяется оазисами и зелеными долинами.

Мегало-Хорио и Эристос на острове Тилос

Все обитатели Тилоса живут или в Ливадии, или в Мегало-Хорио, либо неподалёку от столицы острова, так что вы обречены любоваться просторами возделанных полей, которые тянутся на юг до Эристоса. Над городком возвышается заметная издалека рыцарская крепость, возведённая на месте античного Тилоса, – вкрапления древней кладки хорошо различимы в стенах средневекового замка. Вы доберётесь туда после получасового нелёгкого подъёма от улочки за супермаркетом Иконому. В конце пути придётся пробираться среди остатков цистерн, фундаментов зданий и развалин часовен, сохранившихся от куда большего средневекового селения, тоже именовавшегося Мегало-Хорио.

На равнине внизу видны две крепости, та, что на дальнем восточном краю, называется Мессарья, а рядом с ней находится пещера Харкадьо (закрыта), в которой в 1971 году нашли кости плиоценового карликового слона, – вход в пещеру случайно обнаружился во время Второй мировой войны, когда артиллерийский огонь частично разрушил здесь скалы. Сами слоновьи кости перенесены в не особенно интересный крохотный музей в Мегало-Хорио, занимающий первый этаж ратуши (понедельник-пятница 8:00-14:30 по договорённости со сторожем в верхнем этаже).

Лучший вариант ночлега здесь – апартаменты Milios Apartments (в зависимости от величины номера) в самом центре или студии Studios Ta Elefandakia в приятном саду возле автостоянки. Немного за ней расположена более комфортабельная управляемая англичанами Eden Villas, это две хорошо расположенные виллы с тремя спальнями с бассейном и Wi-Fi (1300 € в неделю в пик сезона). Единственная таверна Kastro выглядит довольно мрачно, но там подают хорошее мясо, козий сыр и домашние долмадес. У старинной церкви Таксиархис расположено традиционное кафенио, а выше по склону холма – принадлежащее афинянам Kafenio Ilakati (конец июля-начало сентября; открыто с 19:00), где подают пирожные и напитки.

Внизу от Мегало-Хорио указатели направят вас на боковую дорогу, приводящую через 3 километра на длинный пляж Эристос, с розовато-серым песком, считающийся лучшим на острове, хотя у самого берега в воде – полоса рифов. На дальнем южном конце пляжа, где рифы сходят на нет, обозначена зона для нудистов. Для них же отведены и две хорошенькие бухточки у Коккино, к югу и за мысом от Эристоса (единственный путь – по тропе). Лучшее место, где можно подкрепиться неподалёку, – En Plo на второстепенной параллельной дороге в Эристос. Отель Eristos Beach предлагает большие балконы, красивый водоём и апартаменты на четверых.

Читайте также: