Как поехать на коробке робот
Обновлено: 17.05.2024
Роботизированная коробка передач — в простонародье просто робот — для большинства водителей мало чем отличается от традиционного автомата, рычаг которого для начала движения переводится в положения D (Drive) или R (Reverse). Но в то же время эти коробки устроены иначе. Поэтому владельцам машин с такой популярной в наши дни трансмиссией следует знать, как правильно ездить на роботе.
Роботизированная КПП. Часть 3: советы по оптимальному использованию.
В 2 словах — найден интересный способ по продлению жизни сцеплению, который подробно описан во второй части.
Однако, как ни крути, всех проблем он не решает, потому публикую свой личный список, который позволит продлить жизнь сцеплению. И несколько советов по оптимальному использованию КПП. Скажу сразу — в первооткрыватели не стремлюсь — многое из того, что я напишу — может быть знакомо)
Для начала уясним одну вещь, что робот — это практически полная аналогия с механикой. И когда Вы нажимаете газ в пол без остановки (при переключениях передач) — задумайтесь, а если бы вы ехали так на механике? Многое из того, что делает коробка — весьма логично с точки зрения среднестатистического водителя. Коробка может тупить, оно и ясно. По ходу дела рассмотрю чужие предпочтения и свое мнение о них. Запуск двигателя возможен только с нейтралки и только с нажатой педалью тормоза. Зимнего или спортивного режима у коробки нет!
1) Начнем с прогрева и зимней эксплуатации:
На этот счет велось множество дебатов — нужен или не нужен прогрев в машине, но лично я считаю, что он будет не лишним. Летом буквально 1 мин достаточно для того, чтобы масло растеклось по агрегатам. Зимой можно подольше постоять — но смысла стоять больше 5 минут не вижу. Обороты до 1000 опустились — можно в путь.
Сцепление, вместе с выжимным подшипником расположено в отдельном картере и, теоретически, требует больше времени на прогревы, чем мотор. Замечу, что есть люди, которые машину вообще не греют, даже зимой.Хотелось бы услышать мнение подписчиков на этот счет.
Но на практике я не припоминаю людей, у которых сцепление "кончалось" от умершего выжимного подшипника. Так то "недосмазанность" подшипника вызывает неполное сведение диска и корзины и излишнее трение (с дальнейшим перегревом). Но коробка, без применения способа в ч.2 постоянно вафлит и не сводит диски до конца, тем самым вызывая тот же самый перегрев. Так что тут еще большой вопрос — как хуже. Сам по себе подшипник может выдержать 2 комплекта сцепления, но в профилактических целях он меняется при каждой замене.
Есть еще парочка нюансов зимней эксплуатации, которые вытекают из одной важной вещи — на роботе КРАЙНЕ не рекомендуется буксовать. Это приводит к своеобразной декалибровке исполнительных механизмов (об этом чуть позже)
а) Покупать рекомендую шипованные шины. Липучки не спасут — на роботе нельзя плавно подавать мощность и если завязнете — то шансов выбраться практически не будет(без посторонней помощи)
б) Не рекомендую штурмовать снежные засады, т.к. можно увязнуть. В том числе парковаться задом в снег.
в) При выезде с парковочного места (двора) рекомендую тщательно осмотреть препятствия, ибо под ними может скрываться лед. Прошлой зимой соседский пыж безбожно буксовал чуть ли не каждый раз, когда выезжал.
г) При сложном дорожном покрытии рекомендуется трогаться со второй передачи. E->M и "+". При этом газовать сильно не нужно.
д) На ночь машину можно оставлять на скорости. В этом ничего сложного нет — поставили Е и выключили мотор.
Если Вы застряли — настоятельно рекомендую выталкивать машину физическим путем — позвать кого-нибудь на помощь и толкать вместе (НЕ газуя).
Либо откапывать. За сим настоятельно рекомендую зимой возить с собой лопату — хуже не будет.
После достаточного прогрева автомобиля — рекомендуется равномерное движение с минимальными оборотами. Зимой ощутимо чувствуется непрогретая КПП (рывки, толки, дергания), которая через несколько минут приходит в чувство. Время на прогрев автомобиля составляет примерно 5-10 минут (в движении). Потому после начала поездки не рекомендуется включать печку выше 2ого деления.
2) Подъемы и спуски с горок:
В роботе установлен гироскоп (равнение на горизонт, но это мои доводы) и некие другие датчики, определяющие подъем или спуск с горы. В случае подъема, при езде в автоматическом режиме робот может начать перещелкивать передачи — в основном на пониженные. Теоретически, ничего плохого в этом нет. На повышенных оборотах мотору будет легче забраться в горку, а вот в натяг лучше не ездить. При необходимости, переведите рычаг в режим М и зафиксируйте текущую скорость. Если скорость не подходит — выберите правильную, согласно ситуации. При этом желательно не опускать обороты ниже 2500. Но и 5000 тоже не нужно. При езде с горы ничего делать не нужно — отпустите педаль тормоза и машина перейдет в режим торможения двигателем — расход топлива при этом будет 0.0 — 1.5л на 100 км.
При трогании с места в гору следует пользоваться ручником, плавно нажимая на педаль газа и одновременно отпуская рычаг. Это должно укладываться в 1-1.5с, иначе можно подпалить сцепление. Просто системы помощи при подъеме у нас нет, машина будет откатываться (это относится к крутым перцам горкам)
Подъем в ледяные горки рекомендуется в режиме М1, при этом давление на педаль газа должно быть минимальным, во избежание пробуксовок.
3) Городские джунгли:
Самым распространенным мнение считается то, что робот меньше всего живет в условиях большого города с пробками. В части 1-2 наглядно описываются причины повышенного износа сцепления.
В данном случае ничего сверхестественного я не предлагаю. Основные рекомендации:
А) Использование способа, описанного в ч.2
Б) При остановках на светофорах не обязательно дергать в нейтралку или еще даже ДО того, как вы подъехали. На мой личный взгляд — до минуты можно стоять спокойно. В случае длительных остановок мотор рекомендуется заглушить.
В) Езда на низких оборотах изнашивает выжимной подшипник. НО. Как показывает та же практика — раньше сцепления подшипник не умирает (в эксклюзивных случаях).
4) Общие рекомендации и принципы работы:
А) Желательно делать инициализацию при каждом ТО, можно раз в 2 ТО. Она калибрует детали механизма относительно друг друга, что сводит на нет рывки и дергания. Которые впоследствии опять появятся, до очередной инициализации. Стоит 700-1000р
Б) На старте не нужно давить газ в пол. Если хочется ускориться — педаль можно жать уверенно, но плавно, избегая пробуксовок. Да и просто, при старте — нажатие без резких движений. А то обороты будут скакать, а машина не ехать. Лично я трогаюсь — нажимаю на газ, машина дает 2500 оборотов, разгоняюсь до 16-18 км в час и резко отпускаю газ. Машина переключается на вторую скорость и тихо-мирно я продолжаю движение.
В) При ускорениях — руководствуйтесь логикой механики (МКПП) — при переключении передачи газ желательно приотпустить.
Чтобы ускориться — есть 4 способа:
а) Движемся на текущей скорости и немного нажимаем на газ. Т.к. мотор атмосферный, а обороты робот держит 1500-2000 — ускорение будет вялым.
б) Резко прожимаем педаль газа — машина сбросит 1 передачу, оборотов будет уже 3000, разгон повеселее.
в) КИК-даун — прожимаем педаль до упора и нажимаем на кнопку — сбросится уже 2 передачи (возможно и 3, но у меня такого не было) — машина будет ездить в бешеном режиме достаточно долго.
г) В ручном режиме сами выставляем себе скорость и едем. Оптимальным значением для разгона будет 3000+ оборотов.
Как робот переходит на повышенную? Если вы едете медленно — он будет переходить почти сразу. Если вы ускоряетесь — скорее всего, пока вы не отпустите педаль газа. Но как быть, если вы ускорились, а робот всё равно не переключает скорости? Для этого нужно быстро перевести рычаг из Е в М и обратно в Е. Тогда сбросятся последние параметры ускорения и машина снова будет переключать скорости в овощном режиме.
При торможении на М — рекомендую перевести коробку в Е до полной остановки. Потому как в М скорости переключаются вниз на самых низких оборотах, что вызывает некие рывки. На Е — рывки может и будут, но мягче. При трогании можно перевести опять в М.
Могу сразу сказать — кик дауном пользоваться только в крайнем случае. После него имелись случаи "искажения" мозгов коробки — и она, например, не переключалась раньше 4000 оборотов или вообще в принципе не переключалась. Так что лучше взять М и поставить скорость, какую надо.
Г) Под капотом мойте аккуратнее. Блок управления ничем не защищен. И старайтесь не мчаться по лужам. Наличие защиты картеры крайне рекомендовано.
Д) Иногда задняя скорость включается с задержкой. В коробке нет синхронизаторов, так что такое имеет место быть. Это сопровождается 1-3 звуковыми сигналами. ПИИП))
Д) Недокументированный способ от одного из опытных техников по ремонту автомобилей (цитирую автора):
Возьми шприц с иголкой набери трансмиссионного масла и смаж втулку вилки выключения сцепления, там сальник есть, вот под него мало иголкой и достань, кубиков 2 3 можешь выдавить. ( это то место, где вилка входит в картер коробки передачь) 40% бед у нас от несмзанности этого узла происходит.
5) Симптомы неисправности КПП:
Со временем, когда износ ведомого диска сцепления достигает пред-критических отметок — машина начинает хуже ехать. При резком ускорении диск может начать проскальзывать и будет появляться характерный писк. Со временем писк будет появляться чаще. Как только писк появился — рекомендуется немедленно запастись новым комплектом сцепления (в соседней главе). Отсчитать примерно 3-5 тысяч с момента первого писка и ехать на замену. Но если писк по прежнему очень редкий — можно еще поездить.
НО. Я знаю один случай, когда сцепление сдохло без каких-либо симптомов!
Цитирую C5D
заводится, но при включении передачи никуда не едет… ни на R ни на D… слышны щелчки сервопривода, передача включается, но сцепление не срабатывает…
Но я бы не стал беспокоиться — у всех сцепление умирало примерно с одними симптомами. Единственное, что не рекомендуется — это делать инициализацию, когда появился писк. В 90% случаев машина больше не поедет и будет стоять до замены сцепления. Так что после писка настоятельно рекомендую запастить новым комплектиком сцепления
UPD от 8.11.2013 — цена комплекта на данный момент 6000 рублей. То есть практически в 1.5 раза дешевле, чем на момент написания поста.
Кому интересно — цены на комплекты для 107 и С1 составляли порядка 12000 рублей на конец июля. Любителям оригинала прикладываю артикул — 2052.Y5, но напоминаю, что оба комплекта встают одинаково. Кстати, оригинальный выжимной с артикулом 2 041.78 стоит ни много ни мало 2500 рублей. Вот и получаются те самый 15000 рублей + еще навар дилера. Так что дешевле 20000 они его вам вряд ли продадут) Но мы предупреждены — значит вооружены.
PS — еще рекомендуется поменять сальники приводов.
Артикулы (стоят примерно по 150 рублей)
Левый 90311-34042
Правый 90311-34023
Ну чтож, перейдем к финальной части — где же поменять это самое сцепление?
Итого по стоимости мы имеем следующее:
Комплект сцепления 8500 + выжимной подшипник 1000 + сальники 300 рублей.
Работу возьмем за 6000 рублей.
В конечном итоге получается 15800 рублей. Если соблюдать вышеописанные рекомендации — то тратить эти деньги придется гораздо реже!
Всем удачи и пусть ваш робот проедет 100000 км на родном сцеплении!)
Честно говоря, не знаю — будет ли это кому-то эта запись полезной) Но если кто-то почерпнул для себя инфы — буду рад подискутировать и ответить на возникшие вопросы)
Уход за машиной с ДСГ-7
Раз в 1-2 техобслуживания нужно проводить инициализацию ДСГ. Это позволяет откалибровать работу электроники и исключить рывки при смене скоростей. Электронный блок слабо защищен от попадающей влаги, поэтому мыть под капотом нужно аккуратно.
Как управлять роботизированной коробкой передач
Поскольку роботы конструктивно отличаются не только от привычного классического автомата, но и друг от друга, в их эксплуатации есть разного рода нюансы, о которых следует знать владельцам машин с такими коробками. Например, чтобы в автоматическом режиме однодисковый робот успевал переключать ступени и не пинался, а преселективный не путался в передачах, лучше ездить спокойно, плавно и не торопясь. Для агрессивной езды по этой же причине предпочтительнее ручной режим коробки, в котором можно щелкать ступени самостоятельно.
У машин с однодисковым сцеплением, как правило, не предусмотрен режим автоматического включения стояночного тормоза при остановке либо он действует всего несколько секунд, чтобы водитель успел потянуть за рычаг между передними сиденьями. Поэтому стоять на светофоре и трогаться с места в горку с такой коробкой нужно как на механике — предварительно нажав тормоз или удерживая автомобиль на месте с помощью «ручника». Роботы изначально настроены на экономичный стиль езды, поэтому после первой они спешат скорее подоткнуть вторую передачу.
При толкании в заторах на небольшой скорости роботизированные трансмиссии то и дело переключаются между первой и второй ступенью, тем самым увеличивая нагрузку на свои элементы и больше нагреваясь. Да и сцеплению при этом приходится работать с пробуксовками. Чтобы наносить меньше вреда роботу и минимизировать дискомфорт для водителя и пассажиров от пинков коробки, в пробках лучше ездить в ручном режиме, выбрав и зафиксировав оптимальную для дорожной ситуации первую или вторую передачу.
Советы и рекомендации
Как правило, водители, которые ранее эксплуатировали автомобили с классической АКПП, отмечают определенные особенности и отличия простых роботизированных коробок с одним сцеплением.
Данная коробка (однодисковый робот), может «затягивать» включение передач, отличается «задумчивостью» при понижении или повышении передачи и т.п. Также РКПП может работать не совсем корректно при резких нажатиях на акселератор и больше подходит для спокойной езды.
Чтобы резко ускориться, оптимально перейти в ручной режим, а также нажимать на газ плавно, чтобы минимизировать задержки и провалы. Что касается торможения двигателем, данный эффект вполне приемлемо реализован в автоматическом режиме.Также для РКПП характерны легкие толчки при переключении передач. Все дело в том, что толчок появляется в момент, когда сцепление «смыкается». Избежать таких толчков можно, интуитивно угадывая, когда электроника инициирует переключения, и немного сбрасывая газ перед таким переключением.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое коробка DSG. Из этой статьи вы узнаете об особенностях данного типа КПП, а также о преимуществах и недостатках преселективных коробок передач с двойным сцеплением. Еще добавим, что сходство с механикой и наличие ручного режима все равно не означает, что на машине с роботом можно активно буксовать. Дело в том, что если на МКПП водитель «подпаливает» сцепление, далее износ узла и момент включения/выключения компенсируется изменением хода педали сцепления, также сам водитель чувствует момент включения и выключения механизма и т.д.В случае с роботом, электроника попросту не «умеет» учитывать такой износ, что приводит к отклонению от запрограммированной точки схватывания, то есть происходит нарушение калибровки точно настроенных исполнительных механизмов. По этой причине один раз в 10-15 тыс. км необходимо выполнять инициализацию (обучение) коробки робот, так как игнорирование данного правила может привести к тому, что коробка падает в аварийный режим.
Как правильно пользоваться роботизированной коробкой передач
Прежде всего, роботизированная КПП фактически представляет собой МКПП, в которой управление сцеплением, а также выбор и включение/выключение передач осуществляется автоматически. Другими словами, коробка робот это все та же «механика», только передачи переключаются без участия водителя.
Еще отметим, что роботизированная трансмиссия также имеет ручной (полуавтоматический) режим, то есть водитель может самостоятельно повышать и понижать передачу аналогично Типтроник на АКПП. Становится понятно, что производители РКПП стремятся имитировать классический автомат для упрощения взаимодействия. По этой причине робот имеет похожие режимы.- Как и на АКПП, имеется режим «N» (нейтраль). В этом режиме крутящий момент на колеса не передается. Указанный режим нужно включать при простое с заведенным двигателем, в том случае, если выполняется буксировка авто и т.д. Режим «R» (реверс) означает движение назад.
- Также коробка робот имеет режимы А/М или Е/М, что является аналогом режима D (драйв) для движения вперед. Такое обозначение свойственно простым «однодисковым» РКПП, то есть коробка имеет только одно сцепление. При этом следует отметить, что роботизированные коробки передач с двойным сцеплением (например, DSG) имеют режим, обозначенный литерой D (драйв), как и на обычных АКПП.
- Что касается режима М, это значит, что коробка переведена в режим ручного управления (аналогично Типтроник), а обозначения «+» и «-» указывают, куда нужно двигать селектор для повышения или понижения передачи. Еще добавим, что на коробках типа DSG управление ручным режимом может быть выполнено в виде отдельной кнопки на селекторе.
Как переключать передачи на роботе
К роботизированным коробкам передач применимы все основные правила пользования автоматом:
Для начала движения при нажатом тормозе нужно включить режим D или R, а после остановки — выключить.
Не рекомендуется нажимать одновременно на газ и тормоз при выбранном режиме движения, чтобы избежать перегрузки трансмиссии и снижения ее ресурса.
Переключения между режимами D, R и P следует производить после полной остановки машины при нажатом тормозе, то есть когда сцепления полностью разомкнуты.
Избегайте резких стартов в режиме «газ в пол» и прочих «светофорных гонок», а также дрифта и езды с заносами, чтобы раньше времени не убить коробку.
Не стоит покорять бездорожье на машине без понижающей передачи. От пробуксовок на оффроуде у робота сильно изнашивается сцепление, а сам он перегревается.
Не переключайте робот в N для движения накатом, чтобы не подвергать сцепление ударным нагрузкам при последующем включении режима D.
По возможности избегайте буксировки прицепов или других автомобилей, чтобы не подвергать элементы робота повышенному износу. А если это все же необходимо, то двигайтесь плавно, без резких разгонов и торможений.
фотографий фотографий фотографийКак ездить на машине с «роботом»: 6 правил, о которых мало кто знает
Роботизированная преселективная коробка передач — это, по сути, механическая коробка с двумя сцеплениями, сервоприводами и управляющим блоком. От простых роботизированных коробок она отличается тем, что может одновременно держать включенными две передачи и позволяет плавно переходить от одной к другой почти без разрыва потока мощности. Самый распространенный вариант — фольксвагеновская DSG и ее аналоги на автомобилях Skoda и Audi. Вариант Kia называется DCT, у Ford — Powershift.
Чем «робот» лучше «автомата»С точки зрения водителя, преселективные коробки работают так же комфортно, как гидромеханические, но обеспечивают более быстрый отклик силового агрегата, мгновенную смену передач и экономию топлива на уровне обычной «механики». Коробка типа DSG не требует от водителя никаких особых знаний и манипуляций.
How to 19 сентября 2019 МакФерсон, рычаги и балки. Какие подвески бывают и как их обслуживать How to 12 декабря 2019 Камбер, кастер, трекинг: что такое сход-развал и когда его делатьРоботизированная коробка стоит дешевле «автомата», но не уступает последнему по функционалу, поэтому таких систем на рынке будет все больше и больше. Но эксплуатация такого агрегата требует некоторого внимания со стороны владельца. Важно понимать, что для сохранения нормальной работоспособности преселективной коробки до 200 тыс. км пробега придется выполнять несложные правила.
«Робот» с двумя сцеплениями ставится на многие модели концерна Volkswagen. На сегодня есть два основных вида преселективных коробок — «сухая» семиступенчатая DSG-7 и «мокрая» шестиступенчатая DSG-6, у которой сцепления работают в масляной ванне. В обоих случаях диски сцепления изнашиваются из-за агрессивного стиля езды, резких ускорений, пробуксовок и других неправильных действий. Мы собрали шесть основных правил для владельцев машины с DSG, которые помогут продлить срок службы такой коробки.
Производитель не предусматривает замену или долив масла в преселективной коробке на протяжении всего срока ее службы, причем это касается коробок как с «сухим», так и с «мокрым» сцеплением. Но опытные механики рекомендуют все-таки проводить замену жидкостей, особенно в сложных условиях эксплуатации.
Каждые 60 тыс. км пробега автомобиля рекомендуется менять масло в коробке передач вместе с масляным фильтром, а также масло в блоке управления мехатроникой. Стоимость замены составляет 5–10 тыс. руб. в зависимости от масла и сервиса. Можно заменить масло самостоятельно, но это может сделать только опытный механик с использованием некоторого набора оборудования.
Электроника преселективной коробки передач подстраивается под манеру вождения водителя и начинает чуть заранее включать нужную скорость и в нужный момент включает сцепление. Когда водитель нажимает акселератор, трансмиссия заранее готовит повышенную передачу, а если тормозит — пониженную.
При агрессивной езде с резкими циклами разгона/торможения автоматика путается и не успевает подбирать нужную передачу, переключается максимально быстро, что создает дополнительные нагрузки на диски сцепления. При подобной манере езды лучше управлять коробкой в ручном режиме, хотя принципиально изменить нагрузки это не поможет.
Еще один важный момент, который следует знать владельцам машин с «роботом»: необходимо хорошо нажимать педаль тормоза при остановке и переключении режимов коробки. При слабом нажатии педали тормоза автомобиль находится в режиме трогания с места, диски сцепления не размыкаются до конца, от чего и изнашиваются быстрее.
Селектор коробки рекомендуется переключать плавно, а лучше — с небольшой задержкой. Отсутствие паузы при переходе, например, из «реверса» в «драйв» приведет к неприятному рывку. Кроме того, электронике требуется немного времени на настройку. А при переходе в парковочный режим рекомендуется еще до отпускания педали тормоза поставить автомобиль на «ручник» либо пользоваться режимом автоматической активации стояночного тормоза. После этого действия коробке будет проще при последующем трогании, особенно в гору.
Ради экономии топлива «робот» после трогания с места быстро переключается с первой на вторую передачу. Если потом водитель жмет на тормоз или не разгоняется, автоматика снова переходит на первую. Такой стиль езды, характерный для пробок, увеличивает нагрузку на коробку — из-за частых рывков происходит перегрев сцепления и ускоренный износ мехатроники.
В пробке можно перевести роботизированную коробку в ручной режим и трогаться с места исключительно на первой передаче. Обороты двигателя при этом будут выше, но для коробки передач такой режим работы считается более щадящим. Впрочем, производители подчеркивают, что коробки последних поколений (после 2014 года) не требуют подобных ухищрений, а, как правило, работают в пробке строго на второй передаче.
«Робот» сильно страдает от пробуксовок — быстро перегревается и ломается. Если машина с такой коробкой застряла в снегу или грязи, не стоит пытаться выбраться методом раскачки. Лучше всего перевести коробку в нейтраль и аккуратно вытянуть машину буксиром.
Машину с DSG также не стоит перегружать буксировкой прицепа или иного транспорта. Инструкция по эксплуатации не запрещает буксировку, но нужно иметь в виду, что подобные нагрузки сильнее изнашивают элементы коробки. То же касается и езды на сильно загруженном автомобиле.
Многие «роботы» оснащаются отдельным радиатором для охлаждения масла, который рекомендуется мыть хотя бы пару раз в год. Мелкие соты радиаторов быстро забиваются пылью и грязью, из-за чего эффективность охлаждения масла снижается. Кроме дорожной пыли отверстия забиваются реагентами, тополиным пухом и даже мелкими насекомыми.
Очистка радиатора занимает не много времени и может проводиться самостоятельно — мойку под давлением нетрудно провести и с наружной, и с внутренней стороны. Те, кто эксплуатирует машину на треке или в экстремальных условиях, ставят более производительные радиаторы, но для гражданской езды эта мера является избыточной.
Эксплуатация роботизированной коробки передач: нюансы
Итак, если в автомобиле стоит роботизированная коробка автомат (робот), как пользоваться такой КПП, мы рассмотрим ниже. Казалось бы, данная коробка похожа на АКПП по принципу работы и не сильно отличается от аналога. Другими словами, нужно только перевести селектор в то или иное положение, после чего автомобиль начнет движение, причем дальнейшая езда будет похожа на машину с классической АКПП.
Сразу отметим, РКПП сильно отличается от автомата с гидротрансформатором. По этой причине нужно знать, как управлять коробкой робот, а также правильно эксплуатировать такую КПП.
- Начнем с прогрева, то есть нужно ли прогревать коробку робот зимой. Как известно, для АКПП предварительный погрев обязателен, так как трансмиссионное масло (жидкость ATF) должно немного разжижиться. При этом для роботизированной коробки требования менее жесткие.
В любом случае, как для МКПП, так и для РКПП независимо от типа, общие правила похожи. Важно понимать, что за время простоя масло в коробке стекает и густеет при низких температурах. Это значит, что двигатель должен поработать определенное время на холостых, чтобы прогрелся сам ДВС, а также масло успело растечься по полостям коробки передач.
При этом, в отличие от АКПП, селектор в разные режимы переводить не нужно, то есть достаточно включить нейтраль N. Дальнейшее движение должно быть в щадящем режиме, без резких стартов, на невысокой скорости. Помните, масло в коробке греется намного дольше, чем в двигателе. Чтобы трансмиссионная жидкость полностью прогрелась и вышла на рабочие температуры, необходимо проехать, в среднем, около 10 км.
- Езда на подъемах и спусках с коробкой робот также является моментом, который заслуживает отдельного внимания. Существует много моделей с РКПП (как правило, в бюджетном сегменте), которые не имеют системы помощи при старте на подъем.
Это означает, что трогаться на подъем с роботизированной коробкой нужно точно так же, как и на механике. Простыми словами, потребуется использовать ручник (стояночный тормоз). Сначала следует затянуть ручник, затем включается режим A, после этого водитель нажимает на педаль газа и параллельно снимает машину с ручника. Указанные действия позволяют тронуться в гору без отката.
Кстати, в этом случае также можно пользоваться не только автоматическим, но и ручным режимом, включая первую передачу. Единственное, не следует сильно давить на газ, так как возможна пробуксовка колес. Еще добавим, что алгоритм работы РКПП предполагает, что такая коробка не позволяет двигаться в натяг, то есть на подъеме нужно повышать обороты двигателя.Что касается спусков, в этом случае отпадает необходимость каких-либо дополнительных действий. Водитель просто переводит селектор в режим A или D, отключает стояночный тормоз и начинает движение. При езде под уклон будет проявляться эффект торможения двигателем.
- Остановка на светофоре, движение в пробке и длительная стоянка. Сразу начнем с кратковременных остановок и пробок. Прежде всего, если стоянка короткая (около 30-60 сек.), например, на светофоре, нет необходимости переводить селектор из режима А или D в N. Однако более длительный простой все же потребует перехода на нейтраль.
Дело в том, что когда на роботе включен режим «драйв» и водитель останавливает автомобиль при помощи тормоза, сцепление остается выжатым. Становится понятно, что если машина находится в пробке или подолгу стоит на светофоре, нужно переключаться на «нейтралку», чтобы уберечь сцепление и продлить срок службы данного узла.
Что касается парковки или стоянки, после того, как автомобиль полностью остановлен, селектор РКПП переводится из режима A в N, затем затягивается ручник, после чего можно отпустить педаль тормоза и глушить двигатель автомобиля.- Дополнительные режимы коробки робот. Следует отметить, что роботизированная коробка также может иметь такие режимы как S (спортивный) или W (winter, зимний), причем последний часто обозначается в виде «снежинки».
Не вдаваясь в подробности, в зимнем режиме коробка передает крутящий момент на колеса «мягко», чтобы избежать пробуксовок на заснеженной дороге или на льду. Как правило, автомобиль в этом режиме трогается с места на второй передаче, а также плавно переходит на повышенные. В спорт режиме коробка робот переходит на повышенные передачи на высоких оборотах, что улучшает приемистость и разгонную динамику. При этом расход топлива также увеличивается.
Еще добавим, что во время езды роботизированная коробка позволяет переключаться из автоматического режима в ручной и обратно. Это значит, что водитель может прямо на ходу повышать и понижать передачи. Однако получить полный контроль над работой КПП не получится, так как режим полуавтоматический.
Это значит, что если скорость и обороты ДВС высокие, при этом водитель хочет понизить передачу, например, сразу с 4-й на 2-ю, ЭБУ коробкой не позволит реализовать такое переключение и включит только наиболее подходящую передачу.Такая особенность является «защитой», так как понижение передач на две ступени вниз может привести к тому, что обороты двигателя «упрутся» в отсечку, момент переключения будет сопровождаться ударом, сильной нагрузкой на трансмиссию и т.д. Другим словами, включение той или иной передачи возможно только в том случае, если диапазон допустимых оборотов и скорость ТС, прописанные в ЭБУ, позволяют включить выбранную водителем передачу.
Как правильно ездить на коробке робот: что нужно знать
Сегодня автомобили с роботизированной коробкой передач (РКПП, АМТ) составляют серьезную конкуренцию классическому гидромеханическому автомату АКПП и вариатору CVT по целому ряду причин. Прежде всего, коробка робот дешевле в производстве, также РКПП позволяет обеспечить высокую топливную экономичность, что особенно актуально с учетом жестких экологических норм и стандартов.
При этом на первый взгляд может показаться, что роботизированная трансмиссия не отличается от привычной АКПП, однако это не так. С учетом определенных особенностей и конструктивных отличий, необходимо знать, как пользоваться коробкой робот, чтобы добиться максимального комфорта при езде и продлить срок службы агрегата.
Как работает роботизированная коробка передач
По конструкции робот напоминает механику. Разница между ними в том, что у роботизированной коробки за управление переключением ступеней и смыкание/размыкание сцепления отвечает автоматика. То есть водителю не нужно выбирать рычагом нужную ступень и при этом каждый раз выжимать левую педаль. У машин с роботом, как и с автоматом, ее нет. То есть педалей на автомобиле с роботизированной коробкой всего две, а не три.
фотографий фотографий фотографийРоботы бывают двух видов: с одним сцеплением (автоматизированные) и с двумя (преселективные). Первые проще, дешевле и конструктивно больше походят на механику, поскольку сделаны на ее основе и дополнены сервоприводами и управляющей электроникой. Они задумчивее и грубее в переключении ступеней, с ними машина дольше трогается с места, а смена передач в движении может происходить с «кивками» автомобиля. Однодисковые роботы, как правило, встречаются на недорогих моделях автомобилей из недалекого прошлого.
Преселективная коробка сложнее по конструкции. Она — как две механики в одном корпусе: одна с четными передачами, а другая с нечетными. Переключения в таком роботе происходят быстрее и без разрыва мощности, как в однодисковом, поскольку следующая передача в нужный момент уже готова включиться. Такой тип коробок передач распространен на машинах концерна Volkswagen, где он носит название DSG. Преселектив можно встретить на Porsche, «Шкодах» и Audi. А еще такие коробки используют фирмы BMW, Mercedes-Benz, Ford, Renault, Volvo, Kia, Hyundai и другие.
Масса автомобиля и DSG
Ресурс работы DSG-7, особенно сухого типа, обратно коррелирует с весом автомобиля. Если масса машины с пассажирами приближается к 2 т, то в чувствительной к перегрузке трансмиссии намного чаще возникают поломки.
При объеме двигателя более 1,8 л и весе автомобиля от 2 т производители отдают предпочтение «мокрому» типу сцепления или более выносливой 6-ступенчатой КПП (DSG-6).
Правила езды на ДСГ-7
Правильно двигаемся в городских пробках
Из-за особенностей устройства КПП это переключение задействует оба сцепления. Если водитель не разгоняется до нужной скорости или нажимает на тормоз, двигаясь в потоке пробки, то вслед за первым переходом происходит возвращение к самой низкой, первой передаче.
Езда рывками заставляет системы сцепления работать постоянно, что приводит к быстрому износу фрикционных элементов.
При движении в городской пробке нужно следовать нескольким правилам:
- не нажимать циклично педали газа и тормоза, проезжая по 0,5-1 м, а пропускать автомобиль, который едет впереди, на 5-6 м и ехать за ним на малой скорости;
- переключаться на полуавтоматический (ручной) режим и двигаться на первой передаче, не позволяя автоматике действовать по принципу экономии;
- не ставить рычаг селектора в нейтральный режим, т. к. при выжатой тормозной педали размыкание сцепления происходит автоматически.
Правильно тормозим
При приближении к светофору или перекрестку многие водители предпочитают ехать накатом, т. е. выключать передачу, переходя в нейтральный режим и продолжая движение за счет набранной инерции.
В отличие от плавного торможения двигателем, «накат» не только не снижает расход горючего до нуля, но и повышает риск износа трансмиссии. Если резко выжать педаль тормоза в положении селектора N, то сцепление не успеет разомкнуться с маховиком без повреждений последнего.
Высокая нагрузка на КПП приводит к образованию задиров на контактной поверхности маховика. Со временем коробка начинает дергаться при изменении скорости, вибрировать и издавать скрежещущие звуки.
Тормозную педаль нужно выжимать плавно, давая сцеплению полностью разомкнуться. Резкие остановки допустимы только в экстренных ситуациях.
Как стартовать
Водители, привыкшие к быстрому разгону, нередко прибегают к одновременному нажатию на педали газа и тормоза. Автоматика «робота» реагирует на это повышением оборотов, поэтому при снятии ноги с тормозной педали скорость резко увеличивается.
Такие рывки резко сокращают срок службы КПП. Нажатие на педаль акселератора приводит к смыканию фрикционных дисков, но включенный тормоз не дает автомобилю начать движение. В результате происходит внутренняя пробуксовка, которая приводит к износу дисков и перегреву трансмиссии.
Некоторые производители оснащают роботизированные коробки электронной защитой. При нажатии на 2 педали система реагирует, прежде всего, на тормоз, размыкая сцепление и маховик. Обороты двигателя не повышаются, поэтому одновременное включение тормоза и акселератора теряет смысл.
Если нужно быстро набрать скорость при старте, достаточно выжать педаль газа. «Робот» допускает некоторое количество экстренных ситуаций, в число которых входят и резкие старты. Их доля должна составлять не более 25% от общего количества.
При старте в гору нужно пользоваться ручным тормозом. Педаль газа нажимается одновременно со снятием машины с ручника в течение 1-1,5 с. Без стабилизации положения машина будет откатываться назад и пробуксовывать.
Резкие изменения скорости
Предсказуемая и аккуратная манера вождения продлевает ресурс ДСГ-коробки. При плавном наборе скорости электронный блок трансмиссии успевает включить нужную передачу, поочередно задействуя 1-е и 2-е сцепление.
Резкий старт и торможение сразу после разгона заставляют мехатроник работать в экстренном режиме. Из-за быстрого переключения и трения на диске появляются задиры и повреждения. Сухие трансмиссии в этот момент страдают еще и от перегрева.
Чтобы не провоцировать хаотичную работу электроники, при вождении в агрессивном стиле стоит включать ручной режим. Быстрые разгоны с резким изменением скорости должны занимать не более 20-25% времени езды. Например, после 5-минутного разгона нужно дать КПП отдохнуть в комфортном режиме 15-20 минут.
- Volkswagen Jetta, Golf 6 и 7, Passat, Touran, Scirocco.
- Audi A1, A3, TT.
- Seat Toledo, Altea, Leon.
- Skoda Octavia, Superb, Fabia, Rapid, SE, Roomster, Yeti.
Буксировка и пробуксовка
Роботизированные трансмиссии превосходят АКПП по чувствительности к пробуксовке. Она провоцирует не только ускоренный износ механической части трансмиссии, но и дестабилизирует электронный блок.
Во избежание пробуксовки нужно соблюдать следующие рекомендации:
- на зиму ставить хорошие шипованные шины;
- при частых дождях и в холодное время года заранее осматривать выезды со двора на предмет углублений с грязью или больших участков льда;
- выталкивать увязнувшие автомобили только вручную, не нажимая на педаль газа (режим N);
- на сложном дорожном покрытии начинать движение в ручном режиме на 2-ой передаче, избегая резких стартов педалью акселератора.
При подъеме на скользкой поверхности нужно включить режим М1 и минимально давить на педаль газа, чтобы исключить пробуксовку.
Буксирование другого автомобиля или тяжелого прицепа создает избыточную нагрузку на КПП, поэтому при сухом типе трансмиссии от нее желательно отказаться.
Переключаем режимы
Мехатроник плохо переносит частое вмешательство в его работу, поэтому ручной режим (М) нужно использовать только в непривычных электронике ситуациях. К ним относится старт на сложной дороге, движение в пробке, быстрое изменение скорости и агрессивное вождение с частой сменой разгона и торможения.
При использовании ручного режима не следует уменьшать обороты перед снижением передачи, а также увеличивать при ее повышении. Переключаться между режимами нужно плавно, с задержкой в 1-2 секунды.
Паркуемся
Включать парковочный режим (P) можно только по окончании остановки. Не отпуская педаль тормоза, необходимо включить ручной тормоз: это позволит не повредить ограничитель при откате назад.
Как правильно эксплуатировать Dsg 7
Правильная эксплуатация 7-ступенчатой коробки ДСГ позволяет продлить срок службы КПП и снизить риск поломки из-за износа подшипников, втулок и других фрикционных деталей.
Что в итоге
С учетом приведенной выше информации становится понятно, что среди всех роботизированных коробок оптимальным вариантом можно считать преселективный робот с двумя сцеплениями (например, DSG или аналоги).
Рекомендуем также прочитать статью о том, какую автоматическую коробку передач лучше выбрать: автомат, робот или вариатор. Из этой статьи вы узнаете о преимуществах и недостатках различных типов автоматических коробок передач.Данные коробки передач лишены многих недостатков однодисковых РКПП, а также обеспечивают максимум комфорта и высокую топливную экономичность. Также следует отметить, что робот с двойным «мокрым» сцеплением при грамотном обслуживании и эксплуатации имеет больший срок службы по сравнению с аналогами
Что касается езды, в большей степени отличия РКПП от АКПП проявляются именно в случае с однодисковыми роботизированными коробками передач. Если автомобиль оснащен такой коробкой, перед началом активной эксплуатации рекомендуется отдельно изучить особенности работы трансмиссии данного типа на практике.Напоследок отметим, что в случае с DSG и аналогами, особенно если ТС имеет систему помощи при старте на подъеме, особой разницы между АКПП и РКПП водитель не заметит. Основной рекомендацией в этом случае остается только необходимость переводить коробку из «драйва» в «нейтраль» при простоях больше 1-2 минут.
Коробка передач DSG (ДСГ): конструкция, принцип работы, отличительные особенности. Надежность, ресурс DSG, виды роботизированных коробок DSG, советы.
Коробка передач АМТ: устройство и работа роботизированной коробки передач, виды коробок-робот. Преимущества и недостатки роботизированной трансмиссии.
Устройство и принцип работы роботизированной КПП. Отличия роботизированных коробок передач от гидротрансформаторной АКПП и вариатора CVT.
Чем отличается "классическая" АКПП с гидротрансформатором от роботизированной коробки передач с одним сцеплением и преселективных роботов типа DSG.
Выбор самой дешевой машины с автоматом: новые и подержанные автомобили с АКПП, рейтинг, цены. Что нужно учитывать, различия автоматических трансмиссий.
Что такое КПП в автомобиле: назначение коробки передач, виды коробок передач, принцип работы, отличительные особенности трансмиссий.
Читайте также: