Как поехать на дизеле

Обновлено: 19.05.2024

Всем привет, желаю продуктивного трудового дня, и предлагаю немного отвлечься на обсуждение вечных тем. Понимаю, что никому ничего не докажу (всё уже доказано), просто выскажу свою личную точку зрения. Впрочем, все мы понимаем, что вам всё равно плевать: автор в комментариях всегда будет выставлен идиотом (что бы он ни написал), а мудрые комментаторы подробно разложат "как надо". :) Но тем не менее.

Вся суть нижеследующего в одной картинке. Вся суть нижеследующего в одной картинке.

На написание данной заметки меня натолкнуло вчерашнее обсуждение на Драйве одной темы, вечной как пирамиды - дизель vs бензин. А дело было так. В комментариях к одной новостной заметке про многолитровый Chevy Camaro COPO, один товарищ написал: дескать, опять в статье сделан акцент на важность не мощности, а именно крутящего момента - надоели писать эту чушь. Я возразил, приведя как яркий пример несравнимо более весёлую динамику современных моментных турбомоторов, по сравнению с атмосферниками ровно той же мощности. И что в реальных ситуациях, в большинстве случаев действительно важнее именно момент, а не мощность. В результате, слово за слово, и, как обычно, разразилась священная война: мне стали вовсю доказывать, что крутящий момент - это всё "цифры". Для понимания ситуации приведу цитату того человека, с кем я спорил:

"Другой пример: у меня 350 Н*м момента, а у дизельного Пассата 2,0 битурбо 500 Н*м момента. Разница почти 50%. По Вашей методе он должен меня уничтожить на изи. Вот только в реальности я его сделаю абсолютно в любой дисциплине)"

Ну, что разница между 350 и 500, по его словам, это "почти 50%" - ладно, опустим. Все мы в спорах преувеличиваем и утрируем. Дело тут в другом. Если взглянуть на официальные технические характеристики, то бензиновый Пассат на 350 ньютонов едет действительно быстрее дизельного на 500 ньютонов: 5.6 против 6.4 секунд. Но. Но!

Мякотка в том, что технические характеристики легковых автомобилей всегда указываются для эталонно-тарированных условий. Это пустая машина с одним водителем (в состоянии "снаряженной массы"), без груза, разгоняющаяся на идеально-горизонтальном ровном прямике. И действительно, в подобном заезде бензин в 99% случаев всегда будет впереди - если у него больше лошадиных сил . Но друзья мои, разве вы будете спорить, что передвижение на автомобиле в реальных условиях - это совершенно не то, что езда по секундомеру на полигоне! Давайте представим, что мы едем на этих двух условных VW Passat в реальной жизни - например, в реальное путешествие с семьёй. Мы нагрузили полный багажник скарба, поставили детское кресло, туда ребёнка, рядом с ним - жену, ну а на переднем сиденье пусть будет собака. Или нет собаки. Это уже неважно. Важно то, что гружёная дизельная машина с "лишним" запасом тяги в 150 Нм отнесётся ко всему этому "балласту" несравнимо спокойнее, чем бензиновая. Скорее всего, она этого даже почти не заметит. И мне очень хотелось бы узнать мнение моего оппонента после того, как он на своём "динамичном" бензине пойдёт на обгон фуры на одноколейке - после, скажем 100 км/ч. А потом посадить его на "тихоходный" дизель на 500 ньютонов момента. Просто для контраста.

Расскажите ему, как важно выиграть секунду со светофора и 100 лошадей мощности. Расскажите ему, как важно выиграть секунду со светофора и 100 лошадей мощности.

Как правильно эксплуатировать турбодизельный двигатель

Прогресс уже давно не стоит на месте: прежние тихоходные, но шумные дизельные моторы стали работать тише, а мощи, и, соответственно, динамики у них прибавилось. Причем, заметный прорыв в этом направлении случился тогда, когда на дизельные силовые установки начали устанавливать турбонаддув. Сегодня множество автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, имеют в конструкции турбину. Однако не все владельцы машин с такими агрегатами знают, как правильно эксплуатировать турбодизельный двигатель так, чтобы он прослужил как можно дольше. Мы подготовили восемь простых советов, которые помогут нынешним или потенциальным владельцам машин с подобными агрегатами не допускать просчетов в эксплуатации турбины.

Совет №1. Держите уровень масла под контролем.
Всем двигателям вообще, а рассматриваемому нами турбированному дизельному мотору в частности, не рекомендуется масляное голодание. Ведь масло в таком агрегате играет особую роль, смазывая подшипники скольжения и качения турбокомпрессора. Когда уровень моторного масла падает, подшипники не получают нужного количества смазки, что приводит к их скорому износу и выходу из строя. Поэтому рекомендуем как можно чаще проверять уровень масла в картере двигателя и при обнаружении дефицита смазки, немедленно доливать нужно количество. Кроме того, необходимо выяснить причину, по которой в системе падает уровень масла (это может быть загрязнение либо не герметичность масляной системы, выход из строя масляного насоса и прочее) и незамедлительно ее устранить.

Совет №2. Используйте только качественное моторное масло.
Раз уж приобрели автомобиль с турбодизельным двигателем, не скупитесь на заправку его качественным и рекомендованным производителем моторным маслом. Тут как в известной поговорке: сэкономите на рыбке, получите плохую юшку. Выше мы уже указали, какую роль играет моторное масло для турбины, поэтому заливать в двигатель абы какое масло – значит, заранее обрекать турбокомпрессор силовой установки своей машины на медленную смерть. Важно помнить: масла, рекомендованные для турбированных агрегатов, отличны по составу от обычных масел ввиду того, что при работе в турбине они подвержены воздействию куда больших температур и нагрузок, чем в атмосферном моторе. Еще один немаловажный аспект: крайне не рекомендуется смешивать разные по коэффициенту вязкости масла, например, доливать в двигатель масло 5w-30, если там уже было залито 10w-40. Поэтому советуем: заливайте масло одного коэффициента вязкости и желательно одной и той же марки.

Совет №3. Следите за качеством дизельного топлива.
Турбина дизельного двигателя чувствительна не только к качеству моторного масла, но и к качеству топлива, которым вы «кормите» свой автомобиль. При использовании горючего низкого качества вероятно засорение топливной системы двигателя, что, в свою очередь, сказывается на потере мощности двигателя, из-за чего турбина, чтобы восполнить этот пробел в оборотах, вынуждена работать на пределе мощности. А это может привести к сокращению срока ее эксплуатации. Поэтому рекомендуем по возможности заправляться только на проверенных АЗС. Если не уверены в качестве горючего, его лучше дополнительно отфильтровать.

Совет №4. Избегайте перегазовок в момент запуска турбированного двигателя.
Следовать этому совету нужно, прежде всего, тем владельцам машин, у которых не установлена система запуска/остановки двигателя Start&Stop. Дело в том, что при запуске двигателя масляные каналы еще не заполнены моторным маслом, при нажатии на педаль акселератора вы даете нагрузку на турбину, которая вращается практически без масла, вследствие чего быстро изнашиваются ее узлы (бронзо-графитовые подшипники скольжения и качения), что в конечном итоге приводит к выходу из строя турбокомпрессора. Поэтому настоятельно рекомендуем подавать газ плавно, и некоторое время (в течение 5 минут максимум) после запуска дать двигателю поработать на холостых оборотах, а затем начать движение на низких оборотах, постепенно увеличивая нагрузку. Оговоримся, что это важно для двигателей, не оснащенных системой Start&Stop.

Совет №5. Держите при езде средние обороты.
Турбина двигателя – это агрегат, постоянно работающий при высоких нагрузках, поэтому ездить на автомобиле с таким агрегатом длительное время на низких оборотах нельзя. Вообще же рекомендуется несколько раз в неделю давать турбине мотора поработать на предельно высоких оборотах: таким образом, вы активируете процесс очистки системы наддува турбокомпрессора, что в дальнейшем поможет продлить срок эксплуатации агрегата. Важно избегать «перекручивания» турбины, то есть длительной езды на высоких оборотах. При этом ротор турбокомпрессора испытывает повышенные нагрузки, что приводит к дисбалансу в его работе и, как следствие, выходу из строя его узлов. Поэтому при езде на автомобиле с подобным типом мотора лучше всего придерживаться средних оборотов.

Совет №6. Не глушите двигатель сразу после остановки автомобиля.
Этот совет особенно важен для автолюбителей, чьи турбодизельные моторы не оснащены системой Start&Stop. Дело в том, что при незамедлительной остановке двигателя крыльчатки турбины еще продолжают вращаться, но масла, которые смазывает их, уже недостаточно, что приводит к перегреву узлов турбокомпрессора (ротора и подшипников). А это, в свою очередь, ведет к повышенному износу указанных частей турбины. Поэтому после остановки дайте поработать двигателю на холостых оборотах короткое (не более 5 минут) время. За это время турбина охладится и ее можно деактивировать.

Совет №7. Избегайте длительной работы мотора на холостых оборотах.
Для турбированного двигателя работа на холостых оборотах в течение 20-30 минут – смерти подобна. Дело в том, что при таком режиме работы двигателя может произойти закоксовка (проще говоря, засорение) турбины, а именно маслоотводящей трубки, привода изменения геометрии турбины. Также при длительной работе на холостых оборотах возможен подсос моторного масла в цилиндры двигателя, что может привести к выходу из строя компонентов цилиндропоршневой группы. Если вы все же держите мотор длительное время на холостом ходу, то советуем вам держать частоту вращения коленвала на 12001600 об./мин.

Совет №8. Вовремя проводите техническое обслуживание автомобиля.
Придерживайтесь рекомендованных производителем сроков замены моторного масла и фильтров, как масляного, так и воздушного. Помните, что для турбированного двигателя сроки прохождения ТО, как правило, короче, чем для атмосферного, так как турбина работает при более высоких нагрузках, чем обычный дизельный агрегат, и, следовательно, чаще нуждается в свежем масле и фильтрах. Следование этим простым советам избавит владельцев автомобилей от дорогостоящего ремонта турбины.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ВСЕХ ТУРБОДИЗЕЛЕЙ !

--Масло! Всегда контролируйте уровень масла в вашем двигателе!

--Солярка! Очень хорошо отфильтровывайте нашу российскую "солярку" (язык не поворачивается назвать эту адскую смесь "соляркой")

--Запуская двигатель с турбонаддувом, ни в коем случае не подгазовывайте сильно!
Этим самым вы убьёте бронзо-графитовые подшипники скольжения-(втулки) в вашей турбине с поразительной быстротой!

--После окончания каждой поездки, дайте поработать двигателю на холостом ходу от 2 до 5 минут (в зависимости от режима езды, которая была перед глушением двигателя)

--Доливая масло в двигатель (по какой-либо причине), ни в коем случае НЕ СМЕШИВАЙТЕ ВЯЗКОСТЬ ! ! ! Даже если доливаемое масло содержит те же допуск и марку, что и на упаковке масла уже, залитого в двигатель.Всё это приводит к преждевременному выходу турбокомпрессора из строя! Пример : "Zic 5w-30" и "Zic 10w-40", оба виды данного моторного масла имеют, интересующий меня допуск : "VW 502 00 / 505 00", что в свою очередь означает возможность залива как "Zic 5w-30", так и "Zic 10w-40".Однако СМЕШИВАТЬ (доливать) одно масло в другое НЕЛЬЗЯ! И не верьте никаким убеждениям "знакомых" и многих других "горе- специалистов". Данная мера сохранит "вес" вашего кошелька!

--(это будет звучать немного необычно, тем не менее):Ни в коем случае не ездийте на турбодизеле "тихонько", "не торопясь" долгое время.Турбодизель этого просто не переносит!
Этот двигатель сделан с рассчётом на постоянные "нагрузки" (неважно что это: быстрое ускорение, или езда с загруженным весом авто) В любом случае, надо давать двигателю (раза 2-3 в неделю, при езде в городских условиях) "Прочихаться" (Но есть и другой синоним=)

--Никогда не давайте работать двигателю на ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ БОЛЕЕ 25-30 минут.Это негативно сказывается на турбокомпрессоре! Есть разные "безобидные" по большому счёту, исходы несоблюдения этого правила-- закоксовка маслоотводящей ("сливной трубки") турбины. Как итог: течь масла прямо из выхлопной трубы=) (сам столкнулся с этим)

Ну и последнее, что хочется сказать всем владельцам турбодизельных автомобилей:
Если однажды вы, меняя воздушный фильтр вашего автомобиля, вдруг обнаружили в патрубке воздушного фильтра масло, не пугайтесь, это нормальное явление.Такова основа конструкции турбины, что масло, по всем соображениям, там и ДОЛЖНО БЫТЬ! Если кто-то вдруг начнёт вам рассказывать легенды про "умирающую турбину" --просто улыбнитесь этому "эксперту" и скажите : "Ладно, мне пора!;-)"

Лучше ли дизель по сравнению с бензом?

Для меня - да.
Тут надо учитывать манеру езды и то, что ты хочешь от мотора. Я не скажу, что дизель K9K ложит на лопатки бензин H4M . Нет. Бенз тоже едет, у меня он где-то после 20 тысяч пробега стал как-то бодрее. Но надо его крутить. В итоге, Рено не соврало по поводу мощности двигателей.
Что на бензе, что на дизеле ты едешь практически одинаково.
Но учитывая больший крутящий момент турбодизеля и лучшую сбалансированность с коробкой передач, разгон в городских условиях у дизеля более уверенный и бодрый. Плюс бонусом, нечувствительность дизеля к работе кондея.
В остальном я доволен. Ну, за исключением некоторых дастеровских мелочей, присущих всем версиям. Чего и всем желаю независимо от типа двигателя на их авто.

Впечатлениями поделился коллега-автолюбитель Valeo73. Орфография автора сохранена.

Мои ощущения

Двигатель (дизель K9K, 1.5 dci) создаёт больший шум при работе чем бензиновый. И, соответственно, вибрации. Особенно, когда холодный. Я заметил, что после полного прогрева вибрации минимальны, хотя чуть большие, чем у бензинового собрата.
На трассе же, наоборот. Дизель мне кажется потише, чем бензиновый.
Как только сел за руль, было очень непривычно. Втыкал, например, вторую, там, где дизель запросто тянет на третьей. Странным было заходить в поворот на перекрёстке в городе на третьей, а иногда, на не сильно крутых поворотах даже на четвёртой передачах. При этом мотор вполне себе справляется.
Пришлось приноровиться несколько иначе работать педалью сцепления. Сам по себе, дизель имеет гораздо более сильный эффект торможения двигателем, когда отпускаешь педаль газа. Поэтому стиль выжима сцепления с бензиновым мотором вызывал постоянные тычки носом. Пришлось выжимать сцепу на полсекунды раньше, чем бросаешь газ. Сейчас незаметно, вроде я так всегда и ездил, и все адекватно.
Эксплуатация на трассе – благодаря большему крутящему моменту можно уверенно разгоняться на 5й и 6й передачах. Это делает возможным выполнение обгонов и убирает из них львиную долю экстрима, которую давал 1,6 бензин при выполнении такого манёвра.

Установившийся режим движения, в моем случае это 90-100 км/ч по трассе на 6 передаче, создаёт некий, как бы его сказать, такой приятный, «ламповый» звук. Мне напоминает звук дизельного автобуса во времена пусть не столь далекие, но столь для меня дорогие и памятные. И вот ты едешь, слышишь этот звук и кайфуешь от приятных воспоминаний. Ну, это так, приятный бонус лично для меня.

Итак, по трассе – в моей манере езды дизель позволяет реально безопаснее совершать обгоны. Скорость набирает уверенно и очень непринужденно. Более тихий на больших скоростях.
По сравнению с бензом, я лично, отдал бы предпочтение дизелю. Возможно, мне не приходилось попадать в ситуации, когда на спидометре 140, обороты 3,5К, а у дизеля иссяк запас по моменту, но я не знаю, где можно так разогнаться у нас. Будет возможность потестировать поведение мотора в подобных режимах - дополню.
В пределах городских ускорений, чисто по ощущениям - дизель бодрее, чем бензин 1,6.

Дизель K9K, 1.5 dci, 110 л.с. Дизель K9K, 1.5 dci, 110 л.с.

Битва мнений. Автомобиль с каким двигателем лучше — бензиновым или дизельным?

Вопрос можно назвать вечным. Что брать: экономичный дизель или резвый «бензин»? На поверку оказывается, что на ремонты топливной системы дизельного агрегата уходит не так уж мало, а бензиновый мотор не сможет обогнать своего конкурента при одинаковых значениях объема с ходу. Единственного правильного ответа нет, зато аргументов у обеих сторон хватает. Мы поговорили с ярыми приверженцами обоих типов двигателя и узнали точку зрения профессионалов — руководителей профильных СТО.

За бензин

Форумчанин Continental сменил 10 автомобилей. В его семье были и дизели, но сам он предпочитал именно модели с бензиновыми двигателями. Сейчас ездит на Peugeot 408.

— Прежде чем приобрести новое авто, я сравнивал затраты на бензиновую и дизельную версии. В счет брал топливо, обслуживание, ремонты. В шоу-руме дизельный Peugeot 408 выставлен на $1000 дороже своего бензинового собрата. Как объяснял мне представитель дилера, растаможка машины, работающей на тяжелом топливе, обходится дороже. Я взялся за калькулятор. Вышло, что для того, чтобы отбить эту тысячу, нужно ездить в течение двух первых лет по 50 тыс. км в год (экономия по $500 за 12 месяцев). Такой пробег у единичных владельцев. Стандартные городские жители наезжают 15—20 тыс. км. При таких цифрах экономия на дизеле начнется после пяти лет эксплуатации. Еще одна пятилетка — и можно говорить, что семейный бюджет не потерял еще одну тысячу. А теперь взглянем со стороны: вы подписали контракт с одной моделью на целых 10 лет, а выиграли $16,7 в месяц (1000: (5*12))? И тут мы не брали в расчет ремонты топливной системы. Лично я не могу ездить так долго на одном авто, мне надоедает. Как говорится, дизель экономит топливо, но не деньги.

В дизелях меня раздражает шум. На трассе при высоких скоростях звук двигателей примерно одинаков. В моей на 140 км/ч стрелка тахометра доходит до 4200 оборотов. Естественно, работу мотора становится слышно. Но в городе дизелисты тарахтят так, что их слышно издалека. Особенно это касается бюджетных моделей. C точки зрения комфорта бензин быстрее прогревает салон зимой, не надо мерзнуть. Дизелисты остывают моментом даже в пробках.

В плюсы бензиновых агрегатов стоит записать и отсутствие беспокойств. Я не боюсь не завестись, не страшусь покрутить оборотами, мотор не боится моего агрессивного стиля вождения. «Бензин» в целом динамичнее, если говорить о разгоне с места. Пробовали погоняться на двух Peugeot с двигателями 1.6 (дизельным с турбонаддувом и атмосферным бензиновым) и 115 л. с. — я выиграл без проблем. Но в движении — другое дело, если мы говорим о стандартных машинах, а не об X5 или X6. Часто слышу слова о ресурсе агрегата — мол, у дизелей он намного больше. Пускай. У них моторы живут до 500 тыс. км пробега, ну и что? Кто собирается ездить на одной машине 25 лет?

Некоторое время назад я занимался перепродажей автомобилей на вторичном рынке. Когда-то дизель был в приоритете, стоил на $0,5—1 тыс. дороже бензинового эквивалента. Сейчас же решает цена, на втором плане — состояние, но уж точно не тип двигателя. У того, кто имеет доступ к дешевой солярке, — свои приоритеты. Но большинство людей уже не идут на рынок с намерением «только дизель», действует исключительно денежная аргументация. Многие понимают: обеспечив экономию топлива, такой мотор возьмет свое ремонтами.

Михаил Арефьев, руководитель СТО, которая специализируется на ремонте бензиновых двигателей, уверен, что каким бы ни был мотор, его работа должна быть в первую очередь комфортной для хозяина автомобиля:

— Владельцам машин с бензиновым двигателем нужно следить за маслом и пробегом. И все. В вопросе удобства дизель проигрывает. «Бензин» может ездить и с неисправностями, может работать в критичном состоянии. А вот его оппонент — нет, он просто не заведется.

В плюсы бензину с ремонтной точки зрения стоит дописать отсутствие сажи, накапливающейся в геометрии турбины. У дизелей это частая неисправность.

Говоря от техчасти, нельзя не вспомнить о вынужденных мерах дизельного премиума — например, в Audi A8 используют дорогие в реализации и обслуживании гидроопоры мотора. Огромные деньги вложены только в то, чтобы кузов не трясло.

Стоит сравнить и стоимость расходников у официальных станций. Форсунка непосредственного впрыска для бензиновых агрегатов обойдется в $150 в эквиваленте, для дизельных прайс начинается от $350 и может доходить до $750. Топливный фильтр для последних тоже недешевый — от 500 тыс. до 2 млн. Самые дорогие свечи зажигания — $17, стоимость свечей накаливания только начинается с этой цифры. При экономии в 2—3 литра топлива остальные траты несоизмеримы.

За дизель

Пользователь нашего форума Alex1712 меняет одну машину с дизельным агрегатом на другую с 1997 года. Первым его автомобилем был Volkswagen Golf2, сейчас мужчина управляет купленным в 2009-м у дилера Volkswagen Passat B6 с двигателем TDI объемом 2,0 литра.

Выгоду от дизеля борткомпьютер может показать в любую секунду. Включаем и видим: средний расход — 6,3 литра на сотню при нынешних условиях. Летом на МКАД он покажет 4,5, зимой — 5,5. С бензином цифры точно не будут меньше. Про шум дизельного ДВС ничего сказать не могу — в Golf2, возможно, мотор был громким, но мне не с чем было сравнивать. В современных агрегатах это уже не проблема.

Для меня важный момент — ресурс двигателя. У супруги бензиновый TSI на Skoda Rapid обещает возможные проблемы уже после 120 тыс. км пробега. Эта машина не для дальних поездок, в основном для города: на работу и домой. Если сервис проходить своевременно и у профессионалов, топливные проблемы вообще не побеспокоят. Я обслуживаюсь у дилера, меняю масло раз в 15 тыс. Между заменами мотор «съедает» 700—800 грамм — это не секрет. Прошу работников СТО заливать масло из 5-литровой канистры, которую открывают при мне. Фильтры (все, кроме масляного), в том числе топливный, покупаю у дилера, но меняю сам. И в целом на машину не жалуюсь. По-моему, типичные недуги дизелей — болезни отношения и аккуратности самих владельцев.

Следующим своим автомобилем я хотел бы видеть также дизельную модель. Но получится ли купить? Наши дилеры не радуют предложениями в подходящем для меня ценовом сегменте. В России таких машин минимум — там продают в основном то, что произведено на их территории. Видимо, ситуация на рынке ухудшается вместе с требованиями экологов. Я же — один из приверженцев своего первого выбора в пользу дизелей. Думаю, если человек не хлебнул горя с этим типом двигателя из-за покупки неудачной или старой модели, он вряд ли пересядет на «бензин».

Вячеслав Савич, руководитель станции техобслуживания с профилем «дизельные системы», уверяет, что в последние годы стандартных обращений владельцев авто с этим типом агрегата стало меньше:

— Из практики вижу, что количество отказов моторов стало уменьшаться. Причиной тому — более качественное топливо. Проверки на АЗС стали более серьезными, исчез биодизель, появилось топливо класса Евро-5. За последние восемь лет в стране сделали большой шаг вперед в этом вопросе. Раньше к нам привозили топливную аппаратуру со следами коррозии в рабочих зонах или «склеенными» механизмами, что свидетельствовало о наличии примесей в используемом топливе. На сегодня можно говорить о том, что качество топлива, реализуемого на наших АЗС, позволило уменьшить обращения с такими проблемами в сотни раз. Те, кто отказался от заправки «из канистры», забыли об этой беде. Кто бы что ни говорил, белорусские заправки торгуют топливом, которое не замерзает при минус 20. Не заводятся из-за оставшегося в баке летнего дизеля.

В последнее время стали меньше обращаться из-за поломок, связанных с клапанами регулировки давления топлива, датчиками давления, дозаторами, плунжерными парами, распылителями, запорными клапанами, механическими насосами низкого давления и электрическими топливоподкачивающими устройствами, — до нескольких случаев в месяц, не более того. При этом не буду скрывать, что неисправности в достаточно «свежих» автомобилях таких мировых брендов, как BMW, Audi, Volkswagen, в основном связаны с выходом из строя топливных насосов и впоследствии инжекторов. Причина таких неисправностей чаще всего скрывается в невнимательности автовладельцев. А именно — в езде с недостаточным количеством топлива в баке (ниже минимального уровня). В предыдущих автомобилях не было таких серьезных проблем, связанных с количеством топлива, они более спокойно «относились» к этому рубежу. Сейчас если бак пуст, насос работает без смазки и разрушается, гонит стружку и тем самым выводит из строя остальные компоненты топливной системы. Современные системы требовательны к чистоте.

Бесспорно, дизельные авто стоит покупать при больших пробегах. Современные бензиновые и дизельные двигатели оснащены системами прямого впрыска топлива, что говорит о высокой и равнозначной нагрузке и в тех, и в других. Но при интенсивной эксплуатации и больших пробегах явное преимущество остается на стороне дизельных машин. Из явных плюсов можно отметить показатели среднего расхода топлива на километр пробега, больший крутящий момент и ресурс двигателя. В качестве примера: в автопарке службы доставки нашей компании — автомобили с пробегами в 600—700 тыс. км, и все они оборудованы дизельными моторами. А на днях приехал Volkswagen Crafter (2007 г. в.) с пробегом в 1 млн км. Какая бензиновая машина может похвастаться таким достижением?

Доводов у обеих сторон немало, некоторые мнения весьма категоричны. Откинув все предрассудки, решите, приверженцем каких моторов являетесь вы? Голосуйте и высказывайтесь в комментариях.

Вам будет интересно:

Благодарим компанию Bosch за помощь в подготовке материала

Эксплуатация

Тут скорее надо писать о сопряжении дизеля и коробки.
На мой, субъективный взгляд, оно удачнее опять-таки у дизельной версии.
На бензине меня всегда бесил тот факт, что если ты движешься слишком медленно для того, чтоб включить вторую передачу, то для первой ты двигаешься уже слишком быстро!
То есть на 2-й в этот промежуток движок не вытягивает. Такое частенько бывало на светофорах, при скорости 5-10 км/ч. Ну либо надо задирать обороты и пробуксовывать сцепой.
Кстати, на бензине у меня постоянно были удары при отпускании сцепления. Такой себе «блям». При чем как припоминаю, на любой передаче, но уже не припомню с какой на какую конкретно, чтоб не соврать. Такое ощущение, что несинхронно работают валы кпп. Может это особенность была именно моего дастера 1.6. На дизеле этого нет. Разве иногда с 5 на 6 бывает. Но очень редко.
Вместе с этим дизель, я не знаю, как это сказать технически, попробую выразить простыми словами - он такой трудный, такой тугой что ли. Работает на низах.
Я теперь ощутил почему бензиновый двигатель зовут зажигалкой. Он влёт раскручивается, а дизель напоминает по сравнению с ним паровоз или тяжелый бомбардировщик. С сохранением всех силовых качеств паровоза, разумеется.
Одним словом, дизель для неспешной, точнее спокойной езды на невысоких оборотах. Хотя пришпорить он горазд. Гудит страшно конечно при этом, но тянет.
Несомненным плюсом бензиновой версии, конечно есть топливная система и все что с ней связано. Я имею ввиду насос топлива, фильтр, форсунки и само топливо. Вернее, его физико-химические свойства. Дизель хоть и заводится на морозе, до -10 на морозе уверенно, как летом, легкая неравномерность в работе не в счёт. А вот свыше десяти ощущаются заметные пропуски вспышек в цилиндрах. Длится это секунд 5-7, но нервирует. При этом раздаются всякие лязги и скрипы, двигателю несвойственные, и это напрягает. Возможно, зависит от топлива. Антигель я не заливал.
Бензин на морозах запускался нормально, хотя сначала тоже работал неравномерно. При этом смесь настолько обогащалась, что расход на холостых приближался к расходу ЗИЛа.

Бензин H4M, 1.6 л, 114 л.с. Бензин H4M, 1.6 л, 114 л.с.

Как правильно ездить на дизельном автомобиле, чтобы мотор прослужил дольше

Многие просят рассказать о работе дизельной турбины, какие обороты держать при езде, как переключать скорости, плавно или периодически газовать. Как вообще правильно ездить на турбированном дизеле? Давайте разбираться.

На моем автомобиле стоит турбированный двигатель с двумя турбинами. Контролировать обороты турбины мы не можем. При повышении нагрузки турбина вращается сильнее, но никакого датчика оборотов нет. Она работает автоматически независимо.

Большого отличия дизеля от бензинового мотора нет. Разгоны нужно делать полноценные. Не делать так – только тронулся с места, и сразу включать вторую. Многие постоянно держат двигатель под нагрузкой. Не надо, разогнал на первой, переключил на вторую и так далее. Таким образом ездить.

Остальное – контролировать обороты и другое делать не надо. У вас все автоматически делается. Единственное, многие рекомендуют, чтобы после затяжной езды, когда на больших оборотах двигатель поработал, вы останавливаетесь на холостых, чтобы турбина немного очистилась, сбросила обороты.

Я немного не понимаю физику этого процесса, когда мне такие вещи объясняют. Я понимаю, что остановиться резко невозможно. Когда вы останавливаетесь, то в любом случае сбрасываете скорость, и турбина уже не вращается с большими оборотами, она уже в расслабленном состоянии, остывает.

Получается, что пока вы останавливаетесь после больших скоростей, турбина уже отдыхает в любом случае. Я никогда не выдерживал эти паузы, остановился – заглушил. Завел и поехал. Я по-другому не езжу, и турбины у меня служат долго. Никаких проблем нет, никогда турбины не ломались.

Поэтому всевозможным турботаймерам я не доверяю, считаю это глупостью. Многие начнут писать, что это очень важно. Вы делайте, как хотите, я высказываю свое личное мнение из опыта. Никаких дополнительных нюансов по работе двигателя с турбиной я не вижу.

Любому двигателю, независимо дизельный или бензиновый надо периодически давать большие обороты. Потому что форсунки, особенно дизельные, на малых оборотах закоксовываются. Когда мы даем форсаж двигателю, тогда они промываются. Не полностью, но частично промываются. Двигатель начинает работать лучше. Но периодически все равно необходимо производить промывку топливной системы.

Надеюсь, что все понятно объяснил. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях. Прошу подписаться на мой канал и поделиться ссылкой на статью с друзьями в социальных сетях. Заранее благодарю!

Как правильно ездить на дизеле, или что его убивает?

Да глупости это все. Езди как ездил. Просто после бензина тебе динамика может показаться меньшей. А так как нравиться так и езди, ведь производители не прикладывают к дизельным машинам юзер мануал по правильному "ездению"

На самом деле у меня гора мышц, вот только под жиром их не видно. Будет и на нашей улице праздник, когда нас по ней понесут. Shura1 Senior Member

Сам на тракторе 2 года. Сиерра 1992 2.3Д Пыжо . Коллеги кароче.

Спрашивал у заядлых-бывалых-типа того трактористов.

-KSV-:
Я слышал, что рекомендуют ездить на пониженных передачах (неужели это настолько полезно, когда двигатель на грани "захлебнутся", бензин бы такого долго не потерпел).

А я слышал, что движку вредно когда он захлебывается - маслянный насос не создает нужное давление - масляннное голодание.

Всегда перехожу на пониженную

Вот-тут та автомат и рулит. Он не дает движок убивать. За счет большего расхода топлива.

-KSV-:
Слышал, что не стоит давать большие обороты. Какие обороты считаются большими для моего Peugeot 1.9 XUD9/Y ? По паспорту максимум 4500, но я когда рву с перекретсков больше 3000 на тахометре почти не видел.

Кури свой букварь. Я всегда стараюсь держать обороты в раоне макс.крутящего момента. У меня это в районе 2000. И выше 3000 редко когда залезаю. По трассе на 5-ой это 120-125.

-KSV-:
Насколько вредно рвать с перекрестков (я по бензиновой традиции быстро разгоняюсь и ухожу вперед всего потока). Когда рву с перекрестка, обороты не очень большие (2500-3000), но нагрузка на сцепление, это понятно.

Я всегда разгоняюся интенсивно. На каждой педераче до 2500-3000. Тем болеее что этот тарктор без турбины дальше чем на 2-ой педераче не едет (67л.с.). Любая Жига в нормальном состоянии делает. Но потом я ее догоняю и .

-KSV-:
Но я вот еще слышал, что некоторые хрупкие дизеля (в основном японцы) не выдерживают такого издевательства и у них колятся поршни и чего-то еще.

Хрупкие дизеля ? Это наверное нонсенс или про корейцев. Японские дизеля одни из лучших в мире. Мерс=Пежо=Тойота(Исузу). ИМХО

VOlk Onliner Team

Сам задавался таким вопросом по молодости.

Проездив да года привык.

Езжу где-то при 2000. Больше только когда надо быстро уйти. А вообще ориентируюсь по звуку движка.

Одна прелесть - когда надо спокойно плавно притормозить и проехать, то просто убираешь ногу с газа и можно аж до 40 опуститься на четвертой а потом опять же поднять скорость (плавно конечно).

Царапыч Senior Member

губит людей не пиво - губит людей вода (с)

Имхо - как ты ты его не губил, больше чем наше дизтопливо его сгубит у тебя не получится.

7265 Постер Года

Царапыч, Не скажи, ааа если на выше второй не переключать. для динамики.

Есть такие горе-пилоты. Шуму -дыму от них ! УЖАС!

Жизнь коротка - нарушай правила - Прощай быстро - Целуй медленно - Люби искреннe - Смейся неудержимо . И никогда не сожалей о том, что заставило тебя улыбнуться. эксBAC Senior Member

Romuald Werewolf, откуда там динамике тогда взяться?

Просто после бензина тебе динамика может показаться меньшей

эт когда ты его в 4 тыщы вкрутиш. а на низах он за собой еще один бензин сможет тянуть с хорошей динамикой.. правда сверху у меня подхватывает турбина (после 2500) с 2000 дол 2500 наблюдается провал. гольф 2 1.6 ТДRomuald Werewolf, откуда там динамике тогда взяться?

Просто после бензина тебе динамика может показаться меньшей

Patam Senior Member

-KSV-:
Решился завести новую тему, т.к. очень популярны темы вроде "что круче", а вот рекомендаций по езде я не нашел.

Городская езда: 1500-2500

По трассе долго больше 3000 (где-то 120 км/ч) старайся не ездить.

Мотоциклетное буржуйчкое двухтактное масло (оно бездымное) перед заправкой в бак.

50, ну может 100г на 20л.

Эти рекомендации если купил машину на долго.

Если на год, то ты его за 20000 врядли сильно испортишь.

Си ю латер, алигатер HDDR Senior Member

Присоединяюсь к вышеприведенным высказываниям и добавляю:

1. Турбодизель не любит больших оборотов (даже новый начнет дымить, если выкручивать его под 4000).

2. Турбодизель, особенно без холодильника, любит поработать минуту-другую на холостых перед остановкой (нужно охладить масло, что поступает в турбину).

3. Вообще трактора за счет нехилого момента идеальны в городе.

Опыт: Пассат В3 1.6Т.

Все буде добре. Bond Senior Member

Позволю вставить своих три копейки.

1. Дизеля дымят только по трем причинам - либо у него проблемы, либо неправильно отрегулирован ТНВД, либо он просто старый, без электронного управления впрыском. В последнем случае дым появляется во время интенсивных разгонов из-за того, что надавив на газ, мы впрыскиваем в еще не раскрученный до высоких оборотов двигатель, топливо, которое он реально не может переварить. Это нормально и тут ничего не поделаешь.

2. Лейте хорошее масло. Особенно в двигатели с турбинами. Турбина раскручивается до 100000-120000 оборотов в минуту и для нее качество масла весьма критично. И не забывайте его менять - для турбодизелей лучше через 5-6 тысяч, для обычных - тысяч через 8.

3. Неважно есть ли интеркулер или нет - перед тем как заглушить двигатель дайте ему поработать минуту. Не потому, что надо охладить масло. А потому, что надо охладить турбину - она горяченная и если сразу заглушить двигатель, масло перестанет поступать (насос-то не работает). Кроме того, оно в ней еще и коксуется.

4. Дизель нельзя разгонять до высоких оборотов? Чушь. Просто есть понятие максимальных оборотов, до которых можно раскрутить двигатель, а есть - максимальных долговременных (отличается на 500-600 оборотов). Мой личный подход к вычислению допустимой саксимальной скорости следующий - разгоните как-нибудь свою машину до "как только можно" , а потом отнимите 20-25 километров. Вот это и есть скорость, с которой можно спокойно ездить на трассе.

5. Hint. За счет нехилого крутящего момента, на нормальном дизеле во время разгона можно "сделать" большинство бензинок. Конечно, если подойти к этому грамотно (Я не рассматриваю варианты а-ля 1.6-1.9 без турбины - на самом деле, у них и с крутящим моментом не так уж и хорошо)

Расход, цифры, факты

Фактически зимой, расход бензина у меня был около 2,5 – 3 литров бензина и литров 8 газа на сто километров пути.
Летом этот показатель конечно падал до литра бензина и литров 8,5 – 9 газа.
Расход дизеля зимой по заправкам составляет 7,1 – 7,5 литра солярки. Когда было теплее, расход был на литр меньше. Напомню, что на данный момент я проехал 5600 км. То есть ещё обкатка.

Дизель или бензин? Пересел с бензинового Дастера на дизельный и делюсь впечатлениями

Обещал я как-то черкнуть пару строк о Дастере с дизелем K9K (1.5 dci, 110 л.с.) в сравнении с его бензиновым собратом H4M (1.6, 114 л.с.).
Все нижесказанное, отражает сугубо мои субъективные ощущения и впечатления. Я могу быть в чем то не прав и не претендую на истину.

Duster в новом кузове. Фото из открытых источников Duster в новом кузове. Фото из открытых источников

5 ошибок при езде на машине с дизельным двигателем

Во всём мире дизельные автомобили ценятся за высокую мощность при низком расходе топлива. Российские же водители довольно осторожно относятся к дизельным машинам, считая их более дорогими в содержании и проблемными при зимней эксплуатации. Но эти опасения основаны больше на мифах о дизельных моторах, чем на реальных проблемах. Разберём несколько ошибок, которые часто совершают владельцы дизельных машин.

Город не для дизеля

Дизельные двигатели очень плохо переносят короткие городские поездки. Если вы собираетесь ездить в основном по городу и на расстояния не больше 15-20 километров, то лучше приобретать бензиновую машину. За такую короткую поездку дизельный мотор даже толком прогреться не успевает, особенно в зимнее время, что приводит к его ускоренному износу. То же самое касается и городских заторов. Дизельные двигатели, оснащённые сажевым фильтром, очень быстро ломаются при частой езде по пробкам.

Ищи хорошую солярку

Владельцам дизельных автомобилей стоит очень ответственно подходить к выбору заправочной станции, так как некачественная солярка может испортить дорогостоящую топливную аппаратуру двигателя. Немаловажно и контролировать переход с летней солярки на зимнюю. Опытные водители всегда возят с собой в машине различные топливные присадки, так как неизвестно, где и чем придётся заправляться в дороге.

Береги Common Rail смолоду

Все современные дизельные моторы оснащаются системой непосредственного впрыска топлива Common Rail. В целом, это система довольно надёжна, но при условии бережной и правильной эксплуатации. Но если автолюбитель запускает её обслуживание, то это неминуемо выйдет для него большими затратами на ремонт. Зная это, российские водители предпочитают вообще не покупать такие автомобили.

Дополнительный обогреватель

В российских климатических условиях обязательной опцией для каждой дизельной машиной становится подогреватель охлаждающей жидкости. Без него зимой всё равно, что летом без кондиционера. Дело в том, что дизельные моторы не прогреваются на холостом ходу и водителю приходится подолгу мёрзнуть во время поездки, ожидая тёплого воздуха из печки. Чтобы полностью решить эту проблему, нужно установить подогреватель антифриза, который будет держать мотор в нагретом состоянии и отапливать салон.

Никаких весёлых стартов!

Большинство дизельных двигателей очень плохо переносят резкие ускорения со светофоров. Точнее, страдает от этого не столько мотор, сколько механическая коробка передач. Бросая педаль сцепления, водитель подаёт на коробку огромное усилие, что приводит к подгоранию фрикционных накладок на дисках сцепления, а в отдельных случаях и к поломке шестерней в коробке. По этой причине владельцам дизельных машин стоит избегать светофорных гонок.

Читайте также: