Интересные места на якиманке
Обновлено: 19.05.2024
Войти
Нет аккаунта? ЗарегистрироватьсяАвторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Нет аккаунта? Зарегистрироваться О красивых, интересных, необычных местах, в которых сам побывалДостопримечательности
Достопримечательности Якиманской набережной — это в первую очередь сами здания, сохранившие архитектурный стиль прошлых столетий.
Главное здание текстильной фабрики — дом № 4/4 стр. 1 сегодня занят БЦ «Новый Двор», бывший ткацкий корпус - БЦ "Старый Двор", а в старинном доме № 10 в настоящее время находится Генеральное консульство Италии.
По адресу Якиманская наб. 10/2 сохранилась купеческая усадьба XVII в., где жили Рыловы, Котовы, Лёвины. Сегодня помещения двухэтажного дома заняты офисами.
Во дворе усадьбы XIX века (Якиманская наб. 4/4 стр. 2) стоит Памятник воинам-работникам фабрики «Красные текстильщики». Со стороны набережной его увидеть не получится. Подобраться к памятнику можно с ул. Большая Якиманка.
Рядом с набережной находится Церковь Николая Чудотворца в Голутвине. Храм действующий. Здесь ежедневно проводятся богослужения с Библейскими песнями и на китайском языке. Кроме того, при церкви действует Китайское подворье.
Рестораны на Якиманской набережной
Вкусно покушать на Якиманской набережной можно в ресторане-оранжерее «The сад». Стены летней террасы украшает пасифора, всюду расставлены цветы, экзотические растения, вьется плющ и журчит фонтан. Атмосфера ресторана расслабляет и настраивает на полноценный отдых. Здесь подают блюда испанской и итальянской кухни, за приготовлением которых можно наблюдать из зала благодаря открытой кухне.
Еще одно популярное у москвичей место на набережной — концептуальный ресторан «The Waiters». Летом работает уютная терраса с видом на Болотную набережную. В меню большой выбор блюд кухонь со всего света, широкий ассортимент коктейлей, и самое главное — музыкальные шоу-программы.
Попробовать авторские алкогольные коктейли на основе чая и кофе можно в баре «Блэк by Даблби» от создателей сети кофеен в Москве. Кроме стандартного для подобного заведения меню, в баре подают завтраки, пиццу, супы, салаты.
Якиманка район
Во время войны 1812 года в этой больнице устроили госпиталь для раненых французских воинов. Возглавил его личный хирург Наполеона Доменик Жан Ларрей.
Здесь в 1978 году снимали фильм «Трактир на Пятницкой». А сейчас тут офисы.
Эта усадьба появилась после того, как упразднили стрелецкое войско. Тогда маленькие участки объединяли в крупные владения.
В 1630-х годах на месте нынешних построек стояла усадьба ткача Федора Гусятникова и палаты XVII века купцов Андроновых. Именно их можно увидеть во дворе дома №4.
Сначала это здание было П-образным, а в 1850-х годах со стороны двора добавились пристройки. В 1860-х у дома появилась необычная деталь — мезонин с лоджией.
Этот пешеходный переулок едва достигает 400 метров. Но здесь можно увидеть и Третьяковскую галерею, и знаменитый писательский дом, и даже стрелецкие палаты XVII века.
По Генеральному плану 1935 года Бульварное кольцо планировали замкнуть, а по красным линиям проектируемого кольца поставили новые дома. Один из них — печально известный Дом писателей в Лаврушинском переулке.
Вода — второстепенный элемент этого фонтана. Важнее, что здесь можно увидеть портрет, пейзаж и натюрморт. И каждая из картин — знаменитое полотно.
Многие москвичи знают этот дом как «легендарную Ордынку», где почти 30 лет, с 1938 по 1966 годы, жила Анна Ахматова.
Памятник Павлу Третьяковы поставили в 1980 году на месте памятника Сталину. Монумент Иосифу Виссарионовичу при этом перенесли во двор галереи.
Третьяковка и Лаврушинский: культурный слой
От «Красного Октября» до Лаврушинского переулка, царства туристов и детей, идти меньше десяти минут. Туристы и дети идут окультуриваться в одном и том же направлении — в Третьяковскую галерею.
В России по-настоящему культурный народ, я заявляю это абсолютно серьезно. Я искренне снимаю шляпу перед теми, кто способен четыре часа простоять на улице в километровой очереди на выставку. Третьяковская галерея — отличный пример культурного героизма масс. Желание прикоснуться к высокому не останавливает ни дождь со снегом, ни грязь, ни ураганный ветер. Я не из выносливых, поэтому на громкие временные выставки в Третьяковке попадаю не часто. Зато люблю помедитировать над постоянной экспозицией. Я ее уже с детства знаю как свои пять пальцев. Туда — Левитан, сюда — Айвазовский, а вот там — Васнецов и Врубель. А если что забуду, подскажут сердитые музейные бабушки, которые сидят возле каждой двери и проверяют билеты. Когда-то я считал, что они по умолчанию чем-то недовольны. Позже понял, что многим из них просто одиноко: смотрительницы залов столько всего знают, а им задают только глупые вопросы. Самый частый — «А где тут туалет?». Если искренне и с интересом спросить их что-то о картинах — увлеченно расскажут. А вы получите бесплатную мини-экскурсию.
Третьяковка — одно из первых мест в Москве, куда ведут иностранцев. То, что ее соединяет с Кремлевской набережной пешеходный мост — очень удобно. Можно обойти сразу несколько важнейших туристических точек подряд. Маршрут часто примерно такой: «Зарядье», ГУМ, Кремль — и в Третьяковку. Заканчивается прогулка чаще всего дикой усталостью интуристов, покупкой matryoshka и обедом с pelmeni and vodka.
Рядом в Лаврушинском переулке находится культовый дом. В среде советской интеллигенции его называли «Лавруха». Речь идет о знаменитом Доме писателей.
В доме имели квартиры писатели Агния Барто, Илья Ильф, Валентин Катаев, Борис Пастернак, Константин Паустовский и другие. И именно в этом доме находилась квартира вредного критика, где Маргарита учинила погром, в «Мастере и Маргарите» Булгакова. Во дворе писательского дома расположены палаты XVII—XVIII веков.
Якиманка район
Эта улица была частью дороги из Великого Новгорода в Рязань. Она начиналась у Каменного моста и в XVII веке доходила лишь до Старомонетного переулка.
Напротив церкви иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» стоит особняк купца Афанасия Долгова. Его построили в 1770-х годах по проекту Баженова.
В 1991 году, когда народ сносил с площадей и улиц города памятники советской эпохе, «свергнутые вожди» отправлялись не на металлолом, а в парк искусств «Музеон». Сегодня это крупнейший музей скульптуры под открытым небом. И только здесь советские памятники соседствуют со сказочными персонажами.
Кулинарная школа и русский терем
Большую Якиманку стоит разглядывать с обеих сторон. Между ними нет ничего общего, как часто и бывает с московскими улицами. Левая сторона (если стоять лицом к центру) — почти километровая полоса заведений на первых этажах брежневских коробок. Сразу за ними (и между ними) — относительно симпатичные здания лужковской эпохи. Эти дорогие эклектичные постройки объединяют богатый декор и попытка выглядеть исторически. Только здания эти подражают разным эпохам: то сталинскому ампиру, то модерну 1910-х. Что до первых этажей брежневских панелек, то я насчитал несколько азиатских ресторанов и примерно столько же банков. В моих глазах они слились в один «суши-банк».
По ту сторону проспекта располагается один из красивейших домов в Москве. Это особняк Игумнова, выполненный в псевдорусском стиле и похожий на сказочный терем.
Купец Николай Игумнов любил устраивать там балы. По легенде, на одном из них он распорядился устелить пол золотыми червонцами. Монеты, правда, были с изображением действующего монарха — царя Николая II. Технически гости несколько часов топтали лицо царя. Помазанник Божий юмора не оценил и сослал весельчака в Абхазию, где тот и осел до конца жизни. С 1938 года там располагается французское посольство. Есть нечто ироничное в том, что посольство Франции находится рядом с началом Ленинского проспекта. В прошлом проспект назывался Калужской дорогой. Именно по ней во время пожара Москвы отступал Наполеон. В позднем СССР особняк при посольстве собирал знаменитые вечера. Туда съезжались многие представители интеллигенции. Ближе к центру на Большой Якиманке сохранилось немало красивых зданий начала XX века в стиле модерн. Постепенно они заворачивают на набережную и образуют завораживающую панораму у Москвы-реки вперемешку с филигранными заводами. Думаю, что пол-России знает эту знаменитую панораму по бесчисленным туристическим открыткам.
Зайдя в торговый центр «Гименей» (когда-то главный московский свадебный салон), я разговорился со слушательницей кулинарной школы Аркадия Новикова, которая арендует помещение на втором этаже. Профессиональные повара приходят сюда повышать квалификацию. А в группы любителей в основном ходят, чтобы сделать приятное своей второй половине. Мария, 31 год, пытается, например, искупить вину перед мужем. «Он всегда ел все, что я готовила, никогда не жаловался. Потом я заметила, что муж выкинул еду в унитаз, когда думал, что я не вижу. А когда подруги и сестра стали мне честно рассказывать, что думают о моей стряпне, я поняла, что он меня так скоро бросит. Прежде чем уйти в чужую кровать, он сбежит в чужой холодильник».
Один день на Якиманке
Якиманка — рубеж старой Москвы. За ее пределами заканчивается исторический город и начинается совсем другой — намного моложе. Историческая столица исчезает на глазах. Не замечая этого, мы год за годом теряем старинную Москву целыми районами. Прогулка по Якиманке — хорошая возможность поразмышлять о прошлом, настоящем и будущем города.
Географически район Якиманка разделен напополам Садовым кольцом. Центральная Якиманка — часть Замоскворечья, треугольник между Москвой-рекой, Пятницкой улицей (не входит в район) и, собственно, Садовым кольцом. Вторая, внешняя часть Якиманки объединяет зеленую парковую зону вдоль набережной. Она пролегает между двумя кольцами дорог — Садовым и Третьим.
Сама улица Якиманка (с конца XVIII века — Большая Якиманка) получила название в честь придела церкви Иоакима и Анны Благовещенской, построенной в 1493-м и снесенной в 1969-м. Из-за частых наводнений земля была дешевой, чем пользовались фабриканты. Поэтому на Якиманке столько старых, еще дореволюционных заводов.
Как добраться до Якиманской набережной
Якиманская набережная находится вместе слияния Москвы-реки и Водоотводного канала, напротив Болотной набережной, с которой ее соединяет Патриарший мост. При поиске пункта назначения в этом районе ориентируйтесь на Малый Каменный мост и Якиманский сквер.
На автобусе
Остановки общественного транспорта находятся у Якиманского сквера, примерно в 500 м от набережной. Автобусы № 144, м1, т4, т7 и н11 (ночной) пребывают на остановку «Большая Якиманка» со стороны Якиманского проезда, а автобусы К, м6 и т8 на ост. «Большая Якиманка» по ул. Большая Полянка.
Выйдя на одной из двух остановок следуйте по ул. Малая Якиманка и выйдете прямиком к набережной. Кроме того, всегда можно воспользоваться услугами Яндекс Такси, такси Gett или Uber.
На метро
Ближайшее метро у Якиманской набережной — станция «Полянка», расположенная на расстоянии 800 м от набережной, через дорогу от Григориевской церкви. Отсюда можно дойти пешком или проехать пару остановок на автобусе м6.
История
В XV веке на месте Якиманской набережной действовало подворье Старо-Голутвина монастыря — Голутвинская слобода. Здесь обитали в основном крестьяне и рабочие, основавшие поселения при монастырях. Засчет того, что слобода находилась в низине, она постоянно затапливалась водами Москва-реки. Уровень воды доходил до двух метров. Вода затопляла подвалы, разрушала дома, что приносило немало хлопот населению.
Во втрой половине XVII было принято решение о строительстве Водоотводного канала и Бабьегородской плотины, в результате чего и появилась набережная, получившая название в честь района Якиманка и улиц — Большой и Малой Якиманки. Окончательно победить потопы удалось в 1938 году после открытия канала им. Москвы.
Самое сильное наводнение за всю историю наблюдений случилось 11 апреля 1908 г., о чем и свидетельствуют таблички на здании № 4 стр. 1.Промышленные предприятия стали появляться на набережной в конце XIX в., в том числе и Голутвинская мануфактура (в советские годы — фабрика «Красные текстильщики), которой владели Рябушинские, а позже братья Истомины. Здание из красного кирпича в фабричном стиле строил архитектор Калмыков. После масштабной реконструкции в XX в. дома и производственные здания были отданы под офисы, парковку, кафе. Но часть строений все же сохранилась — главное здание текстильной фабрики, дом директора (памятник культуры федерального значения) и еще несколько строений того времени.
Реконструкция с человеческим лицом
В Москве редко умеют сочетать старые и новые постройки. Поэтому целые фрагменты нашего города похожи на неубранную комнату. Прежде всего от этого страдают исторические участки города. У нас не принято гармонично вписывать новые здания в историческую среду. В итоге мы получаем целые районы, где один дом игнорирует существование другого, соседнего.
К счастью, изредка попадаются удачные примеры, когда новое умеют органично вписать в существующую старину. Один из таких примеров — жилой комплекс «Полянка/44» на Большой Полянке. Это квартал дорогого жилья на основе доходных домов начала XX века.
В плане это треугольный участок, окруженный старинными улицами с трех сторон. Большая часть жилого комплекса — это внутренний парк, невидимый для посторонних. Его обрамляют жилые здания. Часть из них — новые, часть — исторические. Переход от старинного к современному тут неожиданно плавный. Трудно сразу угадать, где заканчиваются 1910-е и начинаются 2020-е. Фасады новых особняков похожи на очень условную цитату из прошлого. По сути же это абсолютно современные дома.
Я знаю как минимум один мировой город, где искусство вписывать современные дома в историческую среду доведено до идеала — Нью-Йорк. Его основу составляют даже не небоскребы, а богато украшенные коричневые особняки конца XIX века. Что же до небоскребов, то основной ландшафт башен сформировался в 1930-е годы. Одним словом, в городе уже заложен стандарт, в который необходимо правильно вписаться — по масштабу, пропорциям окон, цвету и т. д. Когда идешь по улицам Манхэттена, почти невозможно сразу определить, когда именно дом был построен.
Если бы не уважение к историческому контексту, сегодняшний Нью-Йорк имел бы ту же проблему, что и современная Москва. В нашей столице так же есть два-три стиля, которые формируют город. Прежде всего это старые, дореволюционные постройки и дома сталинского периода. Они формируют масштаб, цветовую гамму и настроение Москвы. К сожалению, у нас пока не научились уважать существующую застройку. Это нанесло городу огромный ущерб в 1990-е годы.
Возвращаясь к кварталу «Полянка/44». Проектировщику удалось создать отличный гибрид традиционно московской и современной функциональной архитектуры. Фасады новых домов, например, гладкие и почти не имеют украшений в отличие от своего исторического прототипа. Но пропорции и ритм окон похожи на окружающие старинные постройки. Глаз не улавливает большой разницы.
В итоге создается иллюзия, что перед тобой обычный старинный квартал. Значительную часть территории жилого комплекса занимает большой сад, разбитый в скрытом от посторонних глаз дворе. К слову, ландшафтный дизайн двора совершенно современный. Одним словом, получается дорогой город XXI века, спрятанный в оболочке старины.
Покидая старую Москву
Пройдя Полянку, я снова оказываюсь на Садовом кольце и вижу перед собой унылую Калужскую площадь. Ощущение, будто проснулся: последние пару часов я пребывал в странной сказке, а тут все резко оборвалось.
По ту сторону дорожной пробки — «Макдоналдс», стеклянные офисные постройки и безликая городская суета. Когда-то на месте этого понурого пейзажа был такой же сказочный, исторический город, как и Полянка позади меня, а теперь — посредственное «нечто». И пока мы не научимся заменять уничтоженную старину чем-то лучшим, может, все-таки стоит ее сохранять. Москва этого заслуживает.
Большая Якиманка
По этой улице отступали войска Наполеона в 1812 году, пытаясь выйти на Старую Калужскую дорогу.
Улица Большая Якиманка получила название по построенной здесь в 1684 году церкви Иоакима и Анны.
Храм снесли в 1930-х, а название сохранилось, хотя с 1956 по 1992 год улица носила имя Димитрова.
В XIV—XV веках по Якиманке шла дорога на Калугу, и улицу долгое время называли Калужской. Она начиналась от «озерца» (старицы реки Москвы) на месте современного Водоотводного канала у Якиманской набережной.
Якиманка в то время была застроена домами стрельцов и ремесленников. Также здесь располагалась Панская слобода для жителей Польши, и иноземная слобода с кабаком. Москвичи называли эти места Налейки, а потом Наливки. Но все дело в том, что низменность к западу от улицы часто попадала в зону затопления. Поэтому и строительство ограничивалось кварталами между Якиманкой и Мароновским переулком.
В XVIII-XIX веках Якиманку застроили дворянскими особняками. Но от того времени мало что сохранилось, так как почти всю западную часть улицы снесли и застроили типовыми многоэтажными домами.
Москва. Якиманка.
Воскресение не оправдало надежд синоптиков на температурный рекорд (ждали +22, оказалось "всего" +15). Да и солнышко, если честно, не радовало - спряталось за вуалью облаков, достаточно высокий, но и достаточно плотных, чтобы глушить свет - а свет, как известно - это в фотографии главное. Ведь и слово фотография - это светописание (дословно с греческого). Но что-то я не о том. Каковы бы не были погодные факторы - а запланировано походить по Москве - значит надо походить. Сегодня прогулка по району Якиманка, но не по прямой, а с загибами. Начнем от станции метро Октябрьская и по району "противолодочным зигзагом".
1. Прямо над выходом из метро возвышается серый куб Министерства внутренних дел, а у одного из углов - храм-часовня Казанской Божьей матери в память о погибших работниках внутренних органов.
2. Сначала направление было взято по Большой Якиманке (улице) в сторону центра. И вот такое здание было обнаружено. В псевдорусском стиле этот особняк был построен для крупного "бизнесмена" - владельца Ярославской большой мануфактуры - Н.В. Игумнова. Он так и называется дом Игумнова. Но весь комизм ситуации в том, что сейчас этот особняк в стиле "а ля рюс" занимает резиденция французского посла.
4. Но направление к центру, Кремлю как-то быстро бы привело к окончанию прогулки, поэтому пришлось развернуться на 180 градусов, и пройти в сторону Парка Горького. Главные ворота парка украшены скворечниками.
5. . а еще скворечники стоят напротив, через дорогу от входа в Парк Горького, у входа в парк Музеон. Видимо готовиться Москва к какому-то весеннему действу.
6. Сам парк музеон - это собрание скульптур различных жанров и направлений, в основном современных и совсем недавнего прошлого. Вот так, скульпторы в 2000 годы видели поклонение волхвов.
7. А это - Кавказ. То ли аксакала так зовут, то ли это аллегория какая - не могу сказать наверняка.
8. А в Москве уже все дышит весной - вот-вот лопнут почки сирени.
9. В центре(. ) столицы необычные птицы - обычное явление. Вот в елке кто-то сидит:
10. Вот это шедевр оставил далеко позади нелюбимое москвичами (я правда не понимаю почему) творение Зураба Константиновича. Гениальное скульптурное изваяние носит название "Русское поле". Если с полем я еще как-то готов согласиться, то вот - русское? Ну не знаю.
11. Между статУями шныряют мелкие трясогузки.
12. А за границей парка протягивает к небу свои купола уже виденный нами храм Ивана Воина.
13. Между тем, каштан опережает сирень - его почки уже лопнули.
14. Вообще парк, как я говорил, огромное сборище скульптур. Простите, но "современное" искусство я оставлю за кадром - как то ближе мне реализм. Как, например, вот этот памятник "Часовой".
15. Напротив застывшего на посту красноармейца копия знаменитой "Перекуем мечи на орала" Евгения Викторовича Вучетича. Оригинал, к радости наших либералов, благополучно уплыл за границу. Ну если кто не знает - скульптура находится напротив здания ООН в Нью-Йорке. И как-бы намекает, мы еще не все перековали и теперь думаем - а оно нам надо?
16. Большая часть скульптур - советской эпохи. Вот эта - не подписана, лично для себя я окрестил ее - Сталинские соколы. Сокол есть, форма на воине - довоенная или первых двух лет войны - так что вроде подходит.
17. Очень актуальный монумент. Нашим партнерам из-за океана неплохо бы его увидеть.
18. А вокруг уже совсем-совсем весна! Крокусы почти распустились.
19. Просто крокус, крупно.
20. Отдельный угол парка заставлен бывшими памятниками. Это тот, кто был центром Лубянской площади, первый чекист, жесткий, железный Феликс. Это вам не Бонд, это Дзержинский. Феликс Дзержинский. Когда памятник убирали с Лубянки, я, если честно, думал, что он уйдет на переплавку. Но рад, что ошибся - кто бы не был на памятнике, чем бы он не отличился или наоборот, воевать с мертвыми - удел недоумков! Пусть памятники остаются.
21. Леонид Ильич, на мой взгляд, не похож на оригинал. Хотя мне ли судить?
22. Сносу подверглись не только памятники, но и стеллы с символами рухнувшего государства. Хотя, следует заметить, гигантоманией скульпторы советские отличались очень часто. Зураб Константинович тоже родился в СССР, так что истоки его любви к крупным формам понятны. Но о нем поговорим как-нибудь потом.
23. На фоне герба хитро щурится Вождь. Но на мой взгляд образ не полный, вот не хватает знаменитой трубки. Хотя - это же бюст, какая-тут трубка. Поясню: Вождь - это Иосиф Виссарионович Сталин.
24. Ну ссылка политических деятелей еще как-то объяснима. А вот за что сослали Сергея Есенина? Хотя лично мне он жутко напоминает воронежского колхозного панка Юру Клинских (Хоя)
25. Этому человеку,конечно, к ссылкам не привыкать - и все же, Александр Сергеевич-то, Пушкин чем в немилость впал? Или я не понимаю - и это тусовка великих?
26. Косвенно подтверждает эту версию и наличие другого нашего поэта, химика, физика, астронома и просто архангелогородского парня - Михайлы Ломоносова. Правда тут он уже скорее Михаил Васильевич.
27. А между тем дорожки Музеона вывели нас к берегу Москва-реки, к месту, называемому Стрелкой, где река распадается на два рукава. И вот тут уж всем гигантам гигант - Петр Великий. Автор - уже не раз упоминаемый мною Зураб Церетели. Петр не просто Велик, он огромен.
28. А на том берегу, сквозь дымку просматривается еще один гигант - кафедральный Патриарший собор - Храм Христа Спасителя.
29. Это уже не Якиманка, а со стороны этого района к церкви ведет широкий пешеходный мост, называемый, почему-то, Патриаршим. Вот так со стороны Якиманки выглядит мост и храм, к которому он ведет.
30. До собора еще достаточно далеко (снято примерно с середины русла Москва-реки) - но Храм Христа Спасителя уже доминирует.
31. Вид на Кремль с Патриаршего моста. Не знаю, заметно ли дымку, на которую я сваливаю ответственность за качество фотографий?
32. И вот уже практически от подножья Храма. Голову приходится закидывать, чтобы увидеть кончик креста на 103 метровой высоте.
Ну вот, а дальше в метро и домой. Но это не интересно, пожалуй. Зато осталось отличное впечатление от воскресной прогулки.
Интересные места на якиманке
Современные границы района Якиманка, ранее являющегося частью Замоскворечья, были очерчены 5 июля 1995 года. Но освоение местности, где сейчас располагается район, началось задолго до этого. Подтверждением тому являются найденные здесь орудия труда, датируемые двумя тысячами лет до нашей эры.
Первое упоминание о поселениях на этой территории относится к концу XIV века. Самое древнее из них — Хвостовское — встречается в летописи от 1389 года. Были и другие сёла, возникшие чуть позже.
Застраивалась эта местность не очень активно — причиной тому был низинный рельеф, из-за которого во время наводнений район сильно затапливало. Вдобавок Заречье — так называлась эта местность в старину — хоть и находилось напротив Кремля, но было изолировано от него рекой. Добираться сюда приходилось зачастую на лодке или по льду — вплоть до XVII века мосты через реку были только наплавные. В связи с такими неудобствами земля здесь стоила гораздо дешевле, чем на левом берегу. Желающие жить в Замоскворечье выбирали для этого наиболее высокий участок рельефа между нынешними улицами Большая Якиманка и Большая Ордынка — в те времена это были дороги, ведущие на Серпухов и Калугу.
Из-за своего расположения эта территория часто подвергалась нападению войск Золотой Орды и Литовского княжества. Поэтому в начале XVI века князь Василий III заселяет Заречье своими телохранителями, которые позже преобразовались в Стрелецкий полк. Уже при Михаиле Романове здесь обосновались казаки. Эти две слободы — Стрелецкая и Казачья — защищали подступы к городу с южной стороны.
Смутное время сильно обезобразило облик местности — здесь велись ожесточённые бои, были сожжены фортификационные укрепления. Но район возродился на пепелище и уже в конце 30-х годов XVII века, когда были возведены новые оборонительные сооружения, вошёл в состав Москвы и стал частью Земляного города — ныне территория в пределах Садового кольца. Население Заречья в то время было очень неоднородным — это и татары, и поляки, и наёмные иностранцы, и купцы, и ремесленники, и стрельцы. Вопреки тому, что в этот период район начинает активно застраиваться и развиваться, он всё ещё продолжает оставаться отдалённой окраиной города.
В начале XVIII века, после переноса столицы из Москвы в Санкт-Петербург, жизнь Замоскворечья круто изменилась. Большую часть жителей насильно переселили в новую столицу, на прежнем месте остались преимущественно купцы. Тогда же Якиманка начала развиваться как промышленный район — в ней строятся первые фабрики, мануфактуры и склады. Границы расширяются — на территории за Земляным валом появляются усадьбы именитых дворян. На деньги одного из них — князя Голицына — в конце столетия возводится первая в городе одноимённая публичная больница.
Отечественная война 1812 года вновь сильно изуродовала облик Заречья. Дорогой на Калугу, по современной Большой Ордынке, уходил Наполеон из горящей Москвы. Большая часть застройки, будучи в то время деревянной, пострадала в том ужасном пожаре. Две трети города были уничтожены.
В 1830 году, после сооружения Бабьегородской плотины и прокладки Садового кольца, начинается очередная волна массового заселения Замоскворечья.
Конец XIX века ознаменован расцветом этой части города — появляются новые канализации и водопровод, строятся благотворительные заведения, храмы, больницы, открывается первый яхт-клуб, зарождается любовь к искусству. Этот период овеян духом интеллигенции, до сих пор сохранившимся в улочках Якиманки.
Генеральный план реконструкции Москвы 30-х годов XX века предполагал значительные изменения в облике Замоскворечья, но он, к счастью, не был полностью осуществлён. Тем не менее район сильно пострадал — были уничтожены многие церкви и памятники архитектуры, на их месте построены многоэтажки. В Заречье на тот момент остался всего один действующий храм. И всё же Якиманке, несомненно, повезло больше, чем другим районам — здесь многое сохранилось.
Спустя ещё полвека район захлестнула новая волна беспощадной застройки — возводятся панельные многоэтажки, которые зияют как бельмо на архитектурном облике Якиманки. Застройка продолжается до сих пор, но надо отметить, что некоторые проекты всё же удаётся вполне удачно вписать в облик района.
На первый взгляд Якиманка может показаться своеобразной градостроительной какофонией. Здесь есть всё — постройки XVII века, постпожарная и дореволюционная застройка Москвы, здания советского конструктивизма, псевдорусский стиль, ампир, эклектика, барокко, классицизм. Однако именно в этом и заключается его привлекательность, которая лишь доказывает, что на протяжении всей своей истории Якиманка была в эпицентре событий.
В настоящее время это современный район с насыщенной деловой и культурной жизнью, который был и остаётся символом ушедших эпох.
Евангелие от МВД
Его современный фасад обманчив. Зайдя внутрь, оказываешься в традиционной, богато украшенной намоленной, как часто говорят, церкви. Интерьер выглядит намного старше реальных лет постройки. Стоит густой запах ладана. За церковным прилавком сидит вездесущая «храмовая бабушка» в платочке. Такая женщина неизменно сидит в каждом православном храме — торгует свечами и иконками. Иногда кажется, что это одна и та же бабушка. Меняются только пропорции ее лица и узор косынки. Я думаю, что храмовые старушки у прилавка — крайне значимый элемент церковной атрибутики. Если в новом храме не посадить несколько таких старушек, он будет казаться ненастоящим. Бабушка поведала довольно интересную историю о церкви. До того как в 1970-х возвели гигантскую белую коробку — управление МВД, на его месте располагался старый собор — церковь Казанской иконы Божией Матери у Калужских ворот. Это было большое и действительно красивое сооружение, пока его не взорвали в 1972-м. Иронично, но храм и старые дома сносили, готовясь к приезду американского президента Никсона. Получается, Никсон одним своим существованием снес парочку московских кварталов. В качестве «искупления» МВД профинансировало в 1990-х строительство этой маленькой церкви. По-своему это даже трогательно. Часто ли тут молятся сами силовики, старушка не раскрыла.
В нескольких сотнях метров находится другая церковь — очень старая и невозможно красивая. Это храм Иоанна Воина на Якиманке, еще времен Петра I.
Я не религиозный человек и мимо церквей прохожу равнодушно. А тут решил зайти — и не пожалел. Во-первых, небольшой сквер при церкви — странный уголок тишины возле гудящего проспекта. Только зайдя за церковные ворота, понимаешь, насколько же уличное движение громкое. Наше ухо легко адаптируется к шуму, а тут я начинаю слышать только мягкий шелест деревьев. Даже атеиста это подтолкнет подумать о чем-то высоком. Во-вторых, сама архитектура. Церковь, выполненная в стиле петровского барокко, — яркая и жизнеутверждающая, похожая на разноцветный пряник.
Якиманская набережная в Москве
Якиманская набережная протянулась вдоль левого берега Водоотводного канала от 3-его Голутвинского переулка, где она граничит с Крымской набережной, до ул. Большая Полянка у Малого Каменного моста. Набережная балансирует между барами и ресторанами с одной стороны и некогда действующими цехами Голутвиской мануфактуры с другой.
Широкая, ухоженная набережная в центре Москвы притягивает туристов и москвичей, но это сегодня. Всего несколько лет назад пешеходам приходилось тесниться на тротуарах, а фасады зданий ничем не привлекали взгляд.
Благодаря программе по благоустройству «Моя улица» в 2017 большой участок Якиманской набережной — от «Музеона» до Патриаршего моста — приспособили для пешеходов, а оставшуюся проезжой часть покрыли новым асфальтом. Набережная получила пешеходную зону шириной более 10 метров с лавочками, цветочными вазонами, новыми фонарями, стеллами с Wi-Fi и велопарковками. Кроме того, навели порядок во дворах домов 3-го и 4-го Голутвинских переулков и Большой Якиманки, отремонтировали фасады зданий и починили ливневые стоки. Плюсом ко всему 6,6 км воздушных кабельных линий убрали под землю.
С Якиманской набережной открывается вид на памятник Петру I, возведенному в честь празднования 300-летия Военно-морского флота и здание имераторского яхт-клуба на Стрелке, Крымский мост и даже высотку МГУ на Воробьевых горах.Доминантой набережной является текстильная фабрика Голутвиных. Когда-то тут работали руками, теперь — головой. В бывших цехах разметились офисы бизнес-центра «Новый двор». Рядом еще один бизнес-центр — «Голутвинский двор». Строение сочетает в себе старинную архитектуру и элементы современной эктектики, отлично вписываясь в общий облик набережной.
Местная изюминка — таблички на фасаде, указывающие на уровень воды, до которого поднялась Москва-река во время самого сильного наводнения в 1908 г.
На Якиманской набережной любят неспешно прогуливаться или кататься на роликах и велосипедах местные жители и гости города, здесь устраивают свадебные фотосессии и романтические встречи.
Отель «Элеон» на Якиманской набережной
После выхода сериала «Отель Элеон» зрителям стало интересно, существует ли отель на самом деле и где в Москве он находится. Поиски привели на Большую Якиманку к дому № 1. Здесь, в главном павильоне студии «Yellow, Black and White», и создавался знаменитый спин-офф, а ранее и некоторые эпизоды сериала «Кухня».
Фасад с вывеской названия отеля «Элеон» снимали у БЦ «Алексадр Хаус». Сцены на крыше и дорога с едущими автомобилями — это тоже Якиманка.
Хипстеры и шоколадная фабрика
Построенная фирмой «Эйнем» в 1890-е годы, кондитерская фабрика на Берсеневской набережной после Октябрьской революции была национализирована и получила «коммунистическое» название «Красный Октябрь». Здания бывшей фабрики легко узнаются по рельефным фасадам из красного кирпича — совсем как в Кремле.
Однажды я зашел к знакомой на работу в «Красный Октябрь» — она директор модного дизайнерского бюро. Своим сотрудникам компания платит мало. Ради модной строчки в резюме молодые дизайнеры готовы пахать едва ли не за бесплатно. Картину, которую я увидел, войдя внутрь, я до сих пор не могу забыть. В тесной комнатке без кондиционера (дело было в августе) я насчитал больше двухсот человек. Сотня включенных компьютеров нагревала и без того густой воздух до предела. Давка была такая, что обстановка напоминала птицеферму. Только «птицы» умели красиво одеваться и пользоваться компьютерами. На мой вопрос «А как они тут дышат?» знакомая махнула рукой: «Не переживай, детишки и так справляются».
Конечно, такой случай — крайность. Я знаю и противоположные примеры. Мой племянник работает там же, в офисе, похожем на детский сад. Повсюду мягкие кресла-мешки, цветные столы расставлены случайно, а их бывший клиент регулярно угощает весь офис итальянской едой. Где-то между двумя вышеописанными полюсами проходит офисная жизнь на «Красном Октябре».
Полянка: заповедник исчезнувшей Москвы
Рядом с Третьяковкой начинается район Полянки — наверное, самая историческая часть Якиманки. При всей неоднородности у нее до сих пор сохранился свой старый образ. Полянка — малоэтажный осколок старой купеческой Москвы. Я давно не видел такого количества красивых особняков рядом, в одном месте. Полянка по своей эстетике — замкнутый район, анклав, городок в городе. Такое разделение на маленькие закрытые миры в целом характерно для Москвы.
К сожалению, Полянку не миновало равнодушное советское градостроительство. Мой глаз не смог примириться с комплексом жилых башен 1970-х. Это громоздкие и грязные монстры. Если бы их просто покрасили заново, это многое бы исправило. Если убрать панельные башни, то Полянка — милейший район светло выкрашенных особняков. Между старыми домами вперемешку встроены «чудеса» лужковского зодчества. Но даже эти чудачества 1990-х проектировались осторожно. По масштабу они неплохо сливаются с историческим окружением и не раздражают. Здесь же расположен удивительно красивый Римский дом по проекту Михаила Филиппова. Даже странный период Лужкова дал Москве несколько архитектурных жемчужин. Римский дом — как раз из них.
Чтобы стать по-настоящему завлекающим уголком, Полянке не хватает пока трех вещей. Во-первых, хочется снести все панельные многоэтажки 1970-х (да простят меня их жильцы) и больше ничего высокого на их месте не строить. Во-вторых, Большая Полянка потенциально — отличная пешеходная улица. Если освободить ее от машин, то можно решить сразу две задачи. Жители получили бы коммерчески привлекательную пешеходную зону и заодно избавились бы от запаха бензина. Купеческой улочке с особняками этот аромат совсем не идет. И, наконец, хочется видеть больше зеленых скверов и детских площадок. Думаю, скоро так и произойдет — в Москве уже десять лет бессменный тренд на гуманные общественные пространства.
На Полянке находится несколько прекрасных исторических церквей, к тому же очень популярных у верующих москвичей. Самый знаковый храм на Полянке — святителя Григория Неокессарийского XVII века. Благодаря своей яркой палитре он виден издалека, как местный маяк.
Я прохожу мимо очередной локальной достопримечательности — Дома артистов. В свое время тут жили режиссеры Григорий Рошаль, Михаил Ромм, актер Алексей Баталов, Борис Волчек (отец Галины Волчек) и многие другие.
«Я родился в 1964 году на Полянке и жил там до середины 1990-х годов, — рассказывает режиссер Сергей Ливнев. — Дом работников кино был построен в 1937 году, и деду дали в нем квартиру. В доме было семь этажей, на фоне низкоэтажной застройки вокруг он считался местным небоскребом. Я помню первые шаги своей жизни, когда няня со мной ходила гулять по Полянке. Это было совсем другое место, чем сейчас. Полянка была замкнутым районом одноэтажных и двухэтажных домиков. Когда мне было 5 лет, эти дома стали один за другим рушить. Это делалось большим шаром, довольно быстро. Целый район просто стерли с лица земли. Потом на этом месте возвели панельные многоэтажки.
Между привилегированным домом, где я жил, и остальной Полянкой было большое классовое различие. Район был лихой, и дойти до своей школы целым и невредимым было непростой задачей. Если тебя заметили — запросто могли побить и отнять деньги.
При совке на Полянке главным очагом культуры был Дворец пионеров. В поздних 1980-х тут уже открылась первая галерея Гельмана. А с досугом при СССР тут было сложно. Вокруг не было даже кабаков или рюмочных. Жизнь была унылая, но не более унылая, чем в среднем по советской Москве».
Читайте также: