Акпп на нейтралке и паркинге при нажатии на газ пытается поехать
Обновлено: 17.05.2024
Представим, что у вас немолодая уже машина с автоматической коробкой, которая вдруг начала «пинаться» при переключениях. Что делать? «Контракт» или ремонт? В первом случае вам, скорее всего, предложат агрегат, снятый с битой, угнанной или уезженной вусмерть машины с непонятным остаточным ресурсом. Во втором – «разведут» на полную переборку коробки с заменой всего подряд. Но есть и третий выход: разобраться, из-за чего именно «пинается» АКПП, и решить проблему точечно. Мы, например, избавили от этого недуга пожилой Ford Focus всего за 1 100 рублей.
Что и зачем тормозить?
Н ачнём с теоретического экскурса в механическо-гидравлические дебри АКПП. Будет немного скучно, но недолго.
Итак, во всех АКПП есть несколько общих крупных узлов. Первый из них — гидротрансформатор, который заменяет автомату сцепление механической коробки. Он же — ГДТ, он же — “бублик”. Второе название, как вы уже поняли, гидротрансформатор получил из-за внешней схожести с этим съедобным мучным изделием. Там есть турбинное колесо, насосное колесо и реактор. И масло. Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал планетарной передачи.
Планетарная передача — это и есть набор шестерён различных передач. В общем-то, тоже похоже на обычную механику: меняется комбинация шестерён — меняется передаточное число (происходит смена передач, так же, как и в МКПП). Для смены передач нужен набор фрикционов и тормозных механизмов.
Есть ещё управляющее устройство — гидроблок. Если вы когда-нибудь слышали, что в АКПП есть соленоиды, которые что-то там переключают, то откроем секрет: они стоят как раз в гидроблоке, а задача этих клапанов (которые часто называют соленоидами) – перераспределять потоки ATF (трансмиссионной жидкости) для включения нужных передач в соответствии с сигналами датчиков и прочей электроники, обработанными в блоке управления автоматом.
На планетарных редукторах АКПП стоят фрикционные диски. Они могут находиться в разомкнутом состоянии (и тогда они вращаются свободно) или смыкаться для передачи момента солнечной шестерни планетарного редуктора (как вы знаете, в планетарном редукторе шестерни вставлены друг в друга). Фрикционы в определённой последовательности задействуют шестерни передач коробки. Когда они изнашиваются, передачи могут вообще перестать включаться, а могут появляться рывки и пробуксовка в момент переключения. Собственно, износ фрикционов — наиболее частая неисправность АКПП. Но на это мы пока отвлекаться не будем.
Фрикционы собраны в пакеты, которые часто называют барабанами. Сейчас барабаны часто делят на две категории — сцепления и торможения. Первые нужны для того, о чём рассказывали выше — чтобы передавать вращение с одного вала на другой.
А вот барабан торможения нужен как раз для торможения одного из элементов планетарного механизма для выбора правильной комбинации сцепления шестерней в момент переключения передачи. Фрикционы пакета торможения — вещь уже распространённая, хотя появилась она не так давно, вместе с внедрением возможности регулировки тормозного усилия с помощью пропорциональных соленоидов PWM, VBS или VFS.
В более простых коробках рубежа 1990-2000 годов стояли обычные соленоиды, которые имели только два положения. Их так и называют on/off-соленоидами. Возможности регулировки усилия у них нет, и в таких коробках вместо пакета фрикционов торможения ставили обычные тормозные ленты, которые, охватывая барабан сверху, могли его останавливать. Для большинства скромных четырёхступенчатых АКПП такого механизма было достаточно: он проще и надёжнее, хотя по уровню “интеллекта” до тормозного барабана не дотягивает.
Откроем секрет: в процессе диагностики мы выяснили, что причиной «пинков» при переключении АКПП (на Фокусе стоит фордовская коробка 4F27E) стал именно износ тормозной ленты Overdrive. Поэтому сегодня сфокусируемся на её замене.
Износ ленты приводит к тому, что переключение с первой на вторую и с третьей на четвёртую передачи сопровождается рывками, толчками, а запущенных случаях и вовсе становится невозможным. Почему именно эти передачи? Тут сейчас будет немного сложно.
Для включения третьей передачи пакет 3-4 зажимается , а тормозная лента отпускает барабан. То есть, износ ленты на включение третьей передачи никак не влияет.
А вот при включении второй передачи тормозная лента тормозит на корпус АКПП обойму барабана Reverse и стопорит солнечную шестерню задней планетарки. Если лента изношена, то торможение барабана запаздывает, что вызывает пробуксовку и толчок.
При включении четвёртой передачи солнечная шестерня той же задней планетарки стопорится лентой точно так же.
Ну, а при работе первой передачи барабан Reverse вообще вращается в обратную сторону и лента его, разумеется, не прижимает. Так что износ ленты заметен только при переключении на вторую или четвёртую передачи.
Бой с лентой
Начнём с самой элементарной операции: ослабим гайки переднего левого колеса, которое потом надо будем снять. Теперь открываем капот и лезем под него с головой. Тут мы вытаскиваем аккумуляторную батарею, её площадку и снимаем корпус воздушного фильтра. В этом нет ничего сложного.
Теперь домкратим машину и снимаем колесо. Я бы очень советовал не оставлять машину на домкрате, а воспользоваться подставкой: так будет надёжнее. Да и домкрат нам ещё пригодится. Но если нет ни подставки, ни сильного инстинкта самосохранения, можно оставить и так. Затем можно снять локер, чтобы открыть дальнейший доступ к коробке. Совсем его можно не демонтировать, а снять клипсы, стоящие прямо напротив АКПП, и отогнуть локер в сторону. Ставим под картер АКПП домкрат (не забываем положить какую-нибудь резинку или дощечку, если не хочется менять картер).
Теперь нужно снять коробку с опоры. Тут, возможно, придётся немного помучиться. Некоторую долю мучений могут ликвидировать WD40, хорошие инструменты и развитая мускулатура рук.
Опора стоит прямо под корпусом воздушного фильтра. Своей формой она похожа на бабочку, так что иногда её называют этим нежным именем. На самом деле это мерзкая железка с резиновой подушкой, прикрученная четырьмя прикипевшими болтами. Теоретически, их можно не откручивать: они никак не мешают опустить коробку вниз. Но при опускании она смещается вперёд, а опора это делать мешает. Так что лучше повозиться с болтами.
Центральную гайку откручивать придётся обязательно — она как раз и держит АКПП на весу. Вроде, на силу не жалуюсь, но с ней пришлось воевать серьёзно. Впрочем, если у вас есть опыт откручивания закисших соединений, то справитесь. Действия стандартные: обработка WD40, простукивание, ключ с удлинителем из трубы… Но небольшой лайфхак есть: я смог стронуть гайку, разгрузив соединение поддомкрачиванием АКПП.
После того как опора снята, можно опускать коробку вниз. Делать это нужно до тех пор, пока не увидите все болты задней крышки коробки. Или хотя бы их большую часть (остальные можно открутить с карданчиком снизу или сверху обычным ключом). Главное, чтобы потом можно было вытащить из-за лонжерона крышку коробки.
Откручиваем девять болтов крышки, что сделать несложно, и снимаем крышку. Она сидит на герметике, так что сама не отвалится. Но и лупить по ней молотком тоже нельзя: можно сломать. Снизу у неё есть технологический выступ, за который крышку можно поддеть отвёрткой. При отсоединении крышки может вытечь немного масла, это нормально. А вот если его много — то есть проблема, о которой пару слов я скажу чуть ниже. Крышку снимать нужно осторожно, чтобы нечаянно не вытащить с ней барабан, который эта лента и охватывает.
Мы уже рассказывали, что натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта. Иногда при замене ленты его советуют выкручивать — дескать, он удерживает ленту. На самом деле его можно только ослабить, этот болт всего лишь упирается в посадочное место на ленте и вытащить её не мешает. Так что просто вытаскиваем ленту и разглядываем её ради детского любопытства.
Заметить на глаз износ фрикционного слоя практически невозможно (если он ещё вообще остался). А вот излишнее замасливание ленты видно сразу. Откуда и зачем на ленте масло, если оно мешает ей выполнять прямую работу — тормозить барабан? За зажим ленты отвечает гидроцилиндр, шток которого упирается в посадочное место ленты напротив упорного болта. Со временем шток изнашивается и начинает пропускать масло. Критически давление обычно не падает, но замасливание заставляет барабан проскальзывать. Поэтому если масла слишком много, гидроцилиндр лучше тоже заменить. В нашем случае масла не так уж много, так что оставим всё как есть.
Вторая причина избыточного масла на ленте — дефект задней крышки АКПП. Особенно часто он проявляется на Маздах, где алгоритм работы немного отличается, и блокировка работает чуть жёстче. Да и крышка там сделана из более мягкого сплава, чем на коробках Фордов. Но на столь любимых нами первых и вторых Фокусах (и на других Фордах тоже) задняя крышка находится в зоне риска. Поэтому проверяем посадочное место тефлоновых колец. В нашем случае там всё прекрасно, но бывает, что паз, в котором сидит кольцо, стачивается. Начинаются пропуски масла, появляется недостаток давления, начинают гореть фрикционы и пропадают третья и четвёртая передачи.
Ну, а нам остаётся только поставить на место новую ленту (вряд ли её можно поставить неправильно) и собрать всё в обратном порядке.
Что может пойти не так?
О том, что есть вероятность внезапной необходимости заменить гидроцилиндр и заднюю крышку, я уже сказал. Но есть ещё одна небольшая сложность.
Если кто-то из предыдущих владельцев уже вкручивал самый длинный из всех регулировочных болтов, после установки новой ленты могут возникнуть сложности с включением третьей или задней передач. В этом случае нужно поставить болт на полтора-два размера короче того, что стоит у вас. В крайнем случае — слегка (на 0,5 — 0,75 мм) подточить существующий.
И, конечно же, не надо надеяться, что коробка со сгоревшими фрикционами и загаженным гидроблоком после замены ленты вдруг начнёт работать как положено. Но об этом мы поговорим как-нибудь другой раз.
У вас когда-нибудь пиналась АКПП? Голосовать Всего голосов: Добавить комментарийДля комментирования вам необходимо авторизоваться
Комментарий отправлен 23 комментария 16.03.2018 19:26Из Вашей статьи узнал для себя много нового! Например, что в этой коробке есть ГИДРОЦИЛИНДР, который можно заменить! А я-то все время думал, что он (гидроцилиндр) выполнен в виде расточки в картере АКП! А вот пассаж по поводу "избыточного масла на ленте" - это шедевр! Вот дураки-конструкторы зачем-то специально подают масло в зону контакта фрикционной пары для снижения износа и нагрева. Оказывается, "замасливание" ленты - это минус! Также радует то, что "Со временем шток изнашивается". Это стальной шток изнашивается алюминиевым картером! А мы-то, наивные, зачем-то втулим изношенный картер! Такие же открытия и по поводу "Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал. " А мы, проектируя ГДТ, считали, что его задача - это плавное и автоматическое изменение крутящего момента от двигателя на входной вал коробки. В Вашей статье много подобных откровений, например, "натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта". Вот именно "натяжение", то есть усилие, а не свободный ход ленты. В общем, получил массу новых знаний. Спасибо Вам! Но на будущее советую перед публикацией статьи показывать ее специалистам, а то так и инфаркт можно получить от такого изобилия открытий!
Спасибо за комментарий. Отчасти соглашусь лишь с замечанием по поводу гидроцилиндра, который действительно выполнен в картере. И всё же при сильном замасливании ленты шток цилиндра меняют. Втулку тоже иногда ставит, да. Остальное комментировать не буду. И чисто ради любопытства: ГДТ для какой АКПП Вы проектировали?
17.03.2018 10:11Зря Вы упорствуете. Еще раз Вам сообщу, что масло СПЕЦИАЛЬНО подают в зону трения, и само трение в этих парах относится к трению со смазкой, так что никакого дополнительного "замасливания" не произойдет. Кроме того, утечка по штоку возможна только тогда, когда в эту полость (отбойную!) подается давление, то есть только на ТРЕТЬЕЙ передаче, когда лента ВЫКЛЮЧЕНА. Какое уж тут "замасливание"? Утечка по штоку чревата совсем не этим, но долго объяснять. Насчет последнего Вашего вопроса - на все советские АКП для автобусов, тяжелых грузовых автомобилей и погрузчиков, а также на массу экспериментальных коробок для ВАЗ, ГАЗ.
Ну сказали бы, что утечка по штоку чревата ударами при включении четвертой, потому что гидравлическая схема предусматривает уравнивание давления подачей масла в область перед поршнем при включении третьей передачи, а не отключением подачи за.
17.03.2018 13:32Я бы уточнил, что износ отверстия под шток (сам шток изнашивается гораздо меньше) вызывает пробуксовку переключения со 2 на 3 передачу.
Спасибо за ответ. Да, это самые успешные коробки в мире.
17.03.2018 21:11Aisin TF80SC, на горячую после длительной езды по пробкам при включении задней - удар. Если без пробок размеренная езда или трасса - все норм. На холодную все норм. Сами передачи переключаются плавно даже на горячую. В чем может быть дело?
К сожалению, без диагностики тут ничего конкретного (или хотя бы умного) сказать невозможно. Но зная склонность этой АКПП к адаптивности, могу посоветовать только перед включением задней делать паузу в несколько секунд в N, а потом включать R. ПО идее, должна обучиться и перестать толкаться. На некоторых Вольво помогает. Если нет - то на диагностику.
21.03.2018 13:52Спасибо большое за совет, попробую.
03.04.2018 16:24Вот наилучшее описание. Цитирую: «Одной из самых распространенных и обсуждаемых проблем с автомобилями Volvo, построенных на платформе Р3 является, пожалуй, поведение АКПП TF-80SC/SD. Самые распространенные жалобы – это рывки при переключениях передач, удары при включении режима D селектора АКПП, рывок при начале движения после срабатывания “автонейтрали”……..Завод изготовитель разработал техническое решение для устранения подобных неисправностей — это обновление программного обеспечения модуля ТСМ и адаптация трансмиссии. Но, к сожалению, как показала практика, этого решения не всегда бывает достаточно…..Изначальной причиной возникновения описанных симптомов неисправности являются внутренние утечки масла в АКПП. Это, своего рода, не контролируемое снижение рабочего давления масла в линиях управления……….Утечка масла, по информации от инженеров VCR, происходит через стык колец уплотнения вала пакета фрикционов С1»…….Инженеры Aisin разработали техническое решение проблемы утечки – кольца с новым замком. Они внедрены в производство на заводе с 39 недели 2015 года……..«
Сначала ехать к дилеру не хотел. За замену этих колец с заменой масла и фильтром внутри коробки мне выкатили что то около 65 т.р.поэтому, вооружившись интернетом, начал обзванивать компании,специализирующиеся на ремонте Вольво иили АКПП. Не буду вас утомлять долгим текстом, сразу проще — выяснилось,что никто о такой проблеме не слышал,зато может предложить «по традиции» поменять гидроблок, что является ошибкой сообщили мне на профильном форуме Вольво и пинков это не уберет. Так что всем на заметку — будете проводить сложный ремонт узлов вашего автомобиля, будь то ремонт коробки или мотора, очень тщательно выбирайте мастерскую.
В голове боролись два желания — одно сэкономить и ездить с пинками, благо,что пинки на скорую смерть коробки никак не влияют(как заверили меня знающие люди),второе получить наконец должный комфорт от премиального автомобиля и ездить я планирую на нем долго. Собравшись с мыслями, позвонил дилеру и о чудо! Мне предложили поменять кольца уже меньше,чем за 50 тысяч! Долго не думая записался к дилеру и уже через день получил машину — поменяли кольца на валу на модернизированные, заменили масло и фильтр в коробке. Езжу уже около месяца, пока что ничего не пинается и коробас ведет себя достойно. Проблема,тьфу-тьфу, больше не возвращается,так что тут тот случай, когда проблемы такого плана проще решить на дилере.
Вояджер 2001 года (до 2001), 3,3л.
С холодным маслом всё замечательно. На прогретом появляются толчки при равномерном движении по трассе. Обороты двигателя всегда 1500-1600. Достаточно придавить педаль, чтобы двигатель набрал 1700, толчки пропадают. Менял блок соленоидов (на б/у конечно, но более свежий), что-то изменилось, но через какое-то время вернулось на "круги своя". Был-бы крайне признателен!
это совсем другая акпп
18.03.2018 10:18 Yury GalinshНе может быть! Ни за что не подумал-бы! :-))
Тут причин множество.В том числе - просто неравномерная работа мотора на этих оборотах. Думаю, без диагностики Вы проблему выявить не сможете.
20.03.2018 02:04 Yury GalinshЭто двигатель-миллионник, у него не бывает "неравномерной работы". А если и бывает, то по моей вине,- свечи/высоковольтники вовремя не поменял. Просто это обороты, к которым двигатель "стремится" на ровной, горизонтальной трассе, от 80 до 90 км/ч. Если ехать 100 км/ч и выше,- сбоев нет вообще. Но дороги и знаки этого не позволяют, + начинается рост потребления горючки.
Непонятки с АКПП
Сразу после этого заметил что разгон по трассе стал вялым, ну не хватает движке мощей. В городе машинна вроде ожила. Два дня гонял и офигевал, если нажать газ посильней, то чувствовался провал, но если надавливать немного, то разгон был очень резвый.
Вчера решил замерить давление топлива, на ХХ 2,1, если еле газовать, то подскакивает до 2,5, но если нажать газ посильней, то через секунду давление падает до 1,5. Как я и предполагал, насос умирает, а может и фильтр забился, заводится машина с полоборота.
Ну так вот, открутил манометр, завёл машину и поехал, начал разворачиваться, включил заднюю скорость, а её нету… Чувствуется, что двиг напряжён, а машина стоит на месте, втыкаю драйв, едет вперёд, а назад ни в какую.
Решил поставить на нейтраль и откатить назад вручную, но тут меня ожидал сюрприз, при постнановке на нейтралку, машина резко поехала вперёд как на драйве и я успешно подвинул деревянные ворота цеха)
Тут я вообще офигел, думал, может трос перескочил, но при включеннии задней скорости, загорались фонари заднего хода, ошибки быть не может.
Теперь по проблеме конкретнее, машинна пытается ехать вперёд во всех режимах, кроме задней, даже на парковке пытается ехать, но защёлка не даёт ей это сделать. На нейтралке можно хоть с буксами трогаться, едет на первой скорости, на остальнных режимах переключается как положено, без рывков и ударов, посторонних звуков из АКПП нет.
Может у кого такое было?
Поискал в интернете, всё указывает на спёкшийся пакет Форвард, но с чему ему спекаться, давление топлива проверял на паркинге и газовал максимум секунд пять. Да и предпосылов не было, задняя скорость работала просто суперски. А сейчас задняя как-раз не может включиться из-за этого пакета, т.к. он размыкается в режиме реверс.
Есть вариант, что слетел фиксатор поршня выбора передач, но блин, тогда какого хрена в режиме 1 он трогается с первой скорости, в режиме 2 со второй, то есть распределение жидкости идёт правильно.
Остаётся вариант, что порвалась прокладка гидроблока, либо трещина в канале АКПП, поэтому давление постоянно подаётся на пакет Форвард.
Со временем сейчас вообще никак, поэтому, мой девиз "Только вперёд!"))) Ставлю машину так, чтобы не пришлось сдавать задом, сегодня с утра соседи помогали уже толкать)
Попробую всё-таки для начала махнуть вакуумный модулятор, может при перегазовке в нём чего сломалось…
Типичные неисправности АКПП | Причины поломки автомата | Симптомы
В процессе эксплуатации автомобиля на автоматическую коробку передач приходится существенная нагрузка, что и приводит к поломкам этого агрегата. В последние годы автопроизводители используют достаточно надёжные и современные автоматические коробки передач, что позволило существенно снизить количество таких поломок трансмиссии. В большинстве случаев используемые сегодня автоматические коробки передач при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании могут потребовать капитальный ремонт при пробеге не ранее 150.000 километров. Первое с чего начинается диагностика — это снятие кодов неисправностей компьютера с последующей их расшифровкой. Затем в идеале, обратиться к специалисту — для более точной диагностики.
Неисправности АКПП
Встречают абсолютно разные признаки неисправности АКПП, которые могут дать автовладельцам необходимую информацию о характере поломки. Так, например, при проблемах с гидроблоком появляются существенные толчки при переключении передач. Причём подобные толчки имеют прогрессивный характер и на начальных этапах поломки едва различимы, а по мере прогрессирования проблемы такие толчки становятся все более заметными. При наличии подобных проблем с автоматической трансмиссией автовладельцу необходимо как можно раньше обратиться в соответствующий сервисный центр, специалисты которого и произведут все необходимые ремонтные работы.
Неисправности АКПП также могут выражаться в полной невозможности переключения режимов работы коробки или же блокировки работы на определенной передаче. В данном случае автовладельцу требуется производить транспортировку сломавшегося автомобиля при помощи эвакуатора. Самостоятельно передвигаться на автомобиле со сломанной коробкой передач не рекомендуется, так как это может привести к серьезным повреждениям привода и самой автоматической трансмиссии.
Причины неисправности АКПП — типичные
Кулисы рычага
В автоматических коробках старого типа, которые имели механическую связь селектора непосредственно с трансмиссией, зачастую из строя выходит кулиса рычага АКПП, что приводит к невозможности изменения режимов работы трансмиссии. Ремонт в данном случае заключается в замене сломавшегося селектора и кулисы коробки передач. Проявляются подобные поломки затруднением передвижения селектора автоматической трансмиссии. В конечном счете, рычаг перестает двигаться и требуется производить ремонт АКПП. У отдельных модификаций автоматических трансмиссий провести данную работу возможно без демонтажа самой коробки передач с автомобиля, что несколько упрощает ремонтные работы.
Подтекает масло
Распространённой неисправностью автоматической коробки передач является наличие подтёков масло из-под уплотнительных прокладок. Именно поэтому автовладельцу рекомендуется осуществлять регулярный осмотр состояния коробки передач на подъёмнике или гаражной яме. При наличии каких-либо масляных подтёков на самой коробке передач необходимо обратиться к опытным специалистам. В данном случае устранение подобные проблем не представляет особой сложности и заключается в замене уплотнительных прокладок и смене трансмиссионного масла.
Блок управления
В отдельных случаях могут отмечаться проблемы с блоком управления коробки передач. Блок управления может неправильно выбирать обороты для переключения передач или же самостоятельно блокировать работу трансмиссии. Устранение поломок связанных с работой блока управления и электрической части трансмиссии заключается в замене вышедших из строя блоков и управляющих шлейфов.
Как избежать проблем?
Необходимо сказать, что причины неисправности АКПП могут иметь как объективный характер, вызванный физическим износом, так и быть спровоцированы неправильной эксплуатацией этого узла. Многие автовладельцы пренебрегают необходимостью регулярной замены трансмиссионного масла, что приводит к проблемам со смазкой и неизменному перегреву акпп. Как результат подвижные элементы коробки быстро выходят из строя и требуют проведения дорогостоящего ремонта.
Также требуется правильно прогревать трансмиссию в зимнее время года, что избавит от проблем со смазкой подвижных элементов трансмиссии. Некачественное масло выводит из строя соленоиды, замена которых представляет определённую сложность и имеет высокую стоимость. Следует также помнить о том, что автоматические коробки передач крайне критичны к агрессивной манере вождения автомобиля. При длительной работе двигателя на максимальных оборотах фрикционы коробки автомат могут быстро прогорать и стачиваться. Именно поэтому постоянно практиковать агрессивный стиль вождения на автомобиле с автоматической коробкой передач не рекомендуется.
Сложность ремонта автоматических коробок передач обусловлена тем фактом, что определить поломку можно исключительно вскрыв трансмиссию. Для этого её необходимо снять с автомобиля, что и позволит определить характер поломки. Самостоятельно выполнить качественный ремонт автоматической коробки передач не представляется возможным большинству рядовых автомобилистов, поэтому необходимо обращаться в специализированные сервисные центры. Ремонтные работы заключаются в замене повреждённых элементов, что и позволяет восстановить работоспособность всей автоматической коробки передач. Необходимо отметить, что в силу конструктивной сложности проведение ремонта АКПП отличается трудоемкостью и высокой стоимостью.
Как самому определить состояние коробки автомат
1. Быстрая диагностика — "Услышать"
Из сбивчивого торопливого рассказа водителя показались симптомы легкой неисправности типа: "очистить от масла датчик" или "проверить шлейф, запитывающий ЭБУ и соленоиды" — это, как правило, бесплатная диагностика. Но может быть проблема и посерьезнее, грозящая капремонтом с разборкой, но это уже другой уровень…
Самолечением здесь может послужить обычная замена масла в АКПП или выставление оптимального уровня масла. Это бывает с четырехступками, прошедшими около 200000 км.
2. Тактильный уровень — "Потрогать"
На этом уровне обычная проверка электроцепи может помочь. Это дело нескольких минут. Более серьезную неисправность можно выявить путем снятия поддона. Это все недорогая диагностика АКПП.
Также без демонтажа специалисты могут поставить диагноз при помощи: стол-теста, проверки давления на линии, проверки исправности электропроводки и снятия кодов неисправностей.
Самолечение здесь такое же как и в первом случае — долив или полная замена масла.
3. "Разобрать"
Если очевиден аварийный режим автомата (постоянная 3-я передача) или какая другая неисправность из приведенных ниже, то для более точной диагностики необходима разборка. Это характерно для коробок прошедших более 200000 км. к этому пробегу подходит пора замены фрикциона ГДТ.
Дефектовка со стопроцентной точностью даст только "вскрытие" АКПП.
Таблица признаков и причин неисправности АКПП
В таблице типичных неисправностей акпп, которая расположена внизу статьи, представлены наиболее распространенные неисправности АКПП.
Автомобиль без движения вперед. Пробуксовывает. Задняя скорость функционирует в рабочем режиме.
1. Изношенные фрикционные диски, муфты переднего направления.
2. Износ или обрыв манжет поршня муфты.
3. Кольца муфты изношены
4. Один из клапанов гидроблока заело.
Отсутствие задней скорости. Есть только 1-ая и 2-ая скорость, 3-я и 4-ая скорость отсутствует.
1. Изношенный фрикционный диск определенной муфты.
2. Износ или обрыв манжет поршня муфты.
3. Изношенные или разрушенные масляные уплотнительные кольца муфты.
Машина без движения назад или вперед. При переключении в P или N, а так же на любую передачу есть сильный толчок, происходит переключение скорости — но по-прежнему без движения.
1. Проблема с гидротрансформатором
2. Долейте масло.
3. Поменяйте масляный фильтр.
Движение только на 3-ей скорости
1. Изношенные фрикционные диски, муфты переднего направления.
2. Износ или обрыв манжет поршня муфты.
3. Кольца муфты изношены
4. Клапан гидроблока заело
Система автомобиля считала неисправность и переключила АКПП в Аварийный режим. Требуется диагностика и готовится к ремонту.
Переключения на непрогретой коробке (на холодную) производятся с толчком. Загрязнение гидроплиты или соленоидов. Требуется диагностика и чиститка гидроблока. Возможно потребуется замена расходников.
Отсутствует задняя передача.
1. Износилась тормозная лента.
2. Износ или обрыв манжет поршня тормозной ленты.
3. Обломался шток поршня тормозной ленты.
4. Неисправности системы торможения (пакет)
Машина не движется назад или вперед. Переключение с "P" или "N" на любую скорость, происходит без ощутимого толчка включения передачи.
1. Проблема с гидротрансформатором.
2. Неисправна ведущая шестерня масляного насоса. Отсутствует ее сцепление с гидротрансформатором
3. Долейте масло
4. Сетка фильтра загрязнена (почистить).
5. Изношены фрикционные диски, муфта и тормозной ленты.
6. Износ манжет поршней пакетов.
7. Изношенные или разрушенные масляные уплотнительные кольца муфты.
8. Проблема в соленоиде или в одном из клапанов гидроблока.
Нарастающий гул акпп, вибрация при движении, другие непонятные звуки. Усиливаются в зависимости от оборотов двигателя.
Износился один из подшипников
Есть задняя передача, передние включаются только 1 и 2, на последующие передачи переключения нет. После прогрева АКПП и масла проблема может исчезнуть.
Заедает забитый клапан в гидроблоке или соленоид.
Автомобиль движется при положении селлектора в "N".
1. Плохая регулировка троса или рычага привода управления АКПП.
2. 3аедание поршня одной из муфт (направление вперед).
3. Фрикционные диски сварились с остальными
Передачи переключаются при завышенных показателях скорости
1. Неправильная регулировка тросика дроссельного клапана.
2. Засорение фильтра
3. Неисправности дроссельного клапана
Автомобиль движется исправно, но на затяжном подъеме на посл. скорости автомат пробуксовывает и переключается на пониженную.
1. Проверьте уровень масла (ATF) в АКПП
2. Изношены фрикционные диски, муфта и тормозной ленты.
3. "Устал" маслонасос.
4. Неисправность соленоидов гидроблока или максимальный износ проходов гидроблока.
Резкое нажатие на педаль газа не ведет к перереключению пониженной передачи(кикдаун).
1. Неисправность датчика или кнопка под педалью "кикдаун".
2. 3аедание клапана гидроблока переключания на пониж. передачу
З. Неисправнность с троссом упр. дроссельной заслонкой
4. Обрыв цепи датчика кикдаун.
Когда автомобиль трогается с места происходит пробуксовка, но после набора скорости продолжает движение исправно, АКПП переключается на остальные скорости.
1. Большой износ шлицов ступицы турбинного колеса из-за чего проскальзывает вал АКПП
2. Износ или обрыв манжет поршня муфты.
Пробуксовка при переключении передач.
1. Засорение фильтра
2. Проверьте масло
3. Неисправность насоса
Отсутствие движения назад и вперед
Срезаны шлицы в ступице турбинного колеса ГДТ
При переключении передач АКПП происходят сильные удары
1. Фрикционные диски сильно изношены.
2. Канальцы гидроблока или соленоидов забились.
3. Тормозная лента изношена
Автомобиль при езде буксует и при переключении передач дергается
Неисправность муфты
Отсутствие движения назад и вперед
Отсутствует магистральное давление
1. Срезаны шлицы вала масляного насоса в корпусе передней крышки гидротрансформатора.
2. Срезало шлицы на валу реактора масляного насоса.
Движение автомобиля в норме до тех пор, пока не прогреется масло. Затем начинается пробуксовка, в конце концов автомобиль остается без движения.
1. Проблема в фрикционных дисках
Примечание: до тех пор, пока масло не прогрето его вязкость и давление несколько больше, чем в горячем состоянии, изношенные диски сильнее прижимаются друг к другу, тем самым создается тяга.</i>
2. Фрикцион гидротрансформатора изношен В масле содержится сильное содержание пыли от фрикционных дисков. Приводит к забитой сетке фильтра.
Шум напоминающий биение металического предмета на холостых оборотах
1. Фрикц. диски одного из барабанов имеют сильный износ
АКПП не переключет на пониженную передачу при "тапке в пол", обороты не развиваются, для того, чтобы увеличить скорость автомобиля. Отсутствует кикдаун.
1. Проблема связана с работой двигателя.
Отсутвие переключения на пониженную передачу при "тапке в пол", обороты не развиваются, для того, чтобы увеличить скорость автомобиля. Отсутствует кикдаун.
Движение автомобиля в норме до тех пор, пока не прогреется масло. Затем начинается пробуксовка, в конце концов автомобиль остается без движения.
Автомобиль трогается в натяг и скорость набирается чрезвычайно медленно. Проблема так же и с задней передачей.
1. Проверить гермечтичность лопаток вентиляторов насосного или турбинного колеса.
2. Обрыв все тех же лопаток
Вы обнаружили частицы железа в поддоне автомобиля. Форма острая, достаточно большие, превышают 1 мм Возможно приходит конец срока службы планетарной шестерни.
Вспенивание масла в автомате. Нехарактерный цвет масла АКПП. Возможна пробуксовка машины.
Внутрь автоматической коробки передач (АКПП) попала вода
Давление масла в магистрале низкое
1. Загрязненный гидроблок или соленоиды.
2. Необходимо проверить уровень масла
3. Проверьте клапан сброса в масляном насосе.
После включения скорости машина троит и глохнет. Если повышать обороты и погазовать движение есть.
1. Проверьте клапана переключения муфт передач
2. Проблемы гидротрансформатора АКПП
Частицы алюминия на дне поддона.
1. Скользящий подшипник изношен до предела.
2. Возможно приходит конец срока службы планетарной шестерни.
Обнаружены частицы пластмассового материала
1. Пластмассовая втулка
2. Поломка какого-либо пластикового элемента.
Металлический скрежет
1. Износ шестерен дифференциала
2. Износ подшипника дифференциала.
В поддоне обнаружены намагниченные ролики
1.Разрушен упорный роликовый подшипник.
Возможные неисправности АКПП у автомобилей с передним приводом
Всем кто сталкивается с проблемой переднеприводныx автоматов — читайте!
Сначала проблема под номером — ниже решение ее под номером!
Нет движения вперед, машина буксует на месте. Движение задним ходом в норме:
Причины неисправности:
1. Износ фрикционных дисков муфты прямого хода С1.
2. Износ или обрыв манжет поршня этой муфты.
3. Износ или поломка масляных уплотнительных колец этой муфты.
4. Заело клапан переключения с 1-ой на 2-ую скорость.
Способы устранения:
1. Заменить фрикционные диски на новые.
2. Заменить манжет.
3. Заменить масляные уплотнительные кольца на новые.
4. Разобрать клапанной механизм и очистить клапан.
Нет движения назад, вперед есть все переключения.
Причины неисправности:
1. Износ фрикционного слоя на тормозной ленте.
2. Износ или обрыв манжет поршня тормозной ленты.
3. Сломался шток поршня тормозной ленты.
Способы устранения:
1. Заменить тормозную ленту.
.2. Заменить манжеты на поршне.
3. Заменить деталь на новую
Нет движения ни назад, ни вперед. При переключении с "P" или "N" на любую скорость нет ощутимого толчка включения какой-либо передачи.
Причины неисправности:
1. Неисправен гидротрансформатор.
2. Не работает ведущая шестерня масляного насоса, отошла и нет сцепления её с гидротрансформатором.
3. Недостаточное количество масла в АКПП.
4. Очень сильно загрязнена сетка фильтра.
5. Сильный износ фрикционных дисков муфт и тормозной ленты.
6. Износ или обрыв манжет поршней этих муфт.
7. Износ или поломка масляных уплотнительных колец этих муфт.
8. Заело клапан включения 1-ой скорости.
Способы устранения:
1. Заменить гидротрансформатор.
2. Убедившись в правильности диагноза, открутите болты, скрепляющие гидротрансформатор с маховиком и подложите 2-х мм шайбы между гидротрансформатором и маховиком. Закрутите болты.
3. Долейте масло до верхнего уровня на заведенной машине.
4. Развальцевать фильтр, промыть и продуть сетку или заменить на новый фильтр.
5. Заменить тормозную ленту и диски этих муфт.
6. Заменить манжеты этих муфт.
7. Заменить масляные уплотнительные кольца.
8. Разобрать клапанный механизм и очистить клапан.
Нет движения ни назад, ни вперед. При переключении из позиции "P" или "N" на любую скорость есть ощутимый толчок включения передачи, но машина буксует и не движется.
Причины неисправности:
1. Неисправен гидротрансформатор.
2. Малое количество масла в АКПП.
3. Загрязнена сетка масляного фильтра.
Способы устранения:
1. Заменить гидротрансформатор.
2. Долить недостающее масло.
3. Развальцевать фильтр, промыть и продуть.
Есть движение назад, а вперед включаются только 1-я и 2-я передачи, 3-й передачи нет.
Причины неисправности:
1. Заело клапан включения 3-й скорости в клапанном механизме.
Способы устранения:
1. Разобрать клапанный механизм и очистить клапан.
Автомобиль едет нормально, но на длительном подъеме на последней скорости начинается пробуксовка и переключение на пониженную скорость происходит преждевременно.
Причины неисправности:
1. Мал уровень масла в АКПП.
2. Обший износ манжет, уплотнительных колец и дисков этой муфты.
Способы устранения:
1. Долить масло до верхнего уровня.
2. Заменить диски, манжеты, уплотнительные кольца данной муфты.
При трогании с места автомобиль немного пробуксовывает, но набрав потом небольшую скорость едет нормально, переключаясь на остальные скорости.
Причины неисправности:
1. В гидротрансформаторе большой износ шлицов ступицы турбинного колеса, из-за чего происходит проскальзывание вала коробки передач при больших оборотах двигателя.
2. Износ фрикционных дисков муфты переднего хода.
3. Износились или порваны манжеты поршня этой муфты.
Способы устранения:
1. Заменить гидротрансформатор.
2. 3аменить фрикционные диски этой муфты.
3. Заменить манжеты на поршне.
Автомобиль двигается при установке рычага переключения передач в положение "N".
Причины неисправности:
1. Нарушена регулировка троса или рычага привода управления коробкой передач.
2. 3аедание поршня муфты С1.
3. Приварились из-за длительной буксовки диски к пластинам в муфте С1.
Способы устранения:
1. Отрегулировать трос привода.
2. Разобрать блок муфт и устранить неисправность.
3. Разобрать муфту, заменить на поршне манжеты, фрикционные диски и пластины.
Переключение передач происходит при скоростях выше нормальных значений.
Причины неисправности:
1. Нарушена регулировка тросика управления дроссельным клапаном.
2. Заедание клапана центробежного регулятора.
3. Частичное засорение сетки фильтра.
4. 3аело дроссельный клапан в клапанном механизме.
Способы устранения:
1. Отрегулировать тросик.
2. Снять, помыть и прочистить клапан.
3. Развальцевать, промыть и продуть, или заменить на новый фильтр.
4. Разобрать клапанный механизм и очистить клапан.
При резком нажатии на педаль газа нет переключения на низшую передачу (эффект "кик-даун").
Причины неисправности:
1. Неисправен датчик давления или ножной включатель "кик-даун".
2. 3аедание клапана управления переключением с 3-й передачи на 2-ю.
3. Обрыв электрической цепи датчика или ножного включателя.
4. Неправильно отрегулирован трос управления дроссельными заслонками.
Способы устранения:
1. Заменить датчик давления или включателя "кик-даун".
2. Разобрать клапанный механизм и прочистить клапан переключения.
3. Найти неисправность в цепи и устранить ее.
4. Отрегулировать трос управления дроссельными заслонками.
Не происходит торможение двигателем на 1-ой и 2-ой передачах.
Причины неисправности:
1. Вышла из строя тормозная лента тормоза 2-й передачи при торможении двигателем.
2. Износ или разрыв уплотнительных манжет поршня ленты.
3. Заело модулирующий клапан при торможении двигателем.
Способы устранения:
1. Заменить тормозную ленту.
2. 3аменить уплотнительные манжеты на поршне.
3. Разобрать клапанный механизм и очистить клапан.
Пробуксовка муфт при переключении передач.
Причины неисправности:
1. Средняя засоренность сетки фильтра.
2. Малый уровень масла.
3. Неисправна муфта С1.
Способы устранения:
1. Разобрать, промыть и продуть сетку фильтра или заменить фильтр.
2. Долить масло.
3. Заменить или устранить неисправность муфты.
Нет движения на «D». Есть только 1,2 и задняя скорости.
Причины неисправности:
1. Износ фрикционных дисков муфты переднего хода С1.
Способы устранения:
1. Заменить диски на новые. Также заменить изношенные манжеты на поршне.
Нет переключения на 3-ю передачу. При большом разгоне передача иногда включается.
Причины неисправности:
1. Большой износ масляных уплотнительных колец муфты 3-й передачи.
Способы устранения:
1. Заменить масляные уплотнительные кольца на новые.
Автомобиль при езде дергается, буксует.
Причины неисправности:
1. Вышла из строя муфта свободного хода Ф1.
Способы устранения:
1. Замените неисправную муфту на новую.
Переключение передач в АКПП происходит с ощутимыми ударами, а не толчками как ранее.
Причины неисправности:
1. Общий износ фрикционных дисков всех муфт и тормозов. В связи с этим образовались большие зазоры в наборах дисков и пластин.
Способы устранения:
1. Капитальный ремонт с заменой всех дисков муфт и тормозов.
Нет движения ни назад, ни вперед. Магистральное давление в автомате есть.
Причины неисправности:
1. Срезало шлицы в ступице турбинного колеса.
Способы устранения:
1. Заменить гидротрансформатор.
Нет движения ни назад, ни вперед. Магистрального давления нет.
Причины неисправности:
1. Срезало шлицы вала масляного насоса в корпусе передней крышки гидротрансформатора.
2. Срезало шлицы на валу реактора масляного насоса.
Способы устранения:
1. Заменить гидротрансформатор.
2. Заменить вал реактора
Машина катается на паркинге
Вчера оборвало привод на Тойота королла е120 ,когда хотел переключиться на парковку, чтобы выйти из машины, был треск непонятный, и выйдя понял что машина катится на парковке. Скажите кто знает в чем проблема ?
привет так что в начале было? привод оборвало?? при каких делах??
возможно не стоит на P,оборвал трос и акпп стоит на N.если заглушен авто,и катится, может быть и на R.
и как самое плохое сломал вот эту примерно такую,деталь в акпп.
Я соскакивал с бордюра даванул педаль, что то щелкнуло тяга пропала, начал ставить на парковку был треск но поставилась выйдя машина покатилась я затянул ручник , снял колесо, и там оборванный вал,
Просто блин честно говоря простые действия совершил а страх того что паркинг нагнулся меня очень пугает
машина 2 WD?
нормально у тебя с акпп. покатилась потому что сработал диф в акпп. приводной вал оторвало,колесо с другой стороны свободно прокручивается.
это равносильно если 2 вд ,поднять на домкрате одно колесо.
вал то где оторвало?? с какой стороны или по полам??
нельзя пробовать ставить на P.авто когда двиг заглох,а авто катится. трещит вот та "сабачка"" блокировка в акпп, для парковки.
У меня левый руль , слева и оторвало от колеса вал начинается и на нем пыльник небольшой внутри прорвалось железо :( а почему треск был при постановке на парковку ?
Если оборвало тягу то получается она крутиться потому что тормоз же уже не присоединен это могло препятствовать тому чтобы включить парковку?и тем самым сломать собачку ?
вот одна из тойотовских акпп. ,та же деталь,блокировка акпп,вернее деталей связанный в конечном счёте с колёсами.
"собачка" на пружине. в зацепление входит когда не вращаются колёса. при неправильном,принудительной постановке на Р, нет возможности войти в зацепление,слишком сильно усилие на вращение от колёс. механизм защиты,если хочешь. края "сабачки" под углом.
всё сильно упрощено,на само деле там много терминов.
Читайте также: